Киа соул скрип передней подвески

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Скрежет при работе подвески от левого переднего колеса

Есть очень поганая поговорка-(на себе испытана тьфу-тьфу-тьфу кому нибудь испытать)-
ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫСКОЧИТ!
Домыслов и советов не надо-СРОЧНО В СЕРВИС!

Что то похожее и у меня обнаружилось уже два дня подряд, как морозы ударили. Особенно когда руль до конца выворачиваешь. Неприятные звуки однако

У меня тоже что-то похожее сегодня появилось.
Вечерком по морозу при выезде из двора попал в ямку и услышал неприятный скрежет от левой передней подвески. Вначале подумал, что на что-то скрипучее наехал . Но после проверки на следующей ямке звук повторился. Далее во время всей поездки старался объезжать ямки и сильно тормозить перед лежачими полицейскими.
Что самое интересное, когда возвращался после поездки специально въехал в туже ямку, но противного звука не услышал. То есть на прогретой машинке звук ушел.

это от замёрзшей машинки) у меня пока холодная скрипит вся и от каждого вздоха) салон то пластиковый) а как прогреется так нормально всё)
советую периодически загонять машинку погреться куда-нибудь ) я за неимением гаража загоняю в ТЦ Ашан Капитолий) там сегодня +12 было)

BAR писал(а): Еще два дня назад заметил, утром при выезде за ворота слышаться непонятные звуки от передней подвески (скрип, скрежет, шелчки), но с началом движения они пропадали, по-этому были списаны на грязь, лед, и т.д. Сегодня утром было у нас почти -27, при выезде опять слышал скрежет, сегодня уже прислушался – звук исходит от левого переднего колеса. Звук явный – скрип, скрежет и шелчки, появляется при наезде на неровности и чуть слабее при повороте руля. Есть предположение – это либо шаровая, либо аммортизатор, либо опорный подшипник. Общался с гарантийщиком официального дилера – сказал, что проблема не типичная, надо смотреть. Сегодня, надеюсь, получится подъехать на диагностику.

У кого-нибудь было, что-нибудь подобное?

то же, я бы сказал хруст при повороте руля в движении . Мороз -30. При трогании задним ходом и вывернутом руле машина вообше не едет, как не газуй. Руль прямо ,подергаюсь вперед ,назад несколько раз , потом потихоньку начинает ехать. Как быть. Как коробку-автомат прогревать ? Движок грею гидроником.

+1.
В морозы, когда машина еще холодная при наезде на кочки типа полицейских – жуткий хруст. Списала на теплолюбивых корейцев, но все равно неприятно. На немецких авто так не было
Сегодня при выезде холодной машины что-то здорово щелкнуло при крайнем положении руля.

Первый SOUL в нашей деревне!

как авs . стоиш на месте, руль выворачиваеш в право, в конце произошел хруст. Сегодня тепло -13, все работает идеально. Коробку надо прогревать включив D и держать педаль на тормозе, 2-3 мин (какой мороз).

BAR писал(а): Короче вчера машинка побывала в сервисе, ездила жена. Итог таков – машина провела в сервисе 1,5 часа, несколько раз ее загоняли на подьемник, что то затягивали под капотом справа и слева – как мне кажется опорные подшипники. Ничего не меняли, конкретного ничего не сказали. Скрежет вчера прекратился, сегодня при выезде утром было минус 26 – снова скрип и скрежет от левого переднего колеса, но правда всего 2 км, до выезда на шоссе, дальше все ок (на шоссе подвеска особо активно не работает), вечером снова будет кусочек дороги перед домом, где подвеска активно работает, будет видно.

Вобщем снова поеду на сервис, теперь уже сам .

Та же история на новом автомобиле (пробег 200км), но при температуре ниже -30. Сегодня ездил за город. В 06.00 в городе было -26, всё работало адекватно, но температура стала понижаться (чем дальше – тем больше) и за городом уже -34. По трассе стука (скрежета) не было. Подъехал на парковку, постоял 20 минут не глуша машину и. при троганьи СТУК. Остановился, покрутил рулём в право и в какой-то момент опять СТУК. Вышел из машины, покрутил руль в “зоне стука”. Двоякое ощущение – или суппорт или опорный подшипник, стук отдаёт на колёсный диск.

Подскажите, кому-нибудь устранили? Что было?

На праздники сервис не работает, а ездить надо.

Сегодня был в сервисе. Приняли (!) без вопросов. Сказали, что интересный случай, такого еще не было, т.к. машин мало и каждое обращение интересно. Проверили всю ходовку ( всю! ). Все болты-гайки затянуты, люфта нет нигде. Пустили самого полазить-подёргать-покрутиь. Всё в порядке. В сервисе машина пробыла около 3-х часов, оттаила. Выехал на дорогу, проверил на неровностях и так, и эдак. Стука нет. Мастер в сервисе (ездит на Спортидже в предидущем кузове Корейской сборки) сказал, что резинки на морозе ниже -30 дубеют, он себе поменял на полеуритан – скрипы и стуки пропали, но под гарантию замена не поподает. Посоветовал тёплый гараж или почаще заезжать на мойку.
Жизнь покажет.

На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Скрежет при работе подвески от левого переднего колеса

Есть очень поганая поговорка-(на себе испытана тьфу-тьфу-тьфу кому нибудь испытать)-
ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫСКОЧИТ!
Домыслов и советов не надо-СРОЧНО В СЕРВИС!

Что то похожее и у меня обнаружилось уже два дня подряд, как морозы ударили. Особенно когда руль до конца выворачиваешь. Неприятные звуки однако

У меня тоже что-то похожее сегодня появилось.
Вечерком по морозу при выезде из двора попал в ямку и услышал неприятный скрежет от левой передней подвески. Вначале подумал, что на что-то скрипучее наехал . Но после проверки на следующей ямке звук повторился. Далее во время всей поездки старался объезжать ямки и сильно тормозить перед лежачими полицейскими.
Что самое интересное, когда возвращался после поездки специально въехал в туже ямку, но противного звука не услышал. То есть на прогретой машинке звук ушел.

это от замёрзшей машинки) у меня пока холодная скрипит вся и от каждого вздоха) салон то пластиковый) а как прогреется так нормально всё)
советую периодически загонять машинку погреться куда-нибудь ) я за неимением гаража загоняю в ТЦ Ашан Капитолий) там сегодня +12 было)

BAR писал(а): Еще два дня назад заметил, утром при выезде за ворота слышаться непонятные звуки от передней подвески (скрип, скрежет, шелчки), но с началом движения они пропадали, по-этому были списаны на грязь, лед, и т.д. Сегодня утром было у нас почти -27, при выезде опять слышал скрежет, сегодня уже прислушался – звук исходит от левого переднего колеса. Звук явный – скрип, скрежет и шелчки, появляется при наезде на неровности и чуть слабее при повороте руля. Есть предположение – это либо шаровая, либо аммортизатор, либо опорный подшипник. Общался с гарантийщиком официального дилера – сказал, что проблема не типичная, надо смотреть. Сегодня, надеюсь, получится подъехать на диагностику.

У кого-нибудь было, что-нибудь подобное?

то же, я бы сказал хруст при повороте руля в движении . Мороз -30. При трогании задним ходом и вывернутом руле машина вообше не едет, как не газуй. Руль прямо ,подергаюсь вперед ,назад несколько раз , потом потихоньку начинает ехать. Как быть. Как коробку-автомат прогревать ? Движок грею гидроником.

+1.
В морозы, когда машина еще холодная при наезде на кочки типа полицейских – жуткий хруст. Списала на теплолюбивых корейцев, но все равно неприятно. На немецких авто так не было
Сегодня при выезде холодной машины что-то здорово щелкнуло при крайнем положении руля.

Первый SOUL в нашей деревне!

как авs . стоиш на месте, руль выворачиваеш в право, в конце произошел хруст. Сегодня тепло -13, все работает идеально. Коробку надо прогревать включив D и держать педаль на тормозе, 2-3 мин (какой мороз).

BAR писал(а): Короче вчера машинка побывала в сервисе, ездила жена. Итог таков – машина провела в сервисе 1,5 часа, несколько раз ее загоняли на подьемник, что то затягивали под капотом справа и слева – как мне кажется опорные подшипники. Ничего не меняли, конкретного ничего не сказали. Скрежет вчера прекратился, сегодня при выезде утром было минус 26 – снова скрип и скрежет от левого переднего колеса, но правда всего 2 км, до выезда на шоссе, дальше все ок (на шоссе подвеска особо активно не работает), вечером снова будет кусочек дороги перед домом, где подвеска активно работает, будет видно.

Вобщем снова поеду на сервис, теперь уже сам .

Та же история на новом автомобиле (пробег 200км), но при температуре ниже -30. Сегодня ездил за город. В 06.00 в городе было -26, всё работало адекватно, но температура стала понижаться (чем дальше – тем больше) и за городом уже -34. По трассе стука (скрежета) не было. Подъехал на парковку, постоял 20 минут не глуша машину и. при троганьи СТУК. Остановился, покрутил рулём в право и в какой-то момент опять СТУК. Вышел из машины, покрутил руль в “зоне стука”. Двоякое ощущение – или суппорт или опорный подшипник, стук отдаёт на колёсный диск.

Подскажите, кому-нибудь устранили? Что было?

На праздники сервис не работает, а ездить надо.

Сегодня был в сервисе. Приняли (!) без вопросов. Сказали, что интересный случай, такого еще не было, т.к. машин мало и каждое обращение интересно. Проверили всю ходовку ( всю! ). Все болты-гайки затянуты, люфта нет нигде. Пустили самого полазить-подёргать-покрутиь. Всё в порядке. В сервисе машина пробыла около 3-х часов, оттаила. Выехал на дорогу, проверил на неровностях и так, и эдак. Стука нет. Мастер в сервисе (ездит на Спортидже в предидущем кузове Корейской сборки) сказал, что резинки на морозе ниже -30 дубеют, он себе поменял на полеуритан – скрипы и стуки пропали, но под гарантию замена не поподает. Посоветовал тёплый гараж или почаще заезжать на мойку.
Жизнь покажет.

У меня одно время колодки заскрипели, буквально 2 дня и прошло,может песок попал.
лучше заехать к афициалам с этим вопросом- только пожоще с ними. )

нашел три стука в одном месте 1 открутилась заливная горловина,закрутил 2 скрип спинки седенья,подмотал изоленты на петлю 3 амортезатор

Салют Санек, у меня скрип подлый завелся непойму толи в пассажирской дверке толи в пасс сидушке, ты чего делал?

Мишаня, опять же – задняя дверь. я тоже был уверен, что это где-то в пассажирской сидушке. оказалось – задняя дверь. акустика в салоне такая, что легко обмануться

Игорь, на морде действительно сколов нет, но спереди на капоте всё же один словил и сразу в плёнку перед капота затянул и ещё один скол есть на крыше сразу над лобовым.

Андрей, у меня наоборот по левой кромке капота один скол, с соседней полосы видимо прилетел, и на пластике зеркала, тоже слева и ни одного места, где бронируют в основном.

Движок менее нагруженный, чем тот же спортаж, т.к. соул значительно легче, поэтому проблем с ним не должно быть. Лобовуха как у всех – тут как повезёт. Из глобального только то, что может треснуть задняя форсунка омывателя, поэтому лучше не хлопать багажником)) на удивление все болячки доработали в 3-й генерации. Но если пересаживаться со Sportage, то нужно смотреть хорошую комплектацию, ибо всегда будете находить какие-то мелочи. А и ещё главная проблема – нет аналогов колодок тормозных

Владислав, так с 2017 года и маслофорсунки ставят. Допустим про 4 спортаж я вообще не слышал про задиры в 2.0. А вот про 3 иногда байки проскакивают. Кстати у меня ещё с новья форсунка омывателя треснула, а вот фонарь до сих пор жив и пробег 30000 и дверью иногда не слабо прикладываю.

Или движок откапиталить у себя лучше

Кирилл, думаю бессмысленно, у 3 спортажа всё же уже возраст почтенный по современным меркам, откапиталишь движок вылезет что-нибудь ещё. Лучше взять новую, тем более соул 2.0 гораздо бодрее едет, чем спортаж 2.0.

Кирилл Василенко

У Соула 2.0 такой же, как был на Спорте 3 с реста. G4NA. На Селтосах новое поколение пошло G4NН, которое стало еще хуже чем KD и NA.

Качество дорожного покрытия во многих местах России оставляет желать лучшего. В связи с этим, к подвеске следует относиться практически как к “расходнику”. Оперативная реакция на возникшие посторонние шумы в подвеске позволит избежать дорогостоящего ремонта, ДТП, ухудшения ездовых характеристик, своевременно выявив причину неисправности. Появление скрипа в подвеске в большинстве случае предвещает скорый ремонт.

Подвеска автомобиля

Когда может появиться скрип в подвеске?

Исправная и правильно настроенная ходовая часть не издает посторонних звуков. В группе риска, в основном, находятся автомобили с пробегом от 100-150 тысяч километров. В зависимости от марки и модели, неприятные звуки могут возникнуть и раньше. Скрип может возникать в любых условиях – при повороте руля, езде по неровной поверхности, проезде лежачих полицейских, движении с определенной скоростью и т.д.

Из-за чего может появиться скрип:

• Качество дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль;

• Стиль езды водителя;

• Попадание песка, грязи, и воды в подвижные соединения, что снижает срок службы элементов;

• Пробег и возраст авто;

• Качество деталей (если уже производилась замена элементов подвески).

По статистике, чаще всего скрипы возникают в передней подвеске. В этой части авто расположено большое количество узлов и соединений – рулевая рейка, тяги, наконечники и т.д. Спереди расположен силовой агрегат и другие необходимые узлы и агрегаты, что увеличивает нагрузку на переднюю подвеску. Из-за чего её ресурс зачастую меньше, чем у задней части.

Передняя подвеска

Сайлентблоки и втулки стабилизатора

Претенденты на источник скрипа №1. Резиновые элементы объедены с металлическими, при их взаимном перемещении возникает трение. Это вызывает неприятный и раздражающий звук.

Слева — втулки стабилизатора, справа — сайлентблоки

Основные причины скрипа сайлентблоков:

• Износ. Трещины, наличие люфта и другие механические повреждения свидетельствуют о необходимости замены элемента. Выработанная “резинка” перестает гасить нагрузку. Эта роль переходит на рычаг, из-за чего страдает управляемость и повышается нагрузка на другие элементы ходовой части.

Неисправный сайлентблок

• Неправильный монтаж. Затягивание сайлентблока на подвешенном авто может привести к неприятным звукам. В некоторых случаях помогает смазывание специальными пролонгированными смазками.

• Особенность конструкции. Подвеска некоторых бюджетных моделей может издавать скрипы в дождливую или холодную погоду. А иногда и просто так. Яркий пример – Lada Vesta, у которой с завода скрипят задние втулки стабилизатора. Помогает смазка или замена на аналоги с более мягкой резиной.

Втулки стабилизатора Лада Веста

Конструкция некоторых автомобилей не предполагает возможность замены сайлентблоков по отдельности на некоторых или всех рычагах. В таком случае придется потратиться на новый рычаг.

Скрип втулок появляется от естественного износа, когда пространство между резинкой и металлической частью увеличивается, появляется люфт. Несвоевременная замена грозит износом стабилизатора. В некоторых случаях это особенность конструкции, решить которую помогает смазка или замена на более мягкую резинку.

Втулки стабилизатора

Наличие в конструкции полиуретановых сайлентблоках, особенно там, где они не предусмотрены может давать скрип из-за жесткости резинки. Старайтесь избегать приобретения сайлентблоков и втулок с низкокачественной резиной. Даже при обильном смазывании вероятность появления скрипа присутствует.

Шаровые опоры

Появление противного скрипа при повороте руля или в движении указывает на износ шаровой опоры. Срок эксплуатации данного узла составляет от 30 до 150 тысяч, в зависимости от дорожного покрытия, манеры езды и качества детали. Провести замену рекомендуется как можно быстрее, так как велика вероятность “потерять” колесо на скорости или при резком повороте руля. В лучшем случае пострадает арка, в худшем – траектория полета покрышки может быть какой угодно.

Шаровые опоры Ford Focus II

Чтобы продлить срок эксплуатации шаровой опоры, рекомендуется наблюдать за резиновым защитным кожухом – пыльником. Он предотвращает попадание грязи, пыли и прочего мусора внутрь элемента. Если пренебречь пыльником, то срок службы шаровой опоры значительно сократиться.

Наружные ШРУСы

Проверить износ наружной “гранаты” не сложно. Достаточно вывернуть на месте руль в одну, а потом в другую сторону. При наличии неисправности подобные манипуляции будут сопровождаться скрипом и хрустом.

Порван пыльник Шруса Hyundai Accent

Главная причина износа – порванные пыльники, из-за чего в конструкцию попадает пыль, вода и грязь. При таких условиях деталь может выйти из строя за считанные дни. Как правило, рекомендуется менять их в паре.

Амортизаторы и пружины

Плохое дорожное покрытие, неаккуратный проезд неровностей, ям, лежачих полицейских ведет к поломке этих элементов подвески.

• Неисправный амортизатор можно определить визуально – по подтекам маслам. Из-за трения штока об уплотняющий элемент происходит неприятный скрип. Еще одна причина – отсутствие гашения колебаний. Достаточно попробовать вручную покачать машину и посмотреть, как быстро кузов перестает качаться. При сильном раскачивании вердикт один – под замену.

• Пружины. Возникновения скрипа при езде по плохому покрытию или проезде лежачих полицейских и других неровностей может быть причиной изношенных пружин. Из-за износа и старения металла ломается один виток, что приводит к неприятным звукам. Не стоит тянуть с заменой, так как острый край может разрушить пластиковую или резиновую опоры пружины.

Сломана пружина в подвеске Skoda Octavia A7

Рулевые тяги и наконечники

Износ рулевых тяг можно определить по отчетливому скрипу при повороте рулевого колеса на месте. Выход из строя происходит из-за порванных пыльников. Внутрь попадает грязь и мусор, что приводит к быстрой поломке. Менять наконечники рулевой тяги рекомендуется в паре. Если в ходе диагностики подвески заметили порванный пыльник, его следует заменить и проверить наконечник на работоспособность.

Сверху — рулевая тяга, снизу — наконечник

Подшипники

В момент вращения руля может доноситься скрип из области поворотного кулака. Появление неприятного звука связано с попаданием мусора внутрь или малым количеством смазки. Решается качественной очисткой с последующей обильной смазкой. Или заменой на оригинал или качественный аналог.

Подшипники в поворотном кулаке Nissan Primera

Рулевая колонка и рейка

Скрип при поворотах руля и маневрировании может возникать из-за неисправной рулевой рейки или колонки. Причин целое множество – поврежденные пыльники (попали грязь и мусор), износ основных элементов, потекшие сальники и многое другое. Рулевой механизм – сложная вещь, особенно в современных авто. Поэтому провести самостоятельную диагностику попросту не получится ввиду отсутствия технической возможности.

Места, которые нужно было смазать. Рулевая колонка Toyota Corona 1994 года

Как действовать при обнаружении скрипа?

Следует заехать на диагностику, чтобы мастер начал поиск источника неприятного скрипа. В некоторых случаях найти раздражающий звук может стать целым квестом. Хорошим решением станет использование вибростенда. Он позволяет создать нагрузку, которую испытывает автомобиль при езде по дороге. Тем самым отчетливо послушать все инородные звуки в ходовой части.

Проверка на вибростенде

Не стоит забывать, что помимо элементов подвески издавать скрип могут и другие составляющие:

• Тормозные колодки. Издают крайне неприятный звук при торможении. Причин достаточно много – попадание грязи, износ, неправильная установка, низкое качество материалов.

Тормозная колодка с нанесенной смазкой против скрипа

• Крепление глушителя. Крепление банки осуществляется с помощью резиновых элемент, которые со временем могут изнашиваться. Образовавшийся люфт может издавать скрипящие звуки.

Соединения выхлопной системы

Чтобы найти причину, следует тщательно проверить резиновые элементы ходовой части на целостность.

Что делать: элементы подвески в рабочем состоянии, но есть скрип?

Если в ходе диагностики не было выявлено поломок вышеперечисленных элементов, то следует искать источник шума в другом месте. Например, издавать неприятный звук могут трущиеся о колесную арку покрышки, задевая подкрылки. Подобная ситуация возникает из-за превышения размеров, установленных производителем. Негативно влияет на износ шин и арок.

Еще одной причиной может стать избыточное давление внутри колеса. Тем самым на поворотах может быть слышен скрип. Кроме того, могут скрипеть и сами шины. Неприятными звуками “грешат” бюджетные модели “липучки”. А некоторые производители покрывают новую резину тонким слоем масла, который тоже может издавать скрип. Но, как правило, через 100-200 км он исчезает.

Читайте также:

  

• Подделка сайлентблоков киа рио 3

  

• Почему залипает стартер на газели

  

• Приус 20 раскоксовка двигателя

  

• Самодиагностика тойота камри 50

  

• Противоугонное устройство на руль и педаль отзывы

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ – там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Стук в передней подвеске на мелких кочках, немного отдает в руль

Доброго всем дня. Такая проблема, которая уже мне все мозги выпилила. Глухой не металлический стук на мелких кочках, аля бляконье). Были заменены стойки, опоры стойки, опорные подшипники, шаровые, сайлент блоки (которые мелкие). Сайлент блоки менял последними и о чудо стук пропал, но на месяц примерно. Потом он вернулся, но такое ощущение что что то не прикручено и с отдачей вруль, т.е. в руле чувствуется прям что что то болтается как будто. Тачка 2012г, естественно не на гарантии, ездил в 3 разных сервиса, проблему найти не могут. Говорят все в идеале, в рейке люфта нет, и линки и тяги нормальные. Пробег 135 тыщ. На просторах интернета нашел такую вещь, что болт который в поперечный сайлент блок входит закручивается в подрамнике в закладную гайку. Может быть такое что она отвалилась от подрамника и получается там весь рычаг целиком ходуном ходит? Стук только с правой передней стороны приемущественно. Или подскажите куда еще смотреть. С другой стороны тратить деньги в пустую тоже не хочется. Защиту снимал – стук остается(

ОптимаФан ( 117410 )

2,346 807

Доброго всем дня. Такая проблема, которая уже мне все мозги выпилила. Глухой не металлический стук на мелких кочках, аля бляконье). Были заменены стойки, опоры стойки, опорные подшипники, шаровые, сайлент блоки (которые мелкие). Сайлент блоки менял последними и о чудо стук пропал, но на месяц примерно. Потом он вернулся, но такое ощущение что что то не прикручено и с отдачей вруль, т.е. в руле чувствуется прям что что то болтается как будто. Тачка 2012г, естественно не на гарантии, ездил в 3 разных сервиса, проблему найти не могут. Говорят все в идеале, в рейке люфта нет, и линки и тяги нормальные. Пробег 135 тыщ. На просторах интернета нашел такую вещь, что болт который в поперечный сайлент блок входит закручивается в подрамнике в закладную гайку. Может быть такое что она отвалилась от подрамника и получается там весь рычаг целиком ходуном ходит? Стук только с правой передней стороны приемущественно. Или подскажите куда еще смотреть. С другой стороны тратить деньги в пустую тоже не хочется. Защиту снимал – стук остается(

ОптимаФан ( 33961 )

680 17

Доброго всем дня. Такая проблема, которая уже мне все мозги выпилила. Глухой не металлический стук на мелких кочках, аля бляконье). Были заменены стойки, опоры стойки, опорные подшипники, шаровые, сайлент блоки (которые мелкие). Сайлент блоки менял последними и о чудо стук пропал, но на месяц примерно. Потом он вернулся, но такое ощущение что что то не прикручено и с отдачей вруль, т.е. в руле чувствуется прям что что то болтается как будто. Тачка 2012г, естественно не на гарантии, ездил в 3 разных сервиса, проблему найти не могут. Говорят все в идеале, в рейке люфта нет, и линки и тяги нормальные. Пробег 135 тыщ. На просторах интернета нашел такую вещь, что болт который в поперечный сайлент блок входит закручивается в подрамнике в закладную гайку. Может быть такое что она отвалилась от подрамника и получается там весь рычаг целиком ходуном ходит? Стук только с правой передней стороны приемущественно. Или подскажите куда еще смотреть. С другой стороны тратить деньги в пустую тоже не хочется. Защиту снимал – стук остается(

Итак, заметил где-то еще весной, какой-то непонятный стук спереди под нагрузкой, когда тормозишь порезче или с места разгоняешься резко, или на поворотах газку побольше даешь. Позвонил дилеру, записали, приезжаю. объяснил суть проблемы, загнали машину в бокс, сказали – илди гуляй.
Через некоторое время позвонили – приходите. Говорят: “ничего не нашли, проверили тормоза, суппорта, подвеска в идеале. Заплатил что-то около 600р. за заезд со скидкой по карте, т.к. заезд гарантийных случаев не выявил. Говорят, катайтесь дальше, тормоза почистили, все будет. ок.
Поехал я, немного покатался – опять стучит. Ну лень стало возвращаться, подвеска в норме, ничего критичного, кроме раздражения, думаю, покатаюсь до ТО1, там опять обозначу проблему.
На 13 тыс. поехал месяц назад на ТО1, озвучил, что проблема осталась, сказали, разберутся, скорее всего защита картера стучит.
Ок, сделал ТО, поехал – вроде норм все.
через некоторое время – опять стук появился на резких стартах, поворотах, торможениях.
Блин, думаю, че за фигня. Раздражает. Сегодня поехал опять к дилеру. Говорю меху-приемщику – “пошли со мной кататься. Будешь слушать, а то опять нихрена не найдете.” Поерзали по парковке туда-сюда – есть стук. Мех услышал, зафиксировал. Ок, загоняем. Разбирайтесь. Пошел обедать. Звонят через 40 мин. – “приходите, вам надо прокатиться”. Иду. Сажусь, опять поерзал по парковке – нет стука. Прихожу, говорю: “чего это было?” – “защита, говорят, ослабла и стучала.” – “что, не затянули на ТО?” – говорю. – “да мы вот боимся перетянуть, блаблабла”,, короче, че-то мямлят. Что там можно бояться? Ну поехал оттуда – вроде норм пока, тишина, тьфу,тьфу,тьфу.
Короче, форумчане, при каких-либо звуках лучше сажайте этих доблестных парней в тачку и катайте до усрачки, пока они сами не услышат проблему, иначе будете, как я, по 3 раза возвращаться.
Как-то так. Всем доброго дня!

El-mariachi

Член клуба

Член клуба

Расскажу вкратце про дилерский подход к выявлению проблемы – с 3-го раза вроде сегодня разобрались. надеюсь, совсем

Итак, заметил где-то еще весной, какой-то непонятный стук спереди под нагрузкой, когда тормозишь порезче или с места разгоняешься резко, или на поворотах газку побольше даешь. Позвонил дилеру, записали, приезжаю. объяснил суть проблемы, загнали машину в бокс, сказали – илди гуляй.
Через некоторое время позвонили – приходите. Говорят: “ничего не нашли, проверили тормоза, суппорта, подвеска в идеале. Заплатил что-то около 600р. за заезд со скидкой по карте, т.к. заезд гарантийных случаев не выявил. Говорят, катайтесь дальше, тормоза почистили, все будет. ок.
Поехал я, немного покатался – опять стучит. Ну лень стало возвращаться, подвеска в норме, ничего критичного, кроме раздражения, думаю, покатаюсь до ТО1, там опять обозначу проблему.
На 13 тыс. поехал месяц назад на ТО1, озвучил, что проблема осталась, сказали, разберутся, скорее всего защита картера стучит.
Ок, сделал ТО, поехал – вроде норм все.
через некоторое время – опять стук появился на резких стартах, поворотах, торможениях.
Блин, думаю, че за фигня. Раздражает. Сегодня поехал опять к дилеру. Говорю меху-приемщику – “пошли со мной кататься. Будешь слушать, а то опять нихрена не найдете.” Поерзали по парковке туда-сюда – есть стук. Мех услышал, зафиксировал. Ок, загоняем. Разбирайтесь. Пошел обедать. Звонят через 40 мин. – “приходите, вам надо прокатиться”. Иду. Сажусь, опять поерзал по парковке – нет стука. Прихожу, говорю: “чего это было?” – “защита, говорят, ослабла и стучала.” – “что, не затянули на ТО?” – говорю. – “да мы вот боимся перетянуть, блаблабла”,, короче, че-то мямлят. Что там можно бояться? Ну поехал оттуда – вроде норм пока, тишина, тьфу,тьфу,тьфу.
Короче, форумчане, при каких-либо звуках лучше сажайте этих доблестных парней в тачку и катайте до усрачки, пока они сами не услышат проблему, иначе будете, как я, по 3 раза возвращаться.
Как-то так. Всем доброго дня!

Вот еще почему стук мог быть – из-за неправильно установленных закладных крепления защиты – при нагрузке задевают рычаг – нужно закручивать, когда закладная чётко перпендикулярна сайлентблоку рычага.

стучит в подвеске

друзья, подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией.
при очень маленькой скорости порядка 5-10 км/ч на неровностях по прямой(дворовая дорога с мелкими ухабами) отчётливо слышен стук в повеске, как буд то что то слегка стучит при наезде и на кочку. при скорости свыше 10 км/ч ничего не слышно.
понимаю что ответ один – в сервис, но может это явный признак чего то? машину поднимал на домкрате с вывешаным колесом, дёргал, качал, крутил, ничего нет.
что может стучать?
подскажите как умирает рулевая рейка, может у кого есть опыт?
как умирает аморт?
езжу быстро, повороты проезжаю как в формуле1, пробег 40000.

Тут вчера тож покрылся испариной, услышав металлический стуки на кочках.
Заехал на яму на работе – открутился болт защиты

moorik81 писал(а): отчётливо слышен стук в повеске, как буд то что то слегка стучит при наезде и на кочку

Возможно “косточки”. Они как раз на маленькой скорости на небольших неровностях и при резком повороте руля стучат. Мне в прошлом году по гарантии в Автомире-Щелково без проблем поменяли одну.

kap писал(а): Возможно “косточки”. Они как раз на маленькой скорости на небольших неровностях и при резком повороте руля стучат.

может и шаровая, но сомневаюсь. я машину на домкрате во все стороны дергал рычаги, зазоров ни в одной плоскости нет. да и пробег маловат.

moorik81 писал(а): может и шаровая, но сомневаюсь. я машину на домкрате во все стороны дергал рычаги, зазоров ни в одной плоскости нет. да и пробег маловат.

Таким способом мало вероятно ,чтобы зазоры “выцепить”.
В данном случае я бы порекомендовал старый ДЕДОВСКИЙ метод.
Т.е поднять домкратом и подложить под нижний рычаг типа чурбака и опустить домкрат т.е РАЗГРУЗИТЬ ПОДВЕСКУ и тогда что-то можно увидеть.
УДАЧИ.

Я три раза обращался с подобным стуком к офицалам, и вот вчера наконец то нашли причину, умерла косточка (стойка стобилизатора), поменяли с обеих сторон на всякий случай и стук пропал

у меня тоже был странный стук оказалось умерла стойка, т.е. как умерла, если качать машину и ехать по неровной дороге, то не отличается от живой, если тихонько на неровность начинает глухо стучать. дергал, шатал, толкал из ямы и прочее все в норме. ОД поменяли стойку по гарантии, 2 года полет нормальный.

Всем привет!Опишу свой случай.При проезде через мелкие неровности и при малой скорости стал слышать стук,я записался к официалам.Подняли авто на подьёмник походили вокруг затылки почесали и выдали мне диагноз-причина стука направляющие пальцы суппорта.И добавили у киа это болезнь.Разобрали суппорт,набили смазкой и отправили меня.Так я со стуком и уехал.Приехал я к себе в гараж на яму,снял защиту,потрёс всю подвеску,всё в норме.Начал дальше думать, и в голову пришла мысль,а не может ли звук издавать защита. Защита у бампера крепится на трёх болтах,а дальняя часть на двух и по краям два резиновых пятака причём из очень дубовой резины.Есть у меня лист сплэна,я вырезал ножницами два кусочка размером со спичечный коробок и приклеил к этим пятакам.И звук пропал Необходим дополнительный демпфер в местах прилегания защиты,именно там где резинки соприкасаются с металлом.Может кому и пригодится.Всем спасибо.

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае – замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не “убегало”. Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

• Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
• Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

• СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
• С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
• ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком – проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Стуки при повороте руля в движении

Итак, при движении появился странный стук при повороте, и слышен он каждый раз, как совершается маневр.

Первым делом нужно попытаться определить характер звука. Звонкий и четкий, щелчки могут указывать на то, что где-то в авто происходит удар металла о металл. Приглушенный же стук обычно появляется если какой-то металлический элемент ударяется о пластик или резину.

Также следует сразу определить, с какой стороны он доносится справа или слева (сзади, спереди), что позволит существенно уменьшить район поиска.

Распространенные причины стука, связанные с рулевым механизмом

Проверьте давление в шинах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука.

Убедитесь в надежном креплении пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является легко устранимой — закрепите оторвавшийся подкрылок новыми саморезами.

Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки его состояния загоните авто на эстакаду.

Проверьте в первую очередь рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги.

Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене.

На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине.

Замена наконечника рулевой тяги — задача нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих деталей.

Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения.

Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится их крепление к рулевой рейке.

Устройство рулевой рейки

Расслоение резины сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения.

Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков.

Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма.

Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок.

Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления.

Стук в передней подвеске и элементах привода в движении и на месте

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля, при этом, данная неисправность может возникнуть как в движении, так и на месте, при вращении рулевого колеса как вправо или влево.

Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса.

Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – внимательно осмотрите защитный пыльник.

Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС.

Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки.

Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю.

У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука в движении.

Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку.

Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора.

Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула это будет сразу слышно, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто.

Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника.

Продиагностировать его состояние вполне легко.

Поддомкратьте колесо с той стороны, откуда доносится стук с гулом, и пораскачивайте его в вертикальной и горизонтальной плоскостях, проверяя наличие осевого люфта.

Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Обратите внимание на состояние сайлентблоков передней и задней подвесок, из износ происходит постепенно и проявляется сначала глухим стуком, который со временем усиливается.

Признаки неисправности рулевого механизма

Первое время после приобретения автомобиля начинающие водители обращают больше своего внимания на дорожную ситуацию, при этом не особо прислушиваясь к поведению авто. Навык следить и за дорогой и чувствовать машину приходит только со временем.

Такое умение очень важно, поскольку позволяет возможную неисправность выявить еще на начальном этапе, что может не только значительно снизить стоимость ремонта, но еще и повлиять на безопасность. Да и не всегда есть возможность обратиться в сервис для проведения диагностики.

Любой автомобиль состоит из многих узлов и механизмов, и проблемы могут возникнуть с каждым из них. Причем ряд составляющих автомобиля отвечает за безопасность при передвижении, поэтому за их состоянием нужно следить в первую очередь. К таковым составляющим относится и рулевой механизм.

Подробная схема-устройство рулевого механизма ВАЗ 2114

Большинство неисправностей в автомобилях сопровождается появлением сторонних звуков – шумов, визгов, стуков. И опытный водитель способен при появлении их определить, с каким узлом возникли проблемы. Но к примеру, выявить причину стука при нажатии на педаль тормоза, или газа, способен не каждый водитель со стажем.

Основным признаком проблем с рулевым механизмом тоже является появление сторонних звуков. Чаше всего стук проявляется при повороте руля или в одну, или в обе стороны.

Хотя стоит отметить, что это не всегда так, неисправность может быть и с другим узлом авто, расположенным рядом с рулевым механизмом.

Поэтому большой сегмент автомобилей на наших дорогах занимают модели отечественного производства.

Профилактика появления стуков

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность.

В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов.

Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому.

Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов.

Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения.

Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески.

А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза.

Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

У меня одно время колодки заскрипели, буквально 2 дня и прошло,может песок попал.
лучше заехать к афициалам с этим вопросом- только пожоще с ними. )

нашел три стука в одном месте 1 открутилась заливная горловина,закрутил 2 скрип спинки седенья,подмотал изоленты на петлю 3 амортезатор

Салют Санек, у меня скрип подлый завелся непойму толи в пассажирской дверке толи в пасс сидушке, ты чего делал?

Мишаня, опять же – задняя дверь. я тоже был уверен, что это где-то в пассажирской сидушке. оказалось – задняя дверь. акустика в салоне такая, что легко обмануться

Читайте также:

  

• Момент затяжки гбц гранта 8 клапанная

  

• Куда смотрит стрелка на топливном фильтре калина

  

• Переделка багажника нива 21213

  

• Зимняя норма расхода топлива нива

  

• Норма расхода шкода карок

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

появляется после того как постоит ночь, километров через 3-5 после начала езды пропадает до следующего утра. В салоне звук исходит в районе коленок (получается ЭУР) на улице звук идет в районе правого колеса (получается рейка или шрус или опорный подшипник) пока искал от куда может идти звук увидел что потек лобовой сальник. по сальнику записываюсь в обычный сервис, по ЭУР к ОФ

ну вот, после недельных поисков выяснилось что вроде как высохла правая шаровая, зашприцевал в субботу, в воскресенье звук остался, в понедельник (сегодня) скрип был на 5-10 км/ч и на гравийке, еще раз зашприцую. если пройдет значит замена шаровой будет.
с потением крышки где цепь и лобовой тоже разобрался. крышка держится на болте и герметике, видимо со временем герметик состарился или перегрелся или все вместе… и крышка начала потеть. ничего критичного нет, не капает, пробег 101к как закапает или как буду менять цепь так все заодно исправлю. на расход масла пока не влияет, держит норму.
поехал менять шаровую, вынул из кулака, шаровая как новая, без люфта и сидит плотно, думаю значит опорный подшипник стойки. снимаю стойку, когда она осталась висеть на верхней гайке немного покрутил стакан стойки услышал скрип. снял подшипник, он без люфтов и шумов тоже как новый, думаю значит отбойник трется о чашку, смазал смазкой, собрал стойку, прикрутил за шток к машине скрип не пропал, долго вертел, слушал, скрип идет из штанов, видимо скрипит сальник внутри. попробовал смазать скрип не пропал. собрал все на место.
скрипит только под нагрузкой, с пружиной. пружину ослабить скрип пропадает.

зы: критичного ничего нет, звук не приятный пока сальник не прогреется, скрип не пропадает (((( стойка вся живая прошла 60к. вывод только менять или продолжать ездить пока не потечет

вот наконец нашел причину страшного скрипа.
в один вечер перебрал переднюю подвеску, где что могло скрипеть смазал, подтянул… левая стойка в штанах так и поскрипывала, но не она была причиной.
вчера решил провести такие же мероприятия с левой стороной. при демонтаже “линки” обнаружился этот страшный скрип. линка не болтается, крепкая, сухая. прохудился пыльник во внутрь попала грязь вода, но скрип был от того что обойма в которой зажат шар высохла. пришлось снять пыльник прочистить, набить все свежей смазкой и собрать. т.к. к тому времени магазины уже не работали. выезжая с гаража звука небыло, сегодня с утра звук не появился, значит во всем была виновата “линка”, в ближайшие дни куплю новую и заменю. всем удачи!

Появление стуков и щелчков при повороте руля – проблема довольно распространенная, и случится она может как с видавшим виды авто, так и с новеньким, недавно полученным в салоне.

Однако и выявить источник звука можно самому, не прибегая к услугам СТО, что позволит немного сэкономить, а если имеются еще и определенные навыки в ремонте, то и вовсе устранение неисправности может обойтись только затратами на запчасти, да и то не всегда.

Но обо всем по порядку.