Периодичность замены ремня грм лада веста | New Vesta

Как понять, что ремень грм на весте пора заменить

Экономить на этой детали так же безрассудно, как на масле. Если наблюдается неравномерная работа двигателя, если мотор плохо запускается, дымит, издает посторонний шум, не добирает мощности, привод ГРМ всегда под подозрением.

Прежде чем приниматься за настройку топливной аппаратуры, или регулировку опережения зажигания механик должен обязательно проверить исправность этого узла.

Осмотр может выявить следующее:

• Ремень замаслился.
• На ремень попадает охлаждающая жидкость.
• Трещины, надрывы, ветхость. 
• Частично срезаны зубья.
• Один из роликов механизма остановился, и ремень трет по нему гладкой стороной. При этом он испытывает повышенную механическую и термическую нагрузку.

Во всех этих случаях деталь необходимо менять:

• Установочные метки стоят неправильно, но клапана всё же не загнуло. Возможно их только что выставили с ошибкой, и состояние ремня не изменилось, тогда можно просто исправить оплошность. Но если причина в износе, то необходима замена.
• Ремень отходил положенный срок, но выглядит хорошо — менять.
• Если вы не знаете, сколько он прошел — менять, независимо от состояния.

При проведении некоторых работ, связанных с разборкой узла привода целесообразно произвести досрочную замену ремня. 

Среди причин износа можно назвать:

• Низкое качество изделия.
• Неудовлетворительное состояние других компонентов механизма. 
• Неправильная регулировка.
• Ремень перетянут, перенапряжен, возможно даже гудит.
• Прослабленный ремень норовит перескочить через зуб, некорректно входит в зацепление.

Чтобы поменять ремень грм на лада веста понадобится:

• смотровая яма или эстакада;
• торцовый ключ «на 17»;
• шестигранник «5 мм»;
• ключ «на 10», «на 15 мм»;
• Torx E12;
• приспособление 67.7811-9516;
• новый ремень ГРМ;
• новый натяжной ролик.

Проводим замену ремня ГРМ на автомобиле Лада Веста. Для этого снимаем пластиковую декоративную крышку.

Снимаем колесо дабы получить снизу доступ к шкивам.

Откручиваем отверткой шурупы по периметру и снимаем подкрылок для того, чтобы подобраться к шкиву.

Двигатель поднимаем с помощью домкрата.

Откручиваем 2 винта головкой E12, также 2 болта головкой на 16.

Вынимаем подушку двигателя, для того чтобы добраться до ремня.

Выкручиваем болт на натяжном ролике.

Снимаем натяжной ролик ремня генератора и кондиционера.

Откручиваем 5 винтов на кожухе шестигранником на 5.

Снимаем кожух. Подводим шкивы распредвала к меткам на задней стенке кожуха.

Снимаем нижнюю крышку, она крепится на трёх болтах.

Осмотрим состояние роликов и ремня.

Вверху также проверяем метки, зуб № 1 на шкиве распределительного вала должен соответствовать углублению № 2.

Отводим ролик и скидываем ремень ГРМ, его снимать лучше снизу.

Одеваем новый ремень, натягиваем его. Во время одевание стоит обратить внимание на метки, они должны совпадать, ролик должен быть правильно натянут, но не перетянут.

Также откручиваем болты крепления роликов.

Снимаем старые ролики.

Поскольку качество роликов плохое (уже на 10 тысячах смазка в них высыхает). Заклинивание приведет к обрыву ремня, а это — загнутые клапана. Поэтому настоятельно рекомендуем заменить натяжной …

…и обводной ролик.

Одеваем новый ремень. Выставляем метки, затем делаем два оборота коленвала, далее запускаем двигатель и проверяем соответствие меток в натяжителе.

Двигатель 1.6 л

Проверка проводится одним из следующих способов:

• контроль на работающем двигателе;
• проверка при вращении двигателя вручную.

 1. Контроль на работающем двигателе.

Контроль проводить на двигателе с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня при резком изменении частоты вращения двигателя (перегазовках). Визуально контролировать перемещение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен перемещаться как по ходу часовой стрелки, так и против. Если указатель неподвижен, то провести проверку по п. 2.1, 2.3, 2.8, 2.9.

 2. Проверка при вращении двигателя вручную.

2.1 На неработающем двигателе, имеющем температуру охлаждающей жидкости от 20 до 30 ºС, с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня, установить шкив коленчатого вала в положение ВМТ, вращая коленчатый вал по часовой стрелке. Сделать не менее одного полного оборота коленчатого вала.

Внимание. Запрещается вращение за шкивы распределительных валов и вращение против хода часовой стрелки.

 2.2 При вращении коленчатого вала обратить внимание на указатель натяжителя – он должен обязательно перемещаться относительно паза на верхней пластине натяжителя.

 2.3 Проверить совмещение меток на шкивах распределительных валов и задней крышке защиты зубчатого ремня. Метки должны совпадать.

 2.4 Проверить положение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен находиться в пределах паза (см. рис. 1) или может выходить за пределы паза от 1 мм до 3 мм (размер «А» рис. 2) при пробегах от 20 тыс. км до 100 тыс. км соответственно.

Внимание. Смещение указателя в процессе эксплуатации автомобиля происходит только в направлении против хода часовой стрелки вследствие нормального износа деталей привода ГРМ. На горячем двигателе может быть смещение указателя относительно паза при ВМТ по часовой стрелке до 3 мм.

 2.5 Если указатель натяжителя перемещается при вращении коленчатого вала, то натяжитель работоспособен.

 2.6 Если при вращении коленвала указатель натяжителя не перемещается, провести регулировку по п. 2.8.

 2.7 Если указатель перемещается, но его положение не соответствует п. 2.4, провести регулировку по п. 2.8.

 2.8 Провести регулировку натяжителя в следующей последовательности:

• в  положении  ВМТ  ослабить  болт  крепления  натяжителя  до  момента 0,5 Н·м;

Внимание. При отворачивании болта резко ослабляется натяжение ремня из-за перемещения регулировочного рычага натяжителя. Для исключения «перескока» зубьев ремня относительно зубьев шкивов требуется обеспечить фиксацию ремня относительно шкивов.

• специальным ключом повернуть механизм натяжителя против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Затем повернуть ключ по ходу часовой стрелки до касания стопоров рычага натяжителя. Повторить 3÷5 раз.
• совместить указатель и паз натяжителя (рис. 1);
• затянуть болт крепления натяжителя моментом от 30 до 35 Н·м, удерживая при этом механизм натяжителя ключом, в положении совмещенных указателя и паза.
• провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и установить в положение ВМТ. При вращении коленчатого вала указатель натяжителя должен обязательно перемещаться относительно паза.

Если указатель не перемещается – натяжитель заклинен и его требуется заменить.

Внимание. Для регулировки использовать только специальный ключ, использование отверток и других инструментов не допускается.

 2.9 Проверить соответствие положения метки натяжителя относительно паза (рис. 1).

Двигатель 1.8 л

Проверка проводится одним из следующих способов:

• контроль на работающем двигателе;
• проверка при вращении двигателя вручную.

 1. Контроль на работающем двигателе.

Контроль проводить на двигателе с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня при резком изменении частоты вращения двигателя (перегазовках). Визуально контролировать перемещение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен перемещаться как по ходу часовой стрелки, так и против. Если указатель неподвижен, то провести проверку по п. 2.1, 2.7, 2.8.

 2. Проверка при вращении двигателя вручную.

2.1 На неработающем двигателе, имеющем температуру охлаждающей жидкости от 20 до 30 ºС, с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня, установить коленчатый вал в положение ВМТ, совместив задний срез двадцатого зуба демпфера с сердечником датчика положения коленчатого вала (см. рис.1). Сделать не менее одного полного оборота коленчатого вала, вращая коленчатый вал по часовой стрелке.

Внимание. Запрещается вращение за шкивы распределительных валов и вращение против хода часовой стрелки.

Рисунок 1 –Положение коленчатого вала в ВМТ.

 2.2 При вращении коленчатого вала обратить внимание на указатель натяжителя – он должен обязательно перемещаться относительно паза на передней пластине натяжителя.

 2.3 Проверить положение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен находиться в пределах паза (см. рис. 2) или может выходить за пределы паза от 1 мм до 3 мм (размер «А» рис. 3) при пробегах от 20 тыс. км до 100 тыс. км соответственно.

Рисунок 2 – Номинальное положение указателя натяжителя.

Рисунок 3 – Смещение указателя натяжителя при эксплуатации.

Внимание. Смещение указателя в процессе эксплуатации автомобиля происходит только в направлении против хода часовой стрелки вследствие нормального износа деталей привода ГРМ. На горячем двигателе может быть смещение указателя относительно паза при ВМТ по часовой стрелке до 3 мм.

 2.4 Если указатель натяжителя перемещается при вращении коленчатого вала, то натяжитель работоспособен.

 2.5 Если при вращении коленчатого вала указатель натяжителя не перемещается, провести регулировку натяжителя по п. 2.7.

 2.6 Если указатель натяжителя перемещается, но его положение не соответствует п. 2.3, провести регулировку по п. 2.7.

 2.7 Провести регулировку натяжителя в следующей последовательности:

• в положении ВМТ ослабить болт крепления натяжителя до момента 0,5Н·м;

Внимание. При отворачивании болта резко ослабляется натяжение ремня из-за перемещения регулировочного рычага натяжителя. Для исключения «перескока» зубьев ремня относительно зубьев шкивов требуется обеспечить фиксацию ремня относительно шкивов.

• специальным ключом повернуть механизм натяжителя против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Затем повернуть ключ по ходу часовой стрелки до касания стопоров рычага натяжителя. Повторить 3÷5 раз.
• поворотом по часовой стрелке совместить указатель и паз натяжителя (рис. 2);
• затянуть болт крепления натяжителя моментом от 30 до 35 Н·м, удерживая при этом механизм натяжителя ключом, в положении совмещенных указателя и паза.
• провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и установить в положение ВМТ. При вращении коленчатого вала указатель натяжителя должен обязательно перемещаться относительно паза.

Если указатель не перемещается –натяжитель заклинен и его требуется заменить.

Внимание. Для регулировки использовать только специальный ключ, использование отверток и других инструментов не допускается.

 2.8 Проверить соответствие положения метки натяжителя относительно паза (рис. 2).

Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций (для Lada Vesta, XRAY, Granta/Kalina, Largus), который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.

Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора

7 2

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Демонтаж

Порядок демонтажных работ:

1. Провернуть коленчатый вал до совмещения шкивных отметок на клапанах.
2. Сравнить эту позицию с положением коленвала ВМТ на цилиндре (первом по счету).
   
3. Убрать вращения ремня за болтовые части шкивов.
4. Аккуратно отвернуть крепежный болт на коленчатом валу.
5. Удерживать узел отверткой типа шлиц за зубчатый венец маховой части.
   
6. Вывернуть набор винтов, снять стартер.
   
7. Убрать шкив коленвала, ограничительную шайбу. Демонтировать переднюю крышку спереди конструкции, один болт сверху, пару снизу вывернуть.

Чтобы при снятии ремня распредвалы не проворачивались под воздействием клапанных пружин, при желании зафиксировать валы. Установить их, между шкивными элементами закрепить стопорный элемент. Снизить степень натяжения ГРМ.

Замена ремня грм на весте с двигателем 21129 (1.6 литра,16 клапанов)

1. Порядок действий следующий:
2. Выполнить шаги № 1-4 из предыдущего способа.
3. Снять правую опору двигателя:
   • Снять брызговик двигателя (защиту), выкрутив 13 болтов головкой “на 10”.
   • Установить домкрат под маслянный поддон и приподнять мотор.
   • Выкрутить головкой “на 16” 2 болта, крепящих опору к кузову.
   • Опустить правую сторону двигателя так, чтобы опора была ниже нижнего края лонжерона.
   • Выкрутить 2 болта, крепящих опору к двигателю, головкой Torx E12 и снять ее.
4. Открутить шестигранником 5 болтов из верхней крышки газораспределительного механизма и снять ее.
5. Выкрутить 10 винтов битой Torx T20 и отверткой вытащить фиксаторы , крепящие правый подкрылок к кузову и снять его.
6. Снять ремень вспомогательных агрегатов:
   • Подцепить заглушку на натяжительном ролике шлицевой отверткой.
   • Ослабить головкой “на 13” гайку на ролике
   • Вставить биту Т55 в паз на ролике. Повернуть деталь по часовой стрелке, ослабляя натяжение и снять ремень.
7. Повернуть коленвал головкой “на 17” до совпадения меток на шкивах распредвалов (выпуклые точки) с метками на крышке головки блока цилиндров (треугольные прорези в пластине).
8. Выполнить шаг № 8, 9 из предыдущего способа
9. Выкрутить шестигранником 3 винта, крепящих нижнюю крышку ГРМ к блоку цилиндров.
10. Выполнить шаги № 10, 11 из предыдущего способа.
11. Надеть правую ветвь новой детали поочередно на шкив коленвала, впускного распредвала (правый), выпускного (левый).
12. Удерживая правую ветвь натянутой, надеть ремень на шкив водяной помпы и натяжной ролик.
13. Выполнить шаги № 13 и 14 из предыдущего способа.

Заправочные объемы

Как уже упоминалось выше, на Ладу Весту устанавливались три разные двигатели — 11189, 21129 и HR16DE-H4M. Также она комплектовалась разными коробками передач — 2180, 2182 и JHQ. Исходя из этого, некоторые заправочные емкости Весты имеют разный объем, другие же — одинаковы для всех.

*Нельзя допускать смесь из охлаждающих жидкостей разных марок.

В том же руководстве по ремонту и ТО Лада Вест есть и такие объемы охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя:

• для 11189/21129 с предпусковым подогревателем – 9,3 л., без подогрева — 8,7 л.;
• для HR16DE-H4M с предпусковым подогревателем – 7,6 л., без подогрева – 7,0 л.

Как часто нужно менять ремень грм?

Подводя итог по затратам на регламентное техническое обслуживание Лада Веста, имеем следующие цифры:

1. Первое ТО (будет выполняться в каждом последующем тех. осмотре), потребует замены моторного масла и масляного фильтра. Итого примерно 1100 рублей.
2. Второе ТО добавляет к расходам на моторное масло замену воздушного фильтра, салонного фильтра, свечей зажигания. Итого получается примерно 5520 рублей.
3. Третье ТО включает все то же масло, а также замену тормозной жидкости. Получается примерно 1380 рублей.
4. Четвертое ТО — является повторением ТО 2.
5. Пятое ТО, вместе с моторным маслом и фильтром, предлагает поменять масло и в коробке. Получается около 2270 рублей.
6. Шестое ТО — самое дорогое, поскольку включает все элементы ТО 1, 2 и 3, а также замену приводного ремня и охлаждающей жидкости. Выходит в районе 7000-1080 рублей.

После шестого технического обслуживания цикл ТО начинается сначала, с процедур ТО 1.

Стоит отметить, что все выше перечисленные цифры включат в себя затраты только на расходные материалы, без учёта стоимости работ на станции технического обслуживания.

Кроме того, на стоимость ТО могут повлиять (в ту или иную сторону) аналоги расходных материалов и расходники меняющиеся без точной периодичности.

Ремнем грм называется деталь из резины с насечками с внутренней стороны, соединяющий коленчатый и распредвал для обеспечения движения ТС. Ответственному владелецу Лада Веста проехавшему более 50 тыс.км приходилось хоть раз заменять ремень грм — чтобы преждевременно не узнать: гнет ли клапана.

Этот узел уязвим и клапана загнет при выходе из строя одной из этих деталей. Ситуация бы поменялась, или нет, проблема бы ушла полностью — поставь автоваз помпу отдельно но увы, помпа, в одном узле на всех двигателях Ваза.

Если бы вошел в серию двигатель hr16de, то этот недуг тоже бы отсутствовал, нужно было бы только проходить вовремя ТО, следить за цепью, и да регулировка клапанов, снова бы пришла в обиход двигателей Ваза.

После значительного пробега авто или не правильной эксплуатации часто происходит обрыв ремня ГРм. Попадание масла на поверхность, несвоевременная замена узлов, использование автомобиля в суровые морозы или, наоборот, в знойную жару — это может повредить привод газо распределительного механизма.

Обнаружить повреждения можно при техническом обслуживании Лады Весты. ТО заключается в осмотре состояния узла время от времени.

Довольно значимая проблема владельцев весты с 16 клапанными двигателями при обрыве — гнет клапана. Происходит это после обрыва ремня ГРМ, или растяжения звеньев. При растяжении звеньев коленвал продолжает работать, а распредвал резко прекращает свое движение. Далее происходит абсолютная остановка автомобильного двигателя. Если завести его снова, можно спровоцировать выход из строя поршней, что станет причиной дорогого ремонта поршневой группы блока цилиндров.

Прочитайте статью и Ваш двигатель будет в безопасности — Вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив появление непредвиденных поломок.

В техпаспорте автомобиля предусмотрена замена узла спустя 180 тыс км пробега.

На практике желательно менять привод чаще — через 80-100 тыс км, ведь не всегда деталь соответствует оригинальному производству.

Стоимость замены будет рассчитываться с учетом работы специалистов и стоимости детали. Обычно стоимость работы составляет 3000-5000 руб., а цена детали зависит от производителя.

Так, средняя цена:

• CT 1179 (CONTITECH) — от 1000 руб;
• 5671 XS (Gates) — 3890 руб;
• GATES K015631XS 16 кл — 3890 руб;
• Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
• Trialli GD770 — 2900;
• Lynxauto PK1300 — 2430 рублей за комплект.

Российские автомобили долгое время были популярными, так как доступны по цене. «Жигули» стоили недорого, как и их ремонт. Сложнее стало после выхода в свет Калины и Приоры. Но и в этом случае наши автовладельцы не подвели. Со временем появился опыт в ремонте нового автомобиля Лады Весты, хотя ремонтировать его намного труднее. Вы узнаете, как заменить ремень ГРМ на Весте в разных комплектациях своими руками.

Заводские специалисты установили периодичность замены привода через 180 тысяч км. Но на практике работники автосервисов советуют не ждать этого времени, а заменить ремень при пробеге 100 тысяч км или меньше. Это связано с недостаточным качеством детали, так как существует много контрафактных запчастей.

Вовремя произведенная замена ременного привода важна. Он передает вращение от коленвала на механизм газораспределения. Валы этого устройства распределяют газы и топливную смесь.

Если ремень будет проскальзывать, то увеличится расход бензина, а мощность уменьшится. Особенно серьезные последствия может принести его обрыв, что сразу приведет к повреждению клапанов и поршней. Это происходит из-за их встречи друг с другом и загибанию клапанов. Ремонт после такой неисправности будет дорогим.

Производить замену привода нужно своевременно. Такая работа в автосервисе обходится примерно в 6 000 рублей и выше. Поэтому есть смысл заменить ремень ГРМ своими руками, соблюдая технологию работы. Для этого понадобится набор инструментов.

Для такой работы нужно подготовиться. Если есть возможность использовать гидравлический подъемник, то это будет оптимальным вариантом. Но вполне достаточно смотровой ямы.

Вначале подготовьте набор инструмента и приспособлений:

1. Подъемное устройство.
2. Гаечный ключ №17.
3. Ключ в виде шестигранника размером 5 мм.
4. Набор торцовых головок Torx с воротком.
5. Комплект рожковых и торцовых ключей.
6. Несколько отверток с прямым шлицем.
7. Удлинитель.
8. Приспособление для закрепления распредвалов.
9. Ключ для стопорных колец.

Это примерный набор инструмента, могут потребоваться другие приспособления.

Какие двигатели устанавливает ваз?

Перед ознакомлением с работой напомним, какими видами двигателей комплектуется новая машина. АвтоВАЗ предлагает потребителю целую серию моторов:

1. ВАЗ-11189, 87 л. с., 1,6 л.
2. ВАЗ-21129, 106 л. с., 1,6 л.
3. ВАЗ-21179, 122 л. с., 1,8 л.
4. Двигатель Рено-Ниссан HR16DE-H4M, 114 л. с., объемом 1,6 л.

Указанная линейка силовых агрегатов может со временем изменяться. Поэтому не обессудьте, если в списке окажутся неточности. Первые три вида силовых агрегатов были созданы в России на АвтоВАЗе на базе старых моделей. Последний вид стал результатом совместной разработки Японии и Франции от концерна Рено-Ниссан.

Чаще всего в комплектациях Лады Весты можно увидеть двигатели 21179 и 21129. В отношении 8-клапанного мотора на 87 «лошадей» многие жалуются, что не хватает мощности. Но совместно с механической КПП он выдает хорошие результаты.

Наиболее оптимальный вариант — двигатель ВАЗ-21129. У него 16 клапанов, а мощность составляет 106 л. с. Основная проблема мотора — ременный привод. От его работоспособности зависит срок службы всего силового агрегата.

Прежде чем узнать, как производится на Лада Веста замена ремня ГРМ, автомобилистам не помешает узнать, какие типы силовых агрегатов устанавливаются на новой машине. Тольяттинцы здесь не подкачали, и предлагают целую линейку моторов:

1. ВАЗ-11189 объем 1,6 л и мощность 87 л.с.
2. ВАЗ-21129 объем 1,6 л и мощность 106 л.с.
3. ВАЗ-21179 объем 1,8 л и мощность 122 л.с.
4. HR16DE-H4M объем 1,6 л и мощность 114 л.с.

Три первых модели агрегатов вазовцы разработали самостоятельно, модернизировав предыдущие версии. Последний мотор является плодом французско-японского сотрудничества концернов Renault-Nissan. На двигателе HR16DE-H4M применен цепной привод, но отсутствуют гидрокомпенсаторы, что обязывает производить регулировку зазоров через каждые 80-100 тысяч км.

Наиболее часто в комплектациях Lada Vesta встречаются агрегаты с индексами 21129 и 21179. На восьмиклапанный ВАЗ-11189 многие пеняют за его маломощность, но в паре с механической коробкой он показывает неплохие результаты. Более привлекательна машина с мотором 21129 – здесь и 16 клапанов, и 106 «лошадей».

Заводская технологическая карта обслуживания автомобиля предусматривает смену ременного привода газораспределительного механизма через каждые 180 000 км пробега. Но специалисты рекомендуют не дотягивать до таких показателей, и сократить промежуток до 80-100 тысяч км.

Своевременная замена ремня ГРМ на седане Лада Веста имеет важное значение, поскольку именно он осуществляет передачу крутящего момента от коленчатого на распределительные валы. Последние отвечают за распределение горючей смеси и газов в цилиндрах. Проскальзывание ременной передачи приводит к сдвигу фаз или изменению угла поворота распредвала. Последствиями такого дефекта будет потеря мощности и повышенный расход горючего.

Особенно неприятные последствия несет обрыв ремня, после чего возможна деформация клапанов или поршней. А это уже другой уровень ремонта, более дорогостоящий. Менять приводную деталь лучше вовремя, а в сервисе за операцию запросят 5-6 тысяч рублей. Поэтому, не смотря на то, что это не настройка привода сцепления на Приоре , самостоятельная работа все же возможна, но при условии соблюдения технологии процесса и наличии инструмента.

Vesta выпускается в вариациях с четырьмя разными моторами, которые отличаются объёмом и мощностью:

• ВАЗ-11189 объем 1,6 л крутящий момент 140 н. м и мощность 64 кВт/87 л. с.
• ВАЗ-21129 объем 1,6 л крутящий момент 148 н. м и мощность 78 кВт/106 л. с.
• ВАЗ-21179 объем 1,8 л крутящий момент 170 н. м и мощность 90 кВт/122 л. с.
• HR16DE объем 1,6 л крутящий момент 153 н. м и мощность 114 л. с.

Три вариации создал и производит сам АвтоВАЗ, а четвёртая модель – продукт сотрудничества Renault и Nissan, который, отличается от других наличием механической цепи вместо ремня ГРМ.

Подготовка к работе

Поставьте автомобиль на подъемник, но пока не поднимайте. Вначале вытяните ручной тормоз до конца, затем снимите отрицательный провод с аккумулятора. Перед началом работы приподнимите машину и снимите ремень генератора. Также демонтируйте стартер, так как он будет мешать работе.

Остальные действия производите в следующем порядке:

1. Зафиксируйте отверткой или другим инструментом маховик двигателя от вращения. В отверстие стартера воткните отвертку или подходящий инструмент.
2. Торцовым ключом на 17 или головкой открутите болт 1 крепления шкива 3 коленчатого вала.
3. Снимите шкив, а болт 1 с шайбой 2 заверните на место и затяните.
4. Вытащите отвертку, фиксирующую маховик от проворачивания.
5. Опустите автомобиль подъемным устройством.

Для дальнейшей подготовки потребуется специальное приспособление — траверса. Она поможет поднять правую сторону двигателя.

1. Закрепите траверсу 1, как показано на фото.
2. Вставьте крюк 2 в рым-болт.
3. Приподнимите силовой агрегат с помощью траверсы.

Далее, с помощью торцовой головки Торкс Е12 выкрутите два болта №1 фиксации правой опоры к двигателю. Затем выкрутите еще два болта №3, которые крепят опору к кузову, и снимите ее. Для этого потребуется головка Торкс Е16.

Снимите кожух, защищающий ременный привод. Для этого с помощью шестигранника размером 5 мм выкрутите 5 винтов верхней половины крышки, затем 3 — нижней половины.

Время проведения замены привода ГРМ на Ладе Весте зависит от условий эксплуатации и других причин. Автоваз дает рекомендации по замене в период пробега 180 тысяч км. Но, учитывая фактор риска обрыва ремня, многие специалисты советуют менять ремень в два раза чаще.

Это актуально, если ваш автомобиль проехал уже немало дорог. Попадание воды, масла и грязи намного сокращает время работы привода. В мастерской по ремонту за подобную работу придется выложить «кругленькую» сумму денег. Если вы дружите с техникой, и руки на месте, то легко сможете своими руками заменить ремень ГРМ.

Если что-то не так написал или перепутал, поправьте меня, напишите свои замечания в комментариях. Приятно будет узнать опыт других знающих водителей.

Долгие годы отечественные автомобили пользовались популярностью по причине доступности – ВАЗ недорог, а стоимость ремонта не бьет по карману. Немного усложнилась ситуация после выпуска Приоры и Калины, но и здесь наши автомобилисты не упали лицом в грязь. Постепенно накапливается опыт ремонтных мероприятий и на Lada Vesta, хотя, стоит признать, делать это все сложнее.

Ремни для замены: оригинальный ремень от производственной фирмы «Лада» номер в каталоге 21126100604000 будет стоить 2200 рублей. Доступен ряд ремней ГРМ для равноценной замены от зарубежных производителей: Gates 5631XS; Bosch 1987949662; Finwhale BD137. Цена колеблется в диапазоне от 1100 до 1300 рублей.

Также в процесс замены понадобиться заменить ролик натяжителя ГРМ, код оригинала производства Lada 21126100623800. Стоит 1900 рублей. И обводной — 211261006135 обойдется в 1250 рублей.

В целях экономии средств лучше сразу покупать набор 21126100604086 (набор от Гейтс K015631XS), там два ролика (обводной, натяжной и сам ремень ГРМ). Также отметим что процедуру замены ремня совмещают с заменой помпы, так что без покупки водяного насоса 21126130701082 тоже не обойтись.

Цены действительны на осень 2022-го года для Москвы и области.

Следует сразу предупредить владельцев авто, что работа по замене ремня на Весте трудоёмкая, требующая специального технического оснащения и опыта в проведении подобных работ. Доступ к ремню ГРМ затруднён, загражден навесными деталями двигателя. Также в ходе проведения ремонтных работ понадобится снимать правую опору двигателя, для этого его необходимо будет вывешивать.

После снятия защитной крышки привода ГРМ проверяем совпадения меток ГРМ. Метки на шкивах распредвалов должны совпасть с метками на задней крышке ГРМ. Поэтому при помощи ключа «на 17» проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до его совпадения.

Если вы снимаете ремень ГРМ не для замены, то необходимо пометить направления его вращения и метки для шкивов. Для этого можно использовать маркер или белую краску.

Запрещается в ходе проведения ремонта, проворачивать ремень ГРМ посредствам вращения за шкивы распределительных валов.

Признаки износа

Менять ремень ГРМ на Весте практичнее всего при появлении признаков износа. Хотя доступ к детали для постоянных визуальных осмотров затруднен, способы своевременно определить неисправность есть. Это:

• странное поведение автомобиля при значительном возрасте ГРМ – рабочий ресурс узла кончен, по его истечении механизм требует замены;
• снижение мощности, неуверенные пуски мотора – если ремень плохо натянут, изношен, он будет проскакивать на несколько зубцов, нарушит работу системы зажигания, горючая смесь будет загораться позже, либо раньше, чем должна;
• дым из трубы выхлопа – появляется в результате разрушения либо сильного оплавления катализатора, причина в неполном сгорании смеси внутри мотора, поломку показывает выхлоп (он хлопает, когда не должен этого делать), из трубы выходит дым черного оттенка;
• тиканье в двигателе – последствие старения ремня привода, его повышенного износа, сопровождается трещинами, разлохмачиванием, возникают щелчки, тикающие, шаркающие и другие странные звуки;
• течи из кожухов привода – в норме около ГРМ потеков и утечек быть не должно, масло в ремень попадает в результате износа сальника.

Замена ремня ГРМ ВАЗ Веста нужна и при значительных визуальных дефектах – это потертости, трещины, отсутствие завода, холостое вращение стартера.

На неисправности ремня указывают внешние симптомы, главное не игнорировать их

Ременные двигатели

Разберём три версии двигателя Lada Vesta, оснащённые стандартным ремнём ГРМ.

Эта модель является самой слабой из всех доступных в весте и представляет собой классический восьмиклапанник. Из особенностей двигателя можно выделить его простоту. Мощность составляет 64 кВт/87 л. с., что меньше максимальной версии на 27. И при обрыве происходит загибание клапанов.

Двигатель является улучшенной модификацией мотора 21127, в нём используется 16 клапанов. При обрыве ремня ГРМ на этом моторе клапана загибаются, т. к. проточек под них не предусмотрено. Рекомендованные сроки замены ремня составляют 90 тыс. км.

Эта вариация – лидирующая среди комплектаций машины с ремнём ГРМ. Двигатель объёмом 1,8 л имеет увеличенную мощность и 16 клапанов. На нём установлен особый механизм регулируемых фаз ГРМ, который представляет собой принудительный поворот кулачкового вала в зависимости от работы двигателя. Но к сожалению, обрыв ГРМ также приводит к загибанию клапанов.

У коробки много проблем (мнение из сибири)

Владелец с ником серг1111 из Иркутска наездил 100 033 км на Весте 2022 г. выпуска с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой передач.

На трассе в среднем расходовал 6,5 л/100 км. По городу — 10,5 л/100 км. Масло менял через 7500 км у дилера.

Понравилось:

• Приличная эргономика салона, прекрасно настроенные подвеска и робот. «Лучший из роботов, на которых я ездил. Высокая общая надежность — ездил без подготовки бессчетное количество раз в Братск, мотался в Хабаровск — за 7700 км. Никаких проблем. Заводилась всегда с первого раза, аккумулятор до сих пор штатный».
• Дешевое ТО и запчасти.

Не понравилось:

• «Мягкое» ветровое стекло. Уже через полгода стало затертым.
• Коробка передач. «Не робот, а именно КП. Вторая-третья передачи воют, это врожденное. Есть проблема похуже — эта коробка родом из 80-х, когда-то она была 4-ступенчатая, и передаточные числа в ней не оптимальные. Обгон на трассе — строго на 3-й скорости, на 4-й машина просто не ускоряется. Благо есть ручной режим, и на нем очень удобно обгонять. Но я теперь понимаю, откуда куча тюнинговых „рядов“ на эту КП».
• Дешевизна применяемых запчастей. «Все резинки скрипят. Стойки — хорошо работают первые 50 000 км, потом видно снижение энергоемкости. То же самое можно сказать про стойки стабилизатора».

Износ элементов салона владелец считает некритичным: ручки-кнопки как новые, сиденье засалено, но криминального продавливания нет. «Самый пострадавший — руль, весь исцарапан, хотя кольца на руках не ношу. Есть еще одно „покоцанное место“ — обивка водительской двери. На новой машине была такая тугая пружина ремня безопасности, что он буквально вылетал, если не придержать руками».

В целом, владелец с ником серг1111 рекомендует машину к покупке, лучше всего — механику, поскольку робот больше не делают. «Вариатор я бы тоже взял — за период гарантии ничего с ним не будет, а дальше как пойдет».

Полный отчет читайте здесь.