Ремонт торпедо лада веста

Демонтаж

Начинать лучше с боковых дефлекторов. С водительской стороны сначала требуется снять пластиковую крышку, за которой находится блок предохранителей. Для этого нужно сначала оттянуть пластиковые клипсы, а затем снять саму крышку.

Далее требуется сдвинуть в сторону блок предохранителей. Он фиксируется тремя винтами, однако выкручивать их сразу не очень удобно. Перед этим желательно выкрутить винт, которым сама торпедо прикручена к усилителю, а также отщелкнуть стенку (боковую) торпедо. Это существенно облегчит доступ к трем болтам блока предохранителей.

Затем нужно выкрутить 2 винта, которыми, собственно, и крепится дефлектор. По отзывам владельцев Весты, выкручивать их очень неудобно и без отвертки с карданом вряд ли получится это сделать.

Что касается правого дефлектора, то он снимается по такой же схеме. Разница лишь в том, что с пассажирской стороны нужно еще снять перчаточный ящик.

После того, как болты на обоих дефлекторах будут откручены, остается их вынуть. Алгоритм, опять же, не самый удобный. Сам дефлектор нужно одновременно немного вдавить внутрь и отщелкнуть от патрубков, после чего вынуть через посадочные места в торпедо.

Относительно прочих компонентов в торпедо, в частности, элементов возле магнитолы, то их проще всего поддевать тонким ножом, обмотанным тканью или изолентой. Но работать следует предельно аккуратно, чтобы не сломать пластиковые фиксаторы.

Компоненты в дверных картах снимаются так же. Конечно, для пущей уверенности, что ничего не сломается, рекомендуется снять дверные карты и уже с них вынимать вставки. Однако это довольно трудоемко и долго, потому большинство предпочитает обходиться без такой разборки дверей.

На этом процесс снятия дефлекторов обдува и прочего салонного пластика Лада Веста заканчивается.

Демонтируем консоль на калине

Этот этап предполагает снятие торпеды Лада Калина на составные компоненты.

1. Извлекаем пепельницу: тянем на себя и выкручиваем 4 винта. Ими она удерживается в своем гнезде.
2. Далее добираемся до пары заглушек, которые располагаются по оба бока от аварийной кнопки. Их необходимо поддеть все той же отверткой и отложить в сторону.
3. Переходим к винтам, располагающимся под заглушками. Именно эти крепежные компоненты удерживают консоль снизу.
4. Выкрутив пару саморезов, начинаем тянуть консоль к себе. Выполняем не спеша, дабы избежать порыва электрических коммутаций.
5. Производим отсоединение кабельных колодок от гнезд токоприемников, одновременно маркируя их.
6. Пришло время открутить кожух рулевой колонки. Он удерживается парой болтов размером на «10» и пятью винтами.
7. Откручиваем саморезы (2 шт.), удерживающие кожух самой панели.
8. Верхний участок панели удерживается гайками, число которых должно равняться семи. «Побеждаем» их.
9. Проблематичен съем воздуховода печки. Для его «капитуляции» срываем две стопорные шайбы, после чего откручиваем оставшийся перечень саморезов. При последующем монтаже именно этого мелкого узла достаточно обойтись только винтами.
10. Отыскиваем по периметру все «запрятавшиеся» винты и «приговариваем» их к безоговорочному выкручиванию.
11. Только теперь можно аккуратно потянуть панель к себе. Если она вас «слушается», значит все исполнено корректно. При появлении каких-то преград отыскать «притаившийся» крепежный элемент несложно.

Проверяем: все ли электрические коммутации у нас рассоединены? Если да, то демонтажная процедура на модели LADA Kalina подошла к концу.

Замена замков lada vesta (ваз веста)

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Открываем дверь и опускаем в нижнее положение опускное стекло.

Если дверь подлежит разборке, то перед снятием двери удобнее ее разобрать.

Снятие и установка задней двери

Снимаем обивку 1, рисунок 1, средней стойки кузова верхнюю.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 3 крепления обивки 2 средней стойки кузова нижней.

Снимаем обивку порога переднюю и заднюю.

Отворачиваем винты 4 и 6 крепления обивки нижней центральной стойки к порогу кузова, снимаем обивку.

Отсоединяем колодку 10, рисунок 2, жгута 9 проводов заднего от колодки жгута проводов двери, извлекаем защитную трубку 4 жгута проводов двери, а затем и жгут проводов из отверстия в стойке кузова.

Головкой Torx Т40 отворачиваем винт 6 крепления ограничителя 5 двери к средней стойке кузова.

Плоскогубцами снимаем с осей верхней 3 и нижней 7 петли стопорные пластины 2 и 8.

С помощью бородка и молотка извлекаем ось звеньев верхней и нижней петли, снимаем дверь, работу выполняем с помощником.

Установку двери производить в порядке обратном снятию.

Разборка и сборка задних дверей

С помощью плоской отвертки снимаем ручку 4, рисунок 3, стеклоподъемника.

Головкой Torx T20 отворачиваем винт 5, самонарезающий нижнего крепления обивки.

Снимаем декоративную заглушку 3 и отворачиваем винты 2 крепления ручки обивки двери, снимаем ручку.

Преодолевая сопротивление держателей, плоской отверткой отсоединяем обивку 1 от двери.

С помощью плоской отвертки отводим с каждой из сторон край наружного 3, рисунок 4, горизонтального уплотнителя опускного стекла в сторону от двери 1, для выхода фиксатора 2 уплотнителя из отверстия в панели двери, затем, потянув вверх, снимаем уплотнитель с панели двери.

Снимаем внутренний 3, рисунок 5, горизонтальный и верхний 2 уплотнители опускного стекла.

Снимаем наружный уплотнитель 1 проема двери.

Головкой на 10 откручиваем болт 10, крепления направляющей опускного стекла, извлекаем направляющую из полости двери.

Поднимаем опускное стекло двери до появления механизма зажима стекла в отверстии внутренней панели двери, головкой на 10 ослабляем затяжку болтов 9, зажимов стекла и извлекаем стекло из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем гайки 6 крепления направляющей стеклоподъемника и гайки 8 крепления стеклоподъемника, извлекаем стеклоподъемник с направляющей в сборе из полости двери.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты 7 крепления ручки 5 внутренней замка двери, снимаем ручку, отсоединив от нее трос 4.

Отсоединяем колодку жгута проводов от громкоговорителя, сверлом Ø5 мм высверливаем три заклепки 11 крепления громкоговорителя, снимаем громкоговоритель.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от замка

Головкой Torx Т30 отворачиваем винты 2, рисунок 6, крепления замка 3 к двери, извлекаем замок из полости двери.

Отсоединяем держатель 5 обоймы 4, а затем и наконечник 7 троса наружной ручки двери от замка, снимаем замок в сборе с тросом внутренней ручки привода замка.

С помощью плоской отвертки отсоединяем трос внутренней ручки от замка.

Головкой Torx Т40 отворачиваем винт крепления ограничителя 3, рисунок 7, двери к стойке кузова.

Головкой на 10 откручиваем гайки 4 крепления ограничителя к двери, снимаем ограничитель.

Снимаем обивку центральной стойки и отсоединяем колодку 1 жгута проводов двери от колодки 2 заднего жгута проводов, извлекаем жгут из отверстия в центральной стойке кузова.

Отсоединяем точки крепления жгута проводов к панели двери, извлекаем жгут из полости двери.

Извлекаем из отверстия в торце двери заглушку 1, рисунок 6, и через открывшееся отверстие головкой Torx Т20 отворачиваем винт фиксации декоративной заглушки наружной ручки, снимаем заглушку.

Для демонтажа ручки наружной замка двери, необходимо взяться за ручку и не оттягивая ее сдвинуть назад, затем в сдвинутом положении потянуть заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снять ручку, рисунок 8.

Снимаем механизм ручки наружной, аккуратно высверлив сверлом Ø5 мм заклепку 9 крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие.

Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

— смазать трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях смазкой ЦИАТИМ-201;

— при установке ручки наружной, обеспечить захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 9;

— перед установкой обивки двери временно установить ручку стеклоподъемника или переключатель, подсоединить клемму «минус» к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника; поднять опускное стекло вверх, отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи и снять ручку или переключатель стеклоподъемника.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.

Lada Vesta, безусловно, стала самой ожидаемой новинкой на российском авторынке в 2021 году. Автолюбители эту машину ждали, а в «АвтоВАЗе» долго готовились к серийному запуску и возлагали на нее большие надежды.

В понимании отечественного покупателя Vesta должна была стать эдакой «убийцей Логанов и Солярисов».

Продажи новой Lada стартовали в минувшем ноябре, и автомобиль сразу попал в двадцатку самых продаваемых моделей месяца.

На практике оказалось, что Lada Vesta действительно по многим фронтам держится на уровне главных конкурентов, а в чем-то их даже превосходит.

Здесь стоит держать в уме тот факт, что тольяттинская новинка является носителем множества компонентов Renault-Nissan, и по идее это должно неплохо сказаться на надежности автомобиля.

А как скажется на стоимости запчастей? Ведь отечественный водитель ценит продукцию «АвтоВАЗа» как раз за дешевизну в обслуживании и ремонте и от «Весты» подсознательно ждет того же!

В контексте данной рубрики наше внимание сразу привлекла передняя панель «Весты», которая, в отличие от других моделей «АвтоВАЗа», действительно радует глаз. Причем, основная верхняя часть торпедо на современный манер представляет из себя единый элемент.

Никаких лишних стыков и швов здесь нет, поэтому можно рассчитывать на резкое уменьшение количества различных сверчков и посторонних звуков, что уже большой плюс.

Вдобавок даже базовая версия Classic наряду с водительским «эйрбэгом» уже располагает подушкой безопасности переднего пассажира.

Вот что пишет сам производитель:

Поскольку основа передней панели представляет из себя единый элемент, то и пассажирская подушка безопасности интегрирована в торпедо без использования архаичных крышек, как на «Калинах» и «Грантах».

Изнутри в месте расположения «эйрбэга» находится зона программируемого разрыва панели, и подушка безопасности при срабатывании закономерно приводит в негодность всю деталь. Иначе говоря, в случае проведения ремонта после возможного ДТП основную часть торпедо придется менять только целиком.

Мы решили выяснить, насколько затратным окажется такое «мероприятие» для владельца Lada Vesta, и сравнить с цифрами для хорошо знакомой нам Lada Granta. Остальные восстановительные работы, например, по «кузовщине» мы в расчет не берем.

По данному вопросу нас консультировал официальный дилер Lada в Москве — компания «Мэйджор Авто».

Выяснилось, что пластиковая передняя панель «Весты» на самом деле не такая уж и дорогая — деталь (разумеется, без различных декоративных планок, накладок и так далее) обойдется в 16 111 рублей.

А стоимость работ по снятию и установке торпедо с заменой подушки безопасности в официальном сервисе составляет 9 000 рублей. Итоговая сумма — вроде бы вменяемые 25 111 рублей. Признаемся честно, мы ждали более высоких ценников.

Однако, если сравнивать эти данные с аналогичными работами для «Гранты», то последняя для кошелька отечественного автолюбителя окажется несравнимо экономнее. В частности, благодаря все той же неказистой заглушке торпедо вообще не придется менять целиком в случае отстрела подушки безопасности. Пластиковая крышка входит в комплект модуля «эйрбэга», который стоит 7 500 рублей.

А поскольку мы не учитывали стоимость самой подушки для «Весты» (ведь «стреляют» они в обоих случаях на обоих автомобилях), то для чистоты эксперимента приведем другую цифру — 400 рублей.

Именно столько по отдельности стоит накладка подушки для Granta против 16 111 рублей за всю панель «Весты». И работы по снятию/установке/замене Airbag обойдутся дешевле — всего 6 000 рублей.

То есть, чистая экономия составит более 18 тысяч при аналогичных условиях.

В то же время мы не станем причитать по стоимости запчастей для Lada Vesta. По сравнению со многими иномарками и одноклассниками цифры все равно приятные — например, у пресловутого «Соляриса» торпедо стоит в полтора раза дороже. В случае с «Вестой» нормальный современный дизайн передней панели для многих будет поважнее старых «жигулевских» ценников на ремонт.

P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет — то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :).

В цепи питания большей части электрооборудования автомобиля напряжение поступает через замок зажигания. В случае его неисправности часть оборудования работать не будет, а двигатель не запустится. Разбираемся, как проверить замок зажигания и самостоятельно заменить его при необходимости.

Как разобрать панель приборов лада веста

Панель приборов нового образца

Компания АвтоВАЗ доработала комбинации панели приборов и учла все потребности владельцев Лада Веста. Это ещё раз подтверждает тот факт, что производитель заботится об улучшении автомобилей соответственно с пожеланиями покупателей.

Рассмотрим отличительные черты панели приборов для Лада Веста нового образца.

1. Шкала приборов приобрела оригинальную отделку в оранжевом цвете.
2. Появилась новая дневная подсветка для комфортного считывания показаний на экране.
3. Цифры стали объёмнее.
4. Голосовые команды стали погромче (сигнал о том, что ремни безопасности не пристёгнуты, о регулировании указателей поворотов, сигнал, напоминающий о неотлюченных внешних световых приборах, сигнал о забытом в зажигании ключе).
5. Стали доступны новые световые сигналы, к примеру, знак, показывающий давление в колёсных шинах.
6. Появилось звуковое “аккомпанирование”. Теперь мягкий голос женщины предупреждает: “Пристегните ремни” или” Активна GPS система”.
7. Появилась навигационная спутниковая система ГЛОНАСС.
8. Ступенчатая индикация температуры охлаждающей жидкости.

Вас может заинтересовать: Обновлённая коробка передач на Ладе Весте

Ижевский автозавод на сегодняшний день собирается выпускать предсерийный образец авто для экспорта. Лада Веста с панелью нового формата планируют внедрять и на отечественный рынок. Ориентировочная цена на обновлённый щиток для Лада Веста – 7500-8000 руб.

Российским автолюбителям выдастся шанс проведения тест-драйва, чтобы оценить все плюсы новой панели приборов Лада Веста.

Последовательность действий при замене приборной панели на лада веста

Подготовка рабочего места, необходимые инструменты:

• новый щиток при необходимости;
• ключ TORX на «20»;
• светодиоды, колодка с проводами;
• материал для обесшумки при необходимости.

Чтобы снять щиток, необходимо:

1. Выжать стояночный тормоз машины в целях безопасности.
2. Открыть капот, снять клеммы с аккумулятора (опционально).
3. Широко открыть водительскую дверь.
4. Ключом TORX выкрутить два винта на щитке, извлечь пластиковый корпус.
5. Далее выкручиваем два винта у основы «приборки», также используем ключ TORX.
6. Извлекаем модуль в сборе из полости торпеды.

1. Отсоединяем контакты (колодку).
2. Проводим профилактику, дефектовку щитка. При необходимости оклеиваем для обесшумки, удаления скрипа.

1. Вставляем вновь на штатное место, собираем в обратной последовательности.

Запускаем двигатель, проверяем функциональность модуля, индикации датчиков.

Вывод

Процесс замены щитка приборов на Лада Веста под силу автолюбителю даже без опыта в обслуживании техники. Будьте предельно внимательны, не нарушайте технологию монтажа, схему подключения контактов. В противном случае рискуете повредить оборудование, преждевременно сократить ресурс его эксплуатации.

Источник

Правая сторона торпедо

Многие владельцы замечают скрипы во время движения со стороны руля. Выяснилось, что неприятные звуки издают колодцы комбинации приборов Весты.

Другой источник был обнаружен в районе облицовки стойки ветрового стекла (место соприкосновения накладки и торпедо). Чтобы снять эту накладку нужно сначала снять уплотнитель. Затем потянуть накладку от двери, отщелкивая пластиковые пистоны, потом тянем вверх, выводя зацепы в нижней части накладки из панели.

Другие возможные источники посторонних шумов:

1. Воздуховод, который направлен в ноги водителя;
2. Монтажный блок (находится возле левой ноги водителя) и множество проводов за ним;
3. Пластиковый кожух рулевой колонки;
4. Верхний воздуховод (как снять).

В этих случаях проблему скрипов и дребезга устраняем по ситуации, используя виброматериал и маделин.

Чаще всего скрипы и дребезг возникает именно с этой стороны. Сверчки появляются из-за расхлябанных креплений воздуховодов, которые направлены в ноги переднего пассажира, ненадежной фиксации блока управления кузовной электроникой, воздуховода охлаждения перчаточного ящика, концевика бардачка или его креплений. Как бороться с каждым недугом в отдельности мы рассматривали ранее.

По аналогии с левой стороной, дорабатываем пластиковую накладку стойки лобового стекла и верхний воздуховод.

Стоит отметить, что посторонние шумы в салоне Весты могут отражаться, поэтому иногда определить источник очень тяжело. Кажется, что скрипы идут со стороны панели, а на самом деле это обшивка двери (см. шумоизоляция) или замок, который нужно просто смазать.

А вы сталкивались со скрипами и дребезгом в салоне Весты? Каким образом вы избавились от этих сверчков? Оставляйте свои рекомендации и участвуйте в опросе, это позволит другим автолюбителям быстро найти источник проблемы.

Приборная панель веста

По центру приборной панели располагается спидометр, который является основным элементом для большинства гражданских автомобилей. Размечена шкала до 200 км/ч, хотя максимальная скорость нового автомобиля будет на уровне 185 км/ч и будет зависеть от комплектации (то есть итогового веса), мощности силового агрегата и коробки передач.

Под спидометром расположен небольшой экран бортового компьютера, на котором выводиться различная полезная информация (время, общий пробег, суточный пробег, температура воздуха и многое другое).

Внутри спидометра расположены различные информационные индикаторы — аварийная сигнализация, неисправность двигателя, износ тормозных колодок, недостаточный уровень масла в двигателе, а также указатели поворотов.

Левее расположен тахометр, который имеет простые и легко читаемые цифры от 1 до 7. Комфортный режим работы двигателя заканчивается на 5 500 оборотов, после чего начинается «Красная зона». Внутри тахометра также расположены различные информационные индикаторы.

Справа зона включает в себя сразу две шкалы: температура двигателя и уровень топлива в баке.

В некоторых своих автомобилях АвтоВАЗ пытался отказаться от показаний температуры двигателя, но клиенты убедили вернуть этот элемент обратно, так как в наших климатических условиях знать температуру масла в двигателе просто необходимо.

Шкала «Уровень топлива» показывает уровень в «Полных баках», то есть «1» — это полный бак, «0,5» — половина и т.д. Небольшая стрелочка около значка бензоколонки подскажет водителю, что в его автомобиле горловина заправки топливного бака находиться с правой стороны. Внутри правой зоны также есть информационные индикаторы.

Вся панель имеет стильное оформление, которое включает в себя белые цифры с подсветкой, а также шкалы в зеленых и красных оттенках. Единственное, к чему можно высказать претензии — это не самый удачный дизайн стрелок указателей, а также не самые явные промежуточные деления шкал. На скорости «читать» такую приборную панель некоторым будет затруднительно.

Прошивка приборной панели

Если щиток приборов неисправен, это сразу заметно, о неполадках могут говорить следующие признаки:

1. Нарушен контакт щитка приборов с бортовой электросетью. Причина может быть в обрыве проводки или повреждении разъемов или контактов.
2. Неисправность датчиков. На приборной панели отображается некорректная информация, если вышел из строя датчик положения коленчатого вала, датчик скорости, уровня топлива.
3. Повреждения механического характера, например, воздействие постоянных вибраций или сильный удар при ДТП.
4. Неисправности, связанные с электронной микросхемой.
5. Перегоревшие лампочки индикаторов – в этом случае пропадает подсветка.

После не совсем удачной первой «приборки» Весты была выпущена обновлённая, с исправленными недочетами. Возникает вопрос – что делать владельцам первого поколения Лады Весты. Чтобы подсветка заработала и в дневное время без включения света фар, можно «приборку» перепрошить.

Без навыков и знаний самостоятельная установка программного обеспечения может больше навредить, чем принести пользу. Пошивка должна использоваться строго для конкретной приборной панели. Не допускается установка обновленного программного обеспечения с новой «приборки» на старую и наоборот.

Нужно отдавать себе отчёт, что все действия выполняются на свой страх и риск. Никто не даст гарантии, что после самостоятельной прошивки «приборка» будет правильно работать. Для предотвращения такого исхода рекомендуется обновлять панель либо у официального дилера, либо на специализированных СТО.

Стоимость такой услуги варьируется от 1500 до 2500 тысяч рублей. Это гораздо дешевле, чем покупка нового щитка взамен испорченного своими руками. За демонтаж и перепрошивку могут лишить гарантии, если процедура проводится не у официального дилера. Если же принято решение обновить ПО самостоятельно, потребуется сделать резервную копию штатной прошивки, затем приготовить необходимые инструменты:

1. Прибор для прошивки Usbdm OSBDM V4.95 – можно заказать на АлиЭкспресс, стоимость – примерно 600-700 рублей.
2. С диска, идущего в комплекте с программатором, установить драйвера и программу для Windows.
3. Демонтировать щиток приборов, отклеив заводскую пломбу, снять крышку сзади.
4. Открыть программатор и переставить флажок в положение 3,3V – при таком напряжении не потребуется внешний источник питания.
5. Осуществить подключение к приборной панели и ПК.
6. На компьютере или ноутбуке открыть программу HCS12 Programmer, выбрать и кликнуть на пункт «Detected».
7. Перейти на пункт «Target» и выбрать папку с расположением прошивки, напротив пункта «Auto Reload» поставить галочку, затем кликнуть по «Detect Chip». Программатор определит тип чипа в автоматическом режиме.
8. Перейти на вкладку «Security» и поставить галочку напротив «Unsecure».
9. Во вкладке «Advanced» напротив пункта «Enable» поставить галочку.
10. В разделе «Device Operations» на вкладке «Target» выбрать пункт «Erase Selective» – будет замена только прошивка, данные иммобилайзера и пробег сохраняются.

Теперь можно нажать на кнопку «Program Flash» – запустится процесс прошивки. По времени это продлится несколько секунд. После завершения на предложение программы подключить приборную панель нажать «Нет». Прибор для прошивки можно отключить и установить щиток приборов на место.

В ходе такого тюнинга стоит учитывать несколько важных моментов:

1. не торопитесь, чтобы не повредить токопроводящие дорожки платы;
2. соблюдайте полярность (SMD светодиоды имеют скос на одной из сторон, устанавливайте новый светодиод в таком же положении);
3. не перегревайте светодиоды, из-за высокой температуры они могут выйти из строя;

Кстати, чтобы заменить цвет, не обязательно перепаивать светодиоды, можно поступить проще — наклеить цветную пленку (например, изоленту) на накладку щитка приборов.

На дисплее бортового компьютера наклеена плёнка, это позволяет нам сделать инверсию экрана. Для этого нужно просто перевернуть пленку другой стороной, что сделает фон белый, а цифры чёрные.

Перед обратной сборкой можно дополнительно покрасить колодцы. После обратной сборки и установки панели приборов, выполняем ее тестирование.

Разбираем панель на калине

Как разобрать панель приборов правильно? Демонтажная процедура на машине Лада Калина требует привлечения нехитрого набора инструментов.

Рассмотрим его подробней:

• отвертки с крестовым наконечником и плоским профилем;
• головка размерностью на «10»;
• маркер, позволяющий наметить отсоединенные разъемы подводящих проводов, что предотвратит путаницу при сборке.

Алгоритм действий предусматривает начало выполнения манипуляций по бокам панели.

Итак, стартуем.

1. Отсоединяем резиновый уплотняющий компонент, мешающий в данный момент полноценному съему конструкции. Это выполняем посредством отгибающих действий и с помощью плоской отвертки.
2. Снимаем пластмассовый кожух, который зафиксирован тремя клипсами. Он располагается на передней стойке. Здесь также на помощь спешит плоская отвертка, ведь только ей под силу отжать панельку.
3. Демонтируем накладки, располагающиеся непосредственно перед стеклом. Осуществляем это путем выкручивания крепежа, причем с двух сторон.
4. Теперь открывается доступ к съему черной накладки (также под стеклом). Она фиксируется не только железными клипсами, но и винтами. После освобождения от всех крепежных компонентов тянем накладку на себя и радуемся ее медленному сходу с посадочного места.
5. Переходим к демонтажу накладок с боковых дефлекторов. Производим это также выкручиванием крепежа.
6. Далее концентрируемся на центральном секторе панели Лада Калина.

Снятие и установка модуля панели приборов автомобиля лада веста

Модуль панели приборов, это узел, состоящий из поперечины панели приборов, жгута проводов панели приборов с монтажным блоком в сборе, воздухораспределительного блока системы отопления, кондиционирования и вентиляции, каркаса панели приборов в сборе с дефлекторами системы вентиляции и комбинацией приборов.

Установить автомобиль на рабочее место. Модуль панели представлен на рисунке 1.

Для снятия модуля панели приборов подготавливаем автомобиль для выполнения работы и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Сливаем охлаждающую жидкость, как описано в статье – «Замена охлаждающей жидкости двигателя автомобиля Лада Веста».

Если на автомобиле установлен кондиционер, выгружаем хладагент, в соответствии с требованиями инструкции на оборудование.

Головкой на 10 откручиваем болт 2, рисунок 2, крепления прижимной пластины 1 трубопроводов системы кондиционирования, отсоединяем трубопроводы от блока испарителя.

На трубопроводы и отверстия блока испарителя устанавливаем технологические заглушки.

С помощью плоскогубцев сжимаем хомут 3 отводящего и хомут 4 подводящего шлангов радиатора отопителя, снимаем шланги с трубок радиатора.

Снимаем облицовки стоек ветрового окна, облицовку порога переднюю правую, облицовку туннеля пола переднюю.

Головкой на 13 отворачиваем с левой стороны два болта 2, рисунок 3, крепления стойки 1 поперечины панели приборов 3 к туннелю пола.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 3, рисунок 4, крепления кожухов 1 и 2 вала рулевого управления, снимаем кожухи.

Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки 2, рисунок 5, крепления вала 1 рулевого управления с усилителем в сборе к поперечине панели приборов, отсоединяем электрические колодки и опускаем рулевой вал на пол салона.

Для предотвращения отсоединения вала рулевого управления от усилителя, рычаг регулировки положения рулевого колеса должен находиться в положении фиксации вала.

Головкой на 10 отворачиваем гайки 2, рисунок 6, крепления к кузову проводов массы жгута 1 проводов панели приборов.

Отсоединяем колодки жгута проводов переднего и заднего от разъемов жгута проводов панели приборов, колодки жгута проводов панели приборов от электронной педали привода дроссельной заслонки, выключателей педали сцепления и педали тормоза.

Плоской отверткой извлекаем заглушку 1, рисунок 7, на панели приборов под ветровым стеклом.

Торцовым ключом на 13 откручиваем на несколько оборотов болт 2 верхнего крепления поперечины 3 панели приборов к щитку передка.

Перед отворачиванием болта защитить, от случайного повреждения, прилегающую область ветрового стекла экраном технологическим.

С помощью плоской отвертки снимаем боковые облицовки 4 и 7 панели приборов, отсоединяем от выключателя 8, расположенного на правой облицовке колодку 9 жгута проводов панели приборов, головкой на 13 отворачиваем по два винта 5 и 11 крепления поперечины панели приборов к кузову.

С помощью гаечного ключа на 10 отсоединяем провод массы 3, рисунок 18, и колодки 2 жгута 1 проводов панели приборов от кузова и от разъемов заднего 5 правого жгута проводов.

Отсоединяем разъемы 2, рисунок 9, антенного кабеля от разъемов жгута 1 проводов панели приборов.

Отсоединяем от корпуса 1, рисунок 10, блока климатической установки трубку 2 слива конденсата.

Вдвоем с помощником извлекаем модуль панели приборов из салона автомобиля.

Установку модуля панели приборов выполнять в порядке обратном снятию.

Перед присоединением блока трубопроводов системы кондиционирования к испарителю, нужно установить новые уплотнительные кольца, предварительно смазав их компрессорным маслом.

Заполняем систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.

Загружаем хладагент в соответствии с инструкцией на оборудование в количестве 390±20 г.

Таймер с расчетом солнечных циклов

Фирма Апэл выпускает таймеры, по заданной широте рассчитывающие моменты восхода-захода Солнца данной местности. При необходимости вносим коррективы. В зависимости от типа приборов задайте настройки:

• Необходимость включения по дням недели.
• Корректировки к расчетам.
• Текущее время, дату.

Корректировки требуются ввиду географических условий. Неровности местности, содержание воздухом различных компонентов. Таймеры Апэл дают возможность внести поправки глобального типа и по кварталам. Хватает в большинстве случаев. В придачу некоторые таймеры Апэл снабжены двумя реле.

Понятно, не хочется, выполняя замену лампочек, попасться напряжению, таймеры Апэл на время технических работ переводятся в режим проверки. Руководство пишет: параллельно включаются оба реле. Склонны допустить опечатку, либо невероятный тонкий ход, позволяющий напряжение с патронов убрать.

Внутри таймера Апэл стоит предохранитель, если система перестала работать, проверку логично начинать отсюда. В каждом исполнении найдется. Например, таймеры под DIN-линейку прозвонить предохранитель не дадут. В прочих случаях выводы находятся меж клеммами 2-3.

Однако цепь освещения разорвана внутренними контакторами таймера. Общая мощность потребления не превышает 1 кВт. Требуется больше, используется нижний рисунок, применяются внешние контакторы. Необходимо исключить искрение внутри таймера, как следствие, выхода из строя.

Схемы подключения нагрузки

Интересующиеся штудируют ГОСТ Р 50030.4.1. Текстом оговаривается: контактором именуется устройство, обеспечивающее подключение нагрузки не вручную, иным образом. Сила замыкания создается электромагнитом. Необходимо подключить таймер управления освещением через внешние контакторы при наличии мощной нагрузки.

Хотелось отметить, применение энергосберегающих ламп может в 10 раз (порядок) увеличить отдачу светового потока. Что является более выгодным режимом. Для установки таймера руководствуйтесь информацией, характеризующей защищенность корпуса по IP, стандартами (ванные комнаты описываются ГОСТ 505071.11).

Чтобы настроить таймер управления освещением ТО-2 фирмы Апэл, применяется три кнопки: переключение функций, стрелки увеличения-уменьшения параметра. Дисплей жидкокристаллический, позволит очень удобным образом разместить информацию на экране.

Шумоизоляция

Шумоизоляция торпедо Лада Веста своими руками должна начинаться с оценки ситуации. У LADA Vesta штатная изоляция на достойном уровне, особенно на моторном щите непосредственно в салоне. Там налицо толстая виброизоляция, дополненная войлоком, таким же, которым проложен и пол. Учитывая это, хватит и звукопоглощающего материала, наклеенного на верх отопителя.

Вначале лучше заняться непосредственно торпедо с обратной стороны, а затем приступать к кузову. Толщина слоя будет зависеть от предпочтений владельца и его планов. Но есть некоторые общие рекомендации:

Сперва поверхность нужно вытереть от пыли.

Перед наклеиванием обязательно обезжиривайте поверхность тканью, смоченной в антисиликоне.

Первым слоем с обратной стороны торпедо наклеивается виброизоляция, но не слишком толстая – толщины в 2 мм будет вполне достаточно. Такое решение сделает панель тяжелее и будет гасить вибрации. Если вы работаете летом, в жаркую погоду, материал можно не нагревать, а просто разглаживать валиком.

Сверху на слой виброизоляции, наклеивается шумоизоляция торпедо Лада Веста – бипласт и т. п. материал. Это гарантирует отсутствие скрипов и сверчков, которые «любят» появляться в глубине торпедо.

Таким же образом проклеиваются съемные компоненты панели – перчаточный ящик и другие.

Места креплений – эти зоны рекомендуется проклеить маделином или другим материалом, устраняющим скрип.

Кроме того, владельцы авто рекомендуют обратить внимание на посадочное место для магнитолы. Отсек очень невелик из-за чего многие либо вообще не могут поставить новую магнитолу, либо подмечают, что она постоянно греется. Потому стоит задуматься о незначительном расширении отсека.

Установка происходит в обратном порядке.

После завершения шумоизоляции торпедо Лада Веста все владельцы седана подмечают, что в салоне становится значительно тише, в первую очередь, за счет хорошей изоляции моторного отсека.

Впечатления подтверждаются и замерами, которые продемонстрированы на графиках.

Источник