New Vesta
Назад

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Опубликовано: 23.11.2021
0
5
Оцените статью!
Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Основы тюнинга двигателя.

Доброго времени суток друзья, товарищи и мои любимые подписчики. В последнее время я обленился и не делал постов. Но могу вас заверить, серия о легендарных японских моторах будет в итоге закончена. 
А сегодня мы поговорим об устройстве двигателя и возможных путях его тюнинга. Так сказать – база. С чего начать, куда и что впихнуть, а главное – что из этого получится. Решился я на такой пост из-за того, что многие просто не понимают – как это оно там крутится, да еще и лошадиные силы выдает. Вышел очень длиннопост – предупреждаю сразу. Итак, приступим-с.

Немного теории.

Мотор – это сердце машины. Именно он заставляет через сложную систему других деталей (коробка передач, редуктор, кардан, дифференциал, шрусы) вращать колеса.
На данный момент самые популярные это дизельные двигатели и бензиновые. Разница в потребляемом топливе и тем, как поджигается топливная смесь. В дизельных она самовозгорается от давления, в бензиновых ее поджигает искра от свечи. (есть также и некоторые другие отличия). Но не будем углубляться и остановимся на бензиновых двигателях.

Основные конфигурации двигателей бывают следующими: 

2. Блок цилиндров. Бывает чугунным или алюминиевым, отливается целиком. Здесь у нас находится кривошипно-шатунный механизм. Звучит страшновато, но на самом деле это всего лишь коленчатый вал, поршни, шатуны, маховик и сопутствующие части. 

Вот вам картинка для наглядности. 

Блок цилиндров:

От возгорание топлива в камере сгорания, поршень приводит в движение коленвал через шатун. Коленвал вращает маховик – а оттуда дальше уже коробку передач, которая в свою очередь через кучу других нужных и важных деталей приводит в действие колеса. 

3. Головка блока цилиндров (их может быть несколько, в зависимости от конфигурации двигатели). В основном здесь у нас находятся клапана с причиндалами, свечи, распредвалы. 
С одной стороны коленвала – маховик, а с другой шкив коленвала, который вращаясь приводит в действие ремень ГРМ, который вращает распредвалы, заставляя последовательно открываться и закрываться клапана. Также на этот шкив обычно навешивают: масляную помпу, тосольную помпу, генератор, кондиционер и гидруосилитель руля. 
К ГБЦ подходит впускной коллектор и дроссельная заслонка – собсно которой мы и управляем, нажимая на газ. От ГБЦ отходит выпускной коллектор и идет дальше на выхлопную трубу.

ГБЦ со стороны блока цилиндров. Кругляшки это клапана, дырка посередине – это свечной канал. Разной формы отверстия по бокам – тосольный и масляные каналы.

4. Клапанная крышка. Закрывает ГБЦ. Обычно в ней есть отверстия под свечные каналы – чтобы можно было поставить катушки на свечи или подвести от катушек провода. 

Двигатели бывают инжекторные и карбюраторные. Инжекторные – оптимальное значение топливной смеси достигается путем компьютерных измерений и форсунок, установленных для подачи топлива непосредственно в цилиндр. В карбюраторных работает физика и механика, там подача топлива регулируется жиклерами. Вообще карбюраторы бывают разными, но мы не будем заострять на этом внимание. На данный момент 90 процентов двигателей – инжекторные.

Как это все работает? 

Через дроссельную заслонку воздух поступает во впускной коллектор. Открывается впускной клапан, воздух разряжением, создаваемым поршнем, который идет вниз, заталкивается внутрь двигателя. Туда же впрыскивается бензин. Клапан закрыт. Поворот коленвала заставляет поршень эту смесь сжать. Свеча подает искру, смесь возгорается и расширяется, чем толкает поршень вниз. Это называется рабочий ход. После него открывается выпускной клапан и отработавшие газы поршнем выталкиваются в выпускной коллектор. Затем все повторяется снова. Так работает 4-х тактный двигатель.

От теории к практике.
А теперь поговорим о способах увеличения КПД. Глобально есть два способа увеличить мощность двигателя: 
1. Повысить мощность сгораемой смеси. 
2. Снизить массу движущихся частей.

Способ первый.
Остановимся на первом способе. И что нам делать то? 
Во-первых – можно бахнуть больше бензина с воздухом внутрь. Что нам для этого нужно сделать? В инжекторном двигателе сколько бахнуть бензина определяет компьютер рассчитывая на оптимальное соотношение бензина к воздуху (14.7 частей воздуха на 1 часть бензина). Для этого есть два способа: MAF и MAP
MAF – не углубляясь в расшифровки, это когда на впуске стоит датчик, который считает сколько воздуха пришло.
MAP – байда посложней, она оценивает давление во впускном коллекторе (отсюда воздух распределяется по цилиндрам) и температуру приходящего воздуха. А уже потом рассчитывает по формуле сколько воздуха пришло.
И что мы можем? Мы можем поставить турбокомпрессор. Или турбонагнетатель. И то, и то нужно для того, чтобы принудительно закачать во впускной коллектор воздух. То есть создать давление. Это называется наддув.

Турбокомпрессор выглядит вот так:

Турбонагнетатель вот так:

Разница в том, что крыльчатка компрессора приводится в действие потоком отработавших газов, а нагнетатель – коленвалом через шкивы и ремень. Тут есть свои тонкости. Турбокомпрессор работает… скажем на определенном диапазоне оборотов двигателя. Пока он до него дойдет – мощность не увеличивается. Это время от старта двигателя до того самого диапазона оборотов называется турболаг. У турбин поменьше он соответственно меньше (но и мощность ниже), а у турбин побольше – больше (но и мощность выше.)
У турбонагнетателя турболаг отсутствует. Он сразу начинает свою работу. Но сжирает мощность двигателя – около 30 процентов. Да, мощности он прибавляет, но скажем чем больше нагнетатель – тем он больше и мощности отнимает. В общем – тут надо найти компромисс. Это все в очень общих чертах, потому что есть турбокомпрессоры с изменяемой геометрией, у которых нет турболага (или есть, но не такой серьезный), а так же есть множество разновидностей, вроде би-турбо (последовательные турбины, поменьше работает на малых оборотах, побольше – на высоких) , твин-турбо (две одинаковые турбины, которые берут поток отработавших газов только от половины цилиндров). Короче говоря – тема для отдельного поста. Для тех, кто хочет знать больше – все написано до меня пользователем MasterWRC:
http://newvesta.ru/story/turbonagnetateli_dvs_chast_13_2625366

Ну вот дали мы давление во впускной коллектор, теперь топливной смеси больше… но мы забываем, что изначально мотор не был рассчитан под такие нагрузки. Установка турбины тянет за собой другой тюнинг:

1. Тюнинг топливной системы: более мощный насос, топливная рампа с более мощными форсунками (инжекторами), другой топливный регулятор. А еще придется лить 98 бензин, как минимум

2. Охлаждение. Повысилась температура в двигателе, что не есть хорошо и может привести к поломкам. Так что желательно поставить отдельный масляный радиатор (если таковой не был установлен) и тосольный радиатор бОльшего размера. Да, и масло требуется другое. 

2. Установка более “злых” распредвалов. Злые они тем, что увеличивают поднятие клапана, чтобы больше смеси попало в цилиндр. 

4. Доработка ГБЦ. Другие клапана и так далее, чтобы выдержали более мощное возгорание смеси.

3. Всякие прибамбасы к турбокомпрессору, вроде интеркулера, байпасса/блоу-оффа и так далее (об этом подробнее в серии постов MasterWRC). Еще, чтобы регулировать давление наддува – понадобится буст-контроллер. Еще некоторые ставят фильтр нулевого сопротивления – весьма спорная штука, хочу заметить.

4. Смена ШПГ (Шатунно-поршневая группа) или всего КШМ. В некоторых случаях можно не менять, многие стандартные ШПГ спокойно держат увеличение небольшое увеличение мощности.

Читайте также:  Тюнинг для мотора 21179

5. Установка прямоточного глушителя, без катализатаров, с ровными изгибами (а желательно вообще без таковых). Это нужно, чтобы двигателю было легче избавляться от выхлопных газов, учитывая что после установки турбины – ему еще и крыльчатку вращать (в случае с турбокомпрессором). 

Есть еще один способ наддува – резонансный наддув. На нем отдельно останавливаться не буду, он в основном используется на мотоциклах и дает не очень большую прибавку мощности.

Да… что не сделаешь в погоне за мощностью:

Второй вариант – увеличить степень сжатия топливной смеси. При этом придется переходить на более высокооктановое топливо, чтобы избежать детонации. (Нормальная скорость горения смеси в цилиндре – десятки метров в секунду (обычно, в пределах 30-40, для бензина). Скорость детонации – километры в секунду (не менее полутора). Для нормальной эксплуатации двигателя это явление чрезвычайно опасное.) Это делается двумя способами:
1. Установка более тонкой прокладки двигателя. При таком варианте, клапана могут столкнуться с поршнями и нужно все тщательно рассчитывать. Как вариант, это установка новых поршней двигателя с более глубокими выемки под клапана. Также изменятся фазы газораспределения двигателя и нужно будет их заново настраивать.

2. Растачивание цилиндров двигатель. Такая процедура требует замены поршней, но этот метод увеличивает рабочий объем двигателя и одновременно повышает степень сжатия, так как камера сгорания остается прежней но объем цилиндра увеличивается. Отношение объема возросшего цилиндра к прежнему объему камеры сгорания покажет большую величину степени сжатия.

Прибавка мощности за счет степени сжатия тем выше, чем под более низкую степень сжатия изначально настроен двигатель. Простыми словами, повышение мощности более эффективно при поднятии степени сжатия с 8 до 9 чем с 13 до 14.

Примеры прибавок в процентах:

с 8 до 9 = 2.0 % прибавка мощности

с 9 до 10 = 1.7 % прибавка мощности

с 10 до 11 = 1.5 % прибавка мощности

с 11 до 12 = 1.3 % прибавка мощности

с 12 до 13 = 1.2 % прибавка мощности

с 13 до 14 = 1.1 % прибавка мощности

с 14 до 15 = 1.0 % прибавка мощности

с 15 до 16 = 0.9 % прибавка мощности

с 16 до 17 = 0.8 % прибавка мощности

Промежуточные результаты суммируются, например поднятие степени сжатия с 8 до 14 даст прибавку 8.7 %

Примеры перехода на более высокооктановое топливо при повышении (СС)

менее 8 – 76 бензин

от 8 до 9 – 80 бензин

от 9 до 10.5 – 92 бензин

от 10 до 12.5 – 95 бензин

от 12 до 14.5 – 98 бензин

от 13.5 до 16 – 102 бензин

Еще вариант – чип-тюнинг. Изменить соотношение воздуха и бензина не в сторону оптимального, а в сторону максимальной мощности с помощью мозгов вашего авто или пигги-бэк устройств (пигги-бэк подменяет сигналы мозга, в основном ставится в такие машины, где заводом не предусмотрен чип-тюнинг).
Соотношение бензина/воздуха (AFR), в котором вся смесь полностью сгорает считается стехиометрической (идеальной). Для бензина / дизеля соотношение равно примерно 14.7 частей воздуха к 1 части топлива (14.7:1).

Смесь, с большим (чем идеальное) соотношением топлива к кислороду называют богатой, соответственно смесь где больше воздуха (больше чем в идеальной) — бедной.

По сути, практически во всех случаях, богатая смесь должна быть целью, это намного безопаснее и надежнее для двигателя т.к. бедная смесь быстрее воспламеняется и возрастает нагрузка на двигатель.

AFR | Отношение данной смеси от идеальной| Результат

14:1 | 1 | Стахиометрия (идеал)

12.8:1 |0,87 | Безопасное увел. крут.момента

12.2:1 | 0,83 | Среднее увел. крут.момента

11.76:1 |0,8 | Значительное увел. момента

11.01:1 |0,75 | Топливо сгорает в цилиндре очень быстро

В таблице приведены основы влияния AFR на поведение двигателя и динамику машины и должны служить в качестве общего руководства при определении соотношения воздух/топливо на мощность автомобиля с полностью открытым дросселем. 

Для такого чип-тюнинга вам также вам понадобиться широкополосный лямбда зонд. Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Узкополосный позволяет в основном оценивать соотношение от 14.2 до 15.0 к 1, а широкополосный от 7,35 до 22,39

Следующий вариант: впрыск водометанола. Это штука подает в цилиндр, кроме стандартного бензина и воздуха смесь 5050 (в основном) воды и метилового спирта. Это повышает октановое число бензина (следовательно – мощность) и дополнительно охлаждает мотор. 

А также всем известная, кто хоть раз играл в NFS – NOS, система закиси азота.

Системы закиси азота являются одним из наиболее эффективных способов увеличить поток кислорода (когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разрушает химическую связь N2O, снабжая двигатель большим количеством атомарного кислорода), а, соответственно, и топлива в двигатель. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к её немедленному охлаждению, так как температура испаряющегося сжиженного газа всегда значительно ниже температуры окружающей среды. Атомы азота, выделяемые при распаде N2O, не дают смеси детонировать.

Существуют три типа систем закиси азота: так называемые «сухая», «мокрая» и система прямого впрыска закиси азота.

«Сухая» система закиси азота. Топливо, требуемое для получения дополнительной мощности с помощью закиси азота, подается через топливные инжекторы (топливо производит мощность, закись азота просто позволяет сжечь большее количество топлива), что позволяет впускному коллектору оставаться «сухим» от топлива. 

«Мокрая» система закиси азота. Эти системы, включая системы с карбюраторными пластинами, добавляют закись азота и топливо одновременно, в одном и том же месте (обычно на расстоянии 3-4″ от дроссельной заслонки для двигателей с впрыском или прямо под карбюратором для систем с пластинами). Этот тип системы делает впускной коллектор «мокрым» от топлива. Этот тип систем лучше всего использовать с коллекторами, разработанными для мокрого потока, и на турбированных/наддувных двигателях.

Система прямого впрыска закиси азота.  Как следует из названия, система поставляет закись азота и топливо непосредственно в каждое впускное отверстие двигателя. Системы этого типа, как правило, добавляют закись азота и топливо вместе через форсунки. Форсунки смешивают и отмеряют закись азота и топливо, доставленные в каждый цилиндр. Это самый мощный и один из самых точных типов систем, что достигается как размещением форсунок в каждом впускном отверстии, так и возможностью использовать большие клапаны соленоидов. Существует возможность контролировать соотношение закись азота/топливо для каждого цилиндра индивидуально. Системы прямого впрыска являются еще и самыми сложными в установке. В связи с этим, а также с их высокой мощностью, эти системы применяются в основном на гоночных автомобилях.

Фух, вроде все описал. Второй способ.
Можно снизить вес запчастей. Например установить облегченные шкивы, кованые поршни, облегченный маховик. 
К тому же можно сбросить навесное оборудование. Например снять водяную помпу и поставить электрическую. Снять ГУР и поставить электро-ГУР. Если уж совсем по экстриму – снять вообще все навесное, включая генератор. Для этого перед заездом придется заряжать аккумулятор самому. А все остальные устройства заменить аналогами работающими от электричества. Насос кондиционера – выкинуть совсем. Тут уже либо мощность, либо комфорт. 

Так… надеюсь ничего не забыл. Ну вот, теперь вы имеете базовое представление о тюнинге двигателя, всем спасибо за внимание 🙂

Замена стандартного распредвала на спортивный.

Распределительный вал двигателя автомобиля отвечает за скорость и время открытия клапанов для подачи топливовоздушной смеси и вывода образовавшихся газов. Замена штатного распредвала на спортивный, поможет увеличить крутящий момент за счет изменения высоты подъема клапанов.
Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU
Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU
Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Читайте также:  Лада Веста установка динамиков и магнитолы

Существует три основных вида спортивных распределительных валов в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качества покрытия полотна дороги. А именно:

  1. Распределительный вал, предназначенный для поездок по городу, так называемый низовой вал.
  2. Распределительный вал для езды по трассе за пределами населенных пунктов, его еще называют верховым.
  3. И третий вид распределительного вала – это универсальный вал, который можно использовать в нескольких случаях.

При увеличенных оборотах возможна установка распредвала с большим расстоянием при подъёме клапанов кулачков. За эту функцию отвечают верховые распределительные валы.
Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU
Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Контур профиля кулачков необходимо сделать более увеличенным и без острых углов для увеличения крутящего момента при низких оборотах и более коротким и заостренным при максимальной скорости вращения двигателя автомобиля.

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Регулировка клапанов кулачкового механизма – обязательная операция, которую необходимо провести после установки на автомобиль спортивного распределительного вала. Если этого не сделать, возможна некорректная работа двигателя. На высоких оборотах мощность увеличится, в случае, когда клапан для впуска топливовоздушной смеси поднимется выше выпускного клапана.

Спортивный распределительный вал необходимо подбирать с учетом определенных технических задач, а также с учетом особенностей и условий эксплуатации авто.

Инструкция: снятие и установка распредвала

Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:

  • ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
  • вытащить шланг воздушного фильтра;
  • скинуть трос подсоса;
  • изъять привод газовой заслонки;
  • вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
  • установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
  • ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;

ослабление цепи распредвала

  • отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
  • снять цепь, подвесить её на проволоку;
  • открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;

откручивание болтов постели распредвала

Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.

Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.

Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.

Далее по монтажу:

  • поставить пружину кулачка;
  • смазать постель чистым маслом;
  • установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
  • завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
  • закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
  • поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
  • затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
  • установить стопорную шайбу;
  • задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.

Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.

Недорогой тюнинг двигателя ваз 21179, увеличение мощности на 13%

 16 апрель 2021 Лада.Онлайн  
 44 667  
  

 
 


Недорогой тюнинг двигателя ВАЗ 21179, увеличение мощности на 13%

1,8-литровый мотор (ВАЗ 21179, 122 л.с.) в настоящее время устанавливается на автомобили Lada Vesta и Lada XRAY. При помощи комплекса доработок мощность этого мотора можно увеличить. Рассмотрим один из примеров тюнинга этого двигателя, где за небольшие деньги удалось поднять мощность на 13%.

На автомобиле Lada Vesta SW Cross с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой передач было сделано:

  1. Установлен воздушный фильтр с корпусом от Lada Vesta Sport (цена около 5 500 р.) В одном из обзоров эксперт отметил, что один этот холодный впуск дает порядка 6 л.с прибавки к мощности.
  2. Установлен «короткий паук» (вставка катализатора СТТ 4 1, цена около 2 000 р.)
  3. Чип-тюнинг двигателя под Евро 2 (цена около 4 000 р.)

Такой тюнинг двигателя позволил разогнать Весту до 100 км/ч за 9,6 секунды. 

Также был произведен замер мощности на динамометрическом стенде.

Результаты представлены в таблице:

Штатные характеристикиХарактеристики после тюнинга
Мощность122 л.с. при 6050 об/мин138 л.с. при 5790 об/мин
Максимальный крутящий момент170 Нм при 3700 об/мин197 Нм при 3540 об/мин
Разгон до 100км/ч11,2 с9.6 с

Недорогой тюнинг двигателя ВАЗ 21179, увеличение мощности на 13%

Таким образом, вложив 12 000 рублей удалось получить прирост по мощности в 16 л.с. ( 13%), а прирост по моменту – 27 Нм ( 16%).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что реальная мощность 1,8-литрового двигателя без доработок составила 121.2 л.с. Читайте также про тюнинг двигателя ВАЗ 21129 без турбо (увеличение мощности на 25%).

Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Отчет о чип-тюнинге lada веста 1.6 106 л.с. 15.04.2021г.

Недостатки заводской прошивки Lada Vesta 1.6

Владельцы Лада Веста обращаются в наш техцентр со стандартными жалобами на заводскую прошивку — вялый разгон на низких и средних оборотах, паузы при нажатии на газ, потеря мощности при включении кондиционера, рывки при переключении передач и сбросе педали газа.

Недостатки заводского софта можно устранить без потери дилерской гарантии и без вреда для двигателя.

Как мы увеличили мощность

Начинаем работу с диагностики двигателя. Проверяем работу датчиков кислорода, катализатора, форсунок, неисправность ГРМ. Далее делаем перепрошивку ЭБУ через штатный разъем для диагностики OBDII. Данный способ прошивки абсолютно безопасен для ЭБУ автомобиля, так как не требует вскрытия блока управления.

В подарок выполняем чистку дроссельной заслонки и отправляемся на тестовый заезд для оценки первых изменений.

Кто автор прошивки

Базовую прошивку от компании Paulus Chip (которую мы официально представляем в Татарстане) мы 4 месяца дорабатывали на тестовых автомобилях, чтобы получить еще более быстрый и динамичный разгон, устранить детонацию в некоторых режимах, добавить плавности в момент старта и переключениях передач.

Мы подобрали правильные настройки и получили одну из самых качественных тюнинг программ на мотор 1.6.

Дилерская гарантия сохраняется, так как мы умеем копировать контрольные индикаторы (CVN) заводской прошивки. Это значит, что наш софт не видит официальный дилер.

Как изменилась Lada Vesta

Мощность двигателя увеличена до 115 л.с. и 160 н*м (было 106 и 148 н*м). Мотор быстро и плавно реагирует на педаль газа.

  • Более быстрый и динамичный разгон во всем диапазоне оборотов
  • при спокойном стиле езды расход топлива снизится на 0.5-1 л.
  • минимизирована потеря тяги при включении кондиционера

Ресурс двигателя не снижается, так как экологические ограничения мощности сняты без создания дополнительных нагрузок. Новый автомобиль дарит еще больше эмоций от управления.

Читайте также:  Диски на LADA Vesta (ВАЗ Веста) в Москве

Первые впечатления и отзыв клиента

Разница с заводской прошивкой заметна уже в ходе тестового заезда. Первое, что оценил наш клиент это — то, что автомобиль стал быстрее разгоняться с низких оборотов, исчезли рывки и провалы оборотов при переключении передач.

Владелец Весты остался очень доволен результатом и позже Олег оставил отзыв “Вконтакте”

“Всем привет! У кого лада веста, всем сюда! Не пожалеете! Не надо вырезать, как на иномарках, систему выпуска. Просто надо ее прошить и будет вам счастье! Кстати, я в шоке, что существуют такие сервисы, все на высшем уровне! Спасибо!”

Порядок замены и установки распредвала на примере «классики» волжского автомобильного завода

Заменить распределительный вал своими руками не представляет особой сложности, но требует аккуратности и внимательности. При неправильной установке будет нарушен порядок работы цилиндров, что незамедлительно скажется на работоспособности двигателя.

Этапы замены распределительного вала:

1. Снятие навесного оборудования двигателя.

Для снятия распределительного вала, прежде всего, стоит снять мешающее навесное оборудование:

  • шланг сапуна (ослабляем отверткой хомут и отсоединяем шланг от корпуса воздушного фильтра);
  • воздушный фильтр с корпусом (откручиваем 3 гайки на крышке корпуса воздушного фильтра и 4 гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору);
  • трос подсоса (откручивается при помощи отвертки и ключа);
  • привод газовой заслонки (снимается путем разъединения привода и удаления стопорных шайб).

Чтобы в карбюратор и затем в камеру сгорания ничего не попало (например, гайка, шайба и др., накрываем его тряпкой либо затыкаем ею отверстия карбюратора.

2. Снятие клапанной крышки силового агрегата.

Откручиваем 8 гаек, крепящих крышку клапанов к головке блока цилиндров, снимаем и промываем ее.

При установке клапанной крышки рекомендуется заменить ее прокладку. Это связано с тем, что после сборки через нее может продавливаться моторное масло. При выборе прокладки стоит отдать предпочтение резино-корковой.

3. Снятие распредвала ДВС.

Прежде чем снять распределительный вал, необходимо сначала совместить отметку на шестеренке привода с выступом на постели распределительного вала.

Для снятия распредвала сначала необходимо освободить его шестеренку от цепи привода ГРМ. Для этого:

  • при помощи ключа ослабляем натяжитель цепи;
  • отгибаем контрящую шайбу и откручиваем ключом болт;
  • снимаем с шестеренки цепь, и, чтобы она не упала вниз, подвешиваем ее (например, на проволоку);
  • в шахматном порядке от краев к центру откручиваем гайки крепления постели распредвала к головке блока цилиндров;
  • снимаем пастель с распредвалом в сборе с посадочных шпилек;
  • откручиваем два болта, удерживающие упорный фланец в торце постели, и снимаем фланец;
  • достаем из постели распределительный вал.

4. Дефектовка распредвала ДВС.

Перед тем как покупать новый распредвал, необходимо продефектовать (см. «Определяем необходимость замены распредвала») снятый, ведь возможно неисправность ДВС заключалась не в нем.

5. Установка распредвала и сборка двигателя.

Установка распредвала происходит в обратной снятию последовательности. Для избежания перекоса при установке постели распредвала, болты закручиваются в определенном заводом-изготовителем порядке и с определенным усилием (для «классики» ВАЗа это 18,3 Н/м).

После замены распредвала необходимо обязательно провести регулировку натяжения цепи привода ГРМ и регулировку клапанов, в ином случае в будущем вам придется их ремонтировать.

После проведенных работ первое время осматривайте двигатель и прислушивайтесь к его работе и в случае чего сразу же устраняйте обнаруженные дефекты проведенного ремонта.

Увеличение рабочего объема двигателя ваз

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Характеристики мотора 21129

С одной стороны мотор 21127, послуживший базовой версией для создания 21129, в свою очередь является тюнингованной модификацией 21126, поэтому большинство узлов в двигателе осталось прежним для снижения себестоимость производства. С другой точки зрения, изготовителем учтены минусы апгрейда его дочернего предприятия в ДВС 21128, поэтому конечная схема двигателя имеет вид:

  • диаметр цилиндра и ход поршня остались классическими для переднеприводных моторов – 82 мм и 75,6 мм, соответственно;
  • схема газораспределительного механизма движков осталась неизменной – DOHC с двумя верхними распредвалами;
  • головка блока цилиндров, шатунно-поршневая группа и блок цилиндров не претерпели изменений;
  • сохранился полностью впускной тракт с интегрированным ресивером, датчиками ДАД и ДТВ вместо ДМРВ;
  • навесное оборудование изменилось частично – новые подушки, генератор и выпускной коллектор;
  • улучшена система охлаждения мотора, впрыска топлива.

Самой важной особенностью 21129 стала новая версия прошивки контроллеров ЭСУД – М86. В результате снизился расход бензина, увеличился крутящий момент и мощность до 148 Нм и 106 л. с., соответственно. То есть, модернизация не затронула объемы камер сгорания 1,6 л.

Полное описание параметров мотора приводится в инструкции, а основные технические характеристики 21129 содержатся в данной таблице:

ИзготовительАвтоВАЗ
Марка ДВС21129
Годы производства2021 – …
Объем1597 см 3 (1,6 л)
Мощность78 кВт (106 л. с.)
Момент крутящий148 Нм (на 5800 об/мин)
Вес110 кг
Степень сжатия10,5
Питаниеинжектор
Тип моторарядный
Впрыскраспределенный с электронным управлением
Зажиганиекатушка для каждой свечи
Число цилиндров4
Местонахождение первого цилиндраТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре4
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Впускной коллекторобъединен с ресивером, полимерный, встроенная заслонка, датчики ДТВ и ДАД
Выпускной коллекторкатализатор
Распредвал2 шт., метки на шкивах смещены на 2 градуса
Материал блока цилиндровчугун
Диаметр цилиндра82 мм
Поршниоблегченные, производитель Federal Mogul
Коленвалот 11183
Ход поршня75,6 мм
ГорючееАИ-95
Нормативы экологииЕвро-5
Расход топливатрасса – 5,3 л/100 км

смешанный цикл 6,6 л/100 км

город – 9 л/100 км

реальный 300000 км

замена 90915-10003, с обратным клапаном

коробка АТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки

Источник

Оцените статью!
, , , , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами нашего сайта.

Adblock
detector