Звуковой сигнал vesta

Опубликовано: 24.06.2023

Оцените статью!

Товары нашего производства

Тема: Веста. Замена сигналов на двутональные громкие.

Дата публикации: 20-10-2020
* Все значимые параметры (цены, артикулы, наименования и т.п.) актуальны на момент выпуска публикации.

Многие владельцы Икс-Лады недовольны звучанием заводского сигнала, и я сними полностью согласен. В потоке этот “комариный писк” даже внимания не привлекает, поэтому большинство водителей меняют сигналы на “волговские”. По сути это привычка советских времен, когда “волговские” действительно звучали приятнее и басовитей “жигулевских”, а иной недорогой альтернативы найти было практически нереально. В наше время “рынок предлагает” огромное количество вариантов, подходящих для разнообразных марок и моделей автомобилей, при этом без серьезного вмешательства в электрику.

Поскольку сильно распространенной заменой «стоковых» сигналов Весты считаются «волговские» – сразу хочу отметить – в моем случае речь НЕ о них. Я опишу замену на подходящие двутональные сигналы, с подходящим амперажом, без установки дополнительных реле.

Для меня главным критерием выбора звуковых сигналов были три параметра:

– сигналы должны звучать достаточно громко (желательно, звук должен быть приблизительно похож на «волговские»), но не быть паровозным гудком – это будет перебор.

– сигналы должны иметь подключение на два контакта (как на заводской клемме) и не превышать общего потребления тока в 6-8 Ампер. Самый крайний вариант потребления, допускался по максимальному в 10 Ампер (установленный заводской предохранитель цепи), но это крайне нежелательно.

– исходя из второго критерия, последний был чуть ли не главным – избежать подключения через другие источники питания и цепи – грубо говоря – никаких «релюшек» и проводов с аккумулятора.

В итоге, целенаправленный поиск дал неплохой результат. Моим выбором стали двухтональные звуковые электрические сигналы DUAL TRACK ODL168, с общим потреблением на 8 Ампер (4А на каждый тон – «улитку»), на выходе имеющие 110 дБ по уровню шума и 400-/-500 Гц по звучанию. Кстати, это примерно показатели «волговских» сигналов, за исключением потребляемого тока – «волговские кушают» 14 Ампер. Вы можете найти другие варианты, с другим звуком, но похожим типом подключения – просто поищите – это не сложно.

Сигналы подключаются через два разъема (на каждом) – оба самые обычные штыревые («папа») 6 мм. Для подключения самих “улиток” необходимо докупить 4 розеточных клемы («мама») такой же ширины, в которые будут обжиматься провода.

Сложности могут возникнуть с заводской колодкой “сигналов”. В ней розеточные (“мама”) узкие (~3мм), поэтому необходимо найти подходящие штыревые (“папа”).

Внимание! Никогда не сто́ит “колхозить” электрику. Если клемы “мама или папа” узкие, то поищите ответные части с такой же шириной. Не надо брать широкие и стачивать их до нужных размеров. Не надо “совать узкое в широкое” и зажимать. Научитесь терпеливо относиться ко всем работам с электропроводкой автомобиля.

Поиск стандартных «плюса и минуса» звукового сигнала на Весте.

Для поиска лучше использовать мультиметр, но можно и обычный одноконтактный тестер. После снятия стандартного звукового сигнала Весты, необходимо определить какой из проводов на стандартной клемме является «управляющим» – для это желательно попросить кого-то нажимать на сигнал во время теста. Можно и одному, но это лишняя работа. В моем случае выглядело так: (пользовался мультиметром) сначала «плюсовой» щуп мультиметра соединяем с плюсовой клеммой аккумулятора, а «массовым» щупом мультиметра проверяем оба контакта в клемме звукового сигнала. Затем все подключаем и проверяем наоборот – «массовый» щуп мультиметра на массу «аккума» – «плюсом» мультиметра проверяем клемму сигнала.

По итогу проверки на Весте Седан 2018г.в. получилось, что масса на проводке клеммы звукового сигнала «висит постоянно», а «плюсом» управляется сигнал (через нажатие «клаксона»).

Обязательно отмечаем или запоминаем какой выход заводской клеммы за что отвечает – это необходимо для подключения самих «улиток» нового звукового сигнала. В моем случае, правда, появился один «нюанс» – на контактах «улиток» звукового сигнала не обозначена полярность – поэтому я просто решил подключить провода на свое усмотрение.

Внимание! Предоставленная схема подключения НЕ является для данных сигналов схемой от производителя. Это схема МОЕГО ЛИЧНОГО типа подключения. Вся ответственность за подключение по моей схеме лежит исключительно на лицах проводящих работу.

Изначально для Седана, провода для подключения были выбраны сечением 0,75. Позже, когда я проводил те же работы на СВ Кросс, я брал провода сечением 0,5. В итоге абсолютно точно могу сказать, что 0,5 достаточно и с ними намного проще работать в плане обжима и протяжки в гофре. Провода я брал красного и чёрного цветов – это очень хорошо облегчает работу и понимание где “плюс”, где “масса”.

Провода берите на 3 метра. Продаются они метрами, и поэтому лучше у вас останется 50-60 см, чем вы будете натягивать их. Если же для Вас это принципиально, то по моей схеме подключения и прокладки проводов, достаточно 2,5 метра каждого по цвету.

При подключении сигналов на Седане, я допускал несколько ошибок, но позже при работе с СВ Кросс я делал всё намного проще и лучше. Далее я опишу именно эту работу.

Поскольку к заводскому разъёму подключаются узкие штыревые клемы, то работу с проводкой я начал именно с этого места. Обжал каждый провод, обжёг каждый в термоусадку, чтобы избежать замыкания проводов между собой, а затем обжёг в общей термоусадке, чтобы создаваемый контакт-разъем был более защищённым от влажности и более прочным. При обжёге термоусадок, у каждой штыревой клемы провода, надо обязательно оставить кусок чистой клемы, которая будет подключаться в заводской разъём.

Далее, отмеряем проводку, с условием места прокладки кабеля, до первой улитки сигналов. Лучше иметь небольшой запас, чтобы провода не пришлось прокладывать с натяжкой. В этом месте НЕ РАЗРЕЗАЯ провода, снимаем небольшой кусочек оплётки с каждого провода – достаточно 5-7мм. Складываем каждый провод, так, чтобы оголённый участок сложился пополам. На каждый провод сначала надеваем по термоусадке, затем обжимаем розеточные клемы “мама”, которые будем подключать к улитке сигнала и обжигаем термоусадку.

От первого места размещения “улитки” ведём проводку, опять же с условием мест дальнейшей и окончательной прокладки, ко второму месту, где разместим вторую “улитку”. И снова помните – никакой натяжки. В этом месте уже обрезаем провода до нужной дины и опять производим процедуру: термоусадка – обжим – обжиг термоусадки.

Ставим “улитки” сигналов и подключаем.

При выборе мест расположения сигналов, я руководствовался двумя параметрами: А. Передняя часть автомобиля, лучше под капотом, но чтобы не горячие точки. Б. Наименее загрязняемые полости, чтобы на “улитки” не летела грязь.

В общем, у меня на Весте такие места нашлись сразу – внутри подкапотного пространства, спереди, почти за фарами, но на нормальном от них расстоянии, есть кронштейны. Расположены удачно, крепления придумывать или сверлить не надо. Стандартные крепления самих «улиток» идеально «садятся» на эти места – единственное что необходимо – слегка подогнуть в нужном направлении крепления сигналов (пластинки).

Готовый кабель я уложил в гофру. Может кому-то это покажется излишеством и лишней тратой средств, но я уже давно привык так делать. Провода не перетираются и лучше защищены от повреждений. Некоторые места обмотал лентой “антискрип”, в основном места соприкосновений с другими деталями.

Немного более сложным оказалось выбрать место для прокладки кабеля. Немного побегав около подкапотного пространства, для себя я выбрал протяжку через “телевизор” (кто знает что это – молодцы, кто не знает – поиск в помощь). Процесс не везде проходил просто и удобно. В некоторых местах требуется чем-либо помогать протягивать кабель, например, при помощи другого кабеля или тонкой проволки. Если нет желания “зависнуть” в этом процессе – просто притяните некоторые места кабеля к кузовным деталям при помощи стяжек.

Внимание! При прокладке проводки будьте максимально внимательны и избегайте мест, где кабель может попасть на движущиеся детали автомобиля, например вентилятор охлаждения, а также на нагреваемые поверхности, например радиатор.

В общем путем нехитрых манипуляций, не спеша и внимательно подходя к каждому соединению, через 2 часа (с перекурами, под пиво – кому как нравится) сигналы стояли на своем месте и работали. Звук полностью удовлетворяет интересы и радует своей нормальной громкостью. Звук можно услышать на видео ниже, если по какой-либо причине видео у вас не загружается, можете перейти по ссылке:
ССЫЛКА НА ВИДЕО

Спасибо за Ваше внимание!

Звуковой сигнал установлен за решеткой радиатора с правой стороны.

Замечание. В моторном отсеке с левой стороны установлен звуковой сигнал тревожной сигнализации.

Звуковой сигнал играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Поэтому любую неисправность в его работе необходимо в кратчайшие сроки выявить и устранить. Если уменьшилась громкость или изменилась тональность звукового сигнала, нет необходимости сразу проверять его электрическую цепь. В этом случае, скорее всего, грязь и реагенты, которыми обрабатывают дороги, вывели его из строя.

А вот если звуковой сигнал совсем перестал работать, то вероятнее всего причина не в нем самом.

Для выполнения работы потребуются помощник, два отрезка провода длиной около полуметра (один с врезанным предохранителем на 10 А) и мультиметр.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Проверяем исправность предохранителя F73 10 А и реле К24 в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке (см. «Монтажный блок — расположение предохранителей и реле»).

Неисправное реле или перегоревший предохранитель заменяем. Если предохранитель перегорает снова, ищем короткое замыкание в электрической цепи (см. «Проверка и ремонт электрических цепей»).

3. Если предохранитель и реле исправны, снимаем накладку переднего бампера (см. «Передний бампер — снятие и установка»).

4. Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов звукового сигнала.

5. Проверяем разъем на наличие грязи и окислов. При необходимости очищаем его при помощи специального очистителя электрических контактов.

6. Подсоединяем к контактам разъема щупы мультиметра, включенного в режиме измерения напряжения и замеряем напряжение при нажатом выключателе звукового сигнала. Мультиметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

Если напряжение отсутствует, проверяем электрическую цепь.

7. Для проверки звукового сигнала на наличие короткого замыкания, один его вывод соединяем с «массой», второй отрезком провода с врезанным в него предохранителем на 10 А кратковременно соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи.

Если предохранитель перегорит, в звуковом сигнале короткое замыкание, и его необходимо заменить. Если он работает тихо, его также необходимо заменить.

Рекомендация. На внутренней стороне звукового сигнала выполнен регулировочный винт и шлицевой отверткой с тонким лезвием можно подрегулировать звучание сигнала. Если звук хриплый и слабый, а добиться приемлемого звучания вращением регулировочного винта не удается, звуковой сигнал необходимо заменить.

8. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления звукового сигнала и снимаем его.