Аккумуляторы для LADA (ВАЗ) VESTA

Аккумулятор Лада Веста заряжаем Зарядкой Кулон-715d — доработанным. — logbook Lada Vesta 2016 on DRIVE2

В этой записи хочу немного поговорить о штатном аккумуляторе Акком 6СТ-62 VL. Но сначала немного предыстории.Машину я искал уже после нового года. До нового года даже не планировал покупку. Прикидывал это дело на весну. Но после нового года, взвесив все за и против, решил, что машинку лучше взять сейчас. Цены на машины постоянно растут.

Неизвестно, сколько они будут стоить весной. Да и существует ненулевая вероятность, что наш ЦБ включит печатный станок по причинам, выходящим далеко за рамки моего блога. Понятно, что будет с покупательной способностью рубля. Вот я и решил, что дальше копить относительно большие суммы денег немного рискованно и лучше взять машину сейчас.

С машиной определился после того, как поездил по салонам Киа, VW и Skoda, где мне недвусмысленно объяснили, что машины в сопоставимой с Вестой комплектации будут стоить в районе 900 тысяч. Ладно, начал обзвон дилеров Лада. Мне нужен был полный фарш с двигателем 1.8 АМТ в цвете «фантом».

Договорились с менеджером, что я приеду ее смотреть и чтобы он ее никому не отдал. Приезжаю сразу после новогодних праздников. Машина стоит в шоу-руме. Вся вылизанная и красиво хамелеонит. На тот момент я знал о Весте уже практически все. Просто сели в салон с менеджером, он попытался понажимать какие-то кнопочки, включить магнитолу-а ничего не работает.

Даже подсветка в салоне не горит. Менеджер быстро позвал какого-то дядю и дал ему распоряжение зарядить аккумулятор. А мне виновато сообщил, что у них был новогодний корпоратив и они немножко музыку послушали.

Я прикинул, что новогодний корпоратив был дней 10 назад, поскрипел зубами прекрасно понимая, что кальциевые батареи очень плохо переносят глубокие, да еще и длительные разряды. Но делать было нечего. Ждать новых машин в таком цвете и комплектации до конца февраля-начала марта, было совсем не вариант.Машину забрал на следующий день.

Перед манипуляциями с батареей, чтобы придать всему процессу и возможным выводам из него хоть какую-то объективность, решил измерить ток холодной прокрутки батареи нормальным прибором. Ток холодной прокрутки-не истина в последней инстанции, но лучше, чем вообще ничего. Ибо емкость батареи так просто не измерить. Это ну очень долгий и нудный процесс, сязаный с ее разрядом.

Полный размер

Измерения проводили прибором Midtronics MDX-645

Ток холодной прокрутки оказался 591А. Неплохо, при заявленных 600А. После этого я отправился домой проводить эксперименты со своей батареей.Раз уж подвернулся случай решил еще раз проверить то, что и так давно было известно.

Часов 12 все это происходило. На следующий день пришел и вижу, что ток заряда уже околонулевой. То есть продолжать держать ее под напряжением 14.2В нет смысла, ибо, если зарядный ток = 0, значит зарядка окончена. Отключил батарею от ЗУ, выждал 8 часов и делаю замеры:1. НРЦ = 13.1В2. Плотность электролита 1.23 по всем банкам.

НРЦ измерял нормальным мультиметром Mastech. У него погрешность не превышает сотых долей вольта. Температура комнатная. Как раз градусов 20. Какие выводы можно сделать из этого?

1. Пытаться по НРЦ определить степень заряженности батареи Ca/Ca — пальцем в небо.

напряжением 14.2 В батарею Са/Са можно зарядить максимум на 75% (примерно).А теперь обратимся к любому старому советскому руководству по обслуживанию аккумуляторов. Почему к старому? Да потому что с тех пор устройство наливных кислотных стартерных батарей не изменилось. Электрохимия все та же и в АКБ происходят все те же реакции. Изменилась разве что плотность упаковки пластин, что привело к уменщению габаритов АКБ сопоставимой емкости.

Итак, мне на глаза попался «Учебник военного водителя второго класса» от 1963 года. Можно взять любое старое руководство-там везде будет одно и тоже.

В процессе заряда надо замерять плотность электролита, его температуру и напряжение аккумулятора. Замер производить в начале и в конце заряда (через каждый час) во всех аккумуляторах (прим.

Батареи заряжают до тех пор, пока в течение 2 — 3 час плотность электролита и напряжение не будут возрастать во всех аккумуляторах; при этом во всех аккумуляторах должно наблюдаться одинаковое и обильное газовыделение.Если в конце заряда плотность электролита в аккумуляторах окажется выше эксплуатационной, то ее необходимо откорректировать.

Для этого при помощи резиновой груши отобрать часть электролита из аккумуляторов и добавить в них дистиллированную воду. Если же плотность в отдельных аккумуляторах окажется ниже, то после часового перерыва продолжить их заряд до повышения плотности.

Хм, а ведь на каждом углу кричат, что «кипячение» убивает аккумулятор, а тут вона как. Оказывается, кипячение-неотъемлимый аттрибут зарядки аккумулятора. То есть правильно заряжаемый аккумулятор и должен кипеть. А может советские инженеры — некомпетентные идиоты? А вот и проверим.

Снова поставил свою батарею на зарядку. Выкрутил банки. Замерил уровень электролита по всем банкам. В одной уровень был уже у самых пластин. Подлил водички. Напряжение ограничил 16В. Максимальный ток 6А.

Когда напряжение поднялось до примерно 16В, ток сильно просел. Посмотрел внутрь банок-электролит слегка подкипает. Через какое-то время ток вообще упал до 1.5А. Я поднял напряжение до 16.5В. Ток при этом вырос где-то до 2.5А. Так и оставил.

В банках наблюдались небольшие бульки. Назвать это кипением язык не поворачивается. Периодически проверял плотность. Часов через 10 подлил немного водички и оставил на ночь. И только утром, спустя 7 часов, плотность по всем банкам достигла 1.27-1.28.

В этот раз измерение показало 625А вместо заявленных 600А. Совсем отлично.

1. Степень заряженности Са/Са батарей адекватно можно оценить только лишь по плотности электролита, а не по НРЦ.

В интернете встречал мнение, что современные батареи-де имеют очень высокую плотность упаковки пластин, а потому измерять плотность электролита в них не имеет смысла, ибо вся кислота находится между пластинами и в порах намазок. И вообще ареометр можно выкинуть.

То есть даже непродолжительное по длительности кипячение должно повысить плотность электролита над пластинами. Но в реальности этого не происходит. Более того, мой последний замер плотности электролита я произвел спустя сутки после последней поездки.

То есть за сутки кислота спокойно могла опуститься ниже, уйти в намазки, но почему-то не ушла. И ареометр, которым я отбирал электролит сверху пластин, в данном вопросе весьма красноречив. То есть плотность либо есть и аккумулятор заряжен, либо ее нет и аккумулятор недозаряжен. И не стоит обманывать себя и окружающих кислотой, которая куда-то там ушла.

2. Батарею, изготовленную по технологии Са/Са, возможно полностью зарядить только напряжением более 16В с кипением электролита. В интернете активно продвигается соображение, что кипячение убивает аккумулятор. Здесь нужно сразу раставить точки над «И». Кипячение кипячению рознь. Если жарить АКБ емкостью 60А/ч током 10А при напряжении 16.

5В, то да, он наверняка будет сильно кипеть и вполне возможно, что такое кипение способно повредить намазки. Но если все делать с умом, то никакого вреда намазкам не будет. Важно ограничивать ток заряда при напряжении более 16В. Кальциевые батареи вообще очень неохотно кипят, если же ограничить ток заряда 2-3А, то кипение будет настолько слабым, что его даже кипением назвать нельзя.

И не забываем, что пластины у батарей Са/Са, как следует из названия, легированы кальцием. То есть обладают повышенной механической прочностью. Поэтому слабое газовыделение при ограниченном токе не способно принести никакого вреда кальциевому аккумулятору. Если у вас после даже небольшого кипения помутнел электролит, это не кипение разрушило намазки за несколько минут — кипение лишь подняло их со дна и перемешало с электролитом.

А осыпаться ваши намазки начали, по-видимому, уже давно и главная причина разрушающихся намазок-долгое пребывание аккумулятора в недозаряженном состоянии, то есть длительная перманентная сульфатация. Получается, что ваш АКБ уже был труп и слабое кипячение здесь ни при чем. Оно лишь выступает индикатором здоровья аккумулятора.3.

Кальциевая батарея, будучи полностью заряженной, способна пребывать в таком состоянии длительное время даже после установки на авто, в случае отсутствия аномальных токов утечки, «нормального» бортового напряжения и регулярного использования авто. То есть полностью здоровая и заряженная батарея способна нормально подзаряжаться и от бортовых 14.

2В и утверждение о том, что батарею нет смысла полностью заряжать, ведь после установки на авто она сразу же станет заряжена на те же 70-80%, является мифом. Мой опыт показывает, что АКБ продолжает пребывать в состоянии практически 100% заряда даже после установки на авто. Здесь необходимо уточнить, что бортовое напряжение у меня 14.2В.

Поездки преимущественно длительные по трассе. Бывают короткие городские поездки по выходным. Но в будни у меня трасса и сама Москва с пробками. Замер тока утечки в состоянии «на охране» показал 5ма. Сразу после постановки на охрану ток утечки был 3А (по памяти). Затем через несколько минут упал скачком до 330ма.

Еще через какое-то время упал скачком до 5ма. Считаю это прекрасным результатом и по этому не собираюсь ставить себе сторонние сигналки и прочую китайскую мишуру.А вот, если кальциевую батарею немного высадить (повышенные токи утечки, низкое бортовое напряжение, очень частые и короткие поездки), то будучи установленной на авто она уже не способна восполнить 100% заряд.

Только заряжать повышенным напряжением с, естесственно, кипением. Иначе она так и будет бесконечно долго пребывать в состоянии недозаряда, ибо, как я показал вначале, напряжением 14.2В ее не поднять. Зачем вообще заряжать АКБ полностью? Полный заряд аккумулятора это и есть настоящая десульфатация. Эта процедура продлит жизнь АКБ.

Как правильно выбрать аккумулятор. Советы экспертов — Клуб Лада Веста

В обычной комплектации автомобиль имеет 4 вида двигателя:

• ВАЗ-21129, 16 клапанов, 1.6 литра;
• ВАЗ-21179, 16 клапанов, 1.8 литра;
• HR16DE/H4M Renault-Nissan, 16 клапанов, 1.6 литра;
• ВАЗ-11189, 8 клапанов, 1.6 литра (снят с производства, но авто с этим мотором часто встречаются на дорогах).

Зависимо от разновидности движка, рекомендуемые свечи зажигания на Лада Веста 1.6 и 1.8 могут быть различными. АвтоВАЗ рекомендует свечи английского и германского производства, а также японские Denso и NGK, произведенные из меди и никеля. Воспламенители отличаются друг от друга не только материалами и фирмой-производителем, но иметь разную конструкцию и отличающееся количество электродов (1, 2 или больше).

Для восьмиклапанного ВАЗ-11189 (снятого с производства) рекомендуют устанавливать следующие модели воспламенителей:

• английский RN9YC, фирма Champion;
• чешский LR15YC-1, производитель Brisk;
• японский W20EPR, фирма Denso;
• немецкий 14R-7DU, фирма Beru;
• японский BPR6ES-11, NGK;
• немецкий WR7DCX, производитель Bosch;
• российский А17ДВРМ, фирма «Роберт Бош Саратов».

В шестнадцатиклапанном Hr16DE/H4M используются следующие модели свечей зажигания:

• японские LZKAR7D-9, фирма NGK, материал изготовления – никель;
• японские PLZKAR6A-11, производитель NGK, материал – платина.

Остальные 2 шестнадцатиклапанных мотора ВАЗ-21779 и ВАЗ-21129 используют следующие элементы:

• чешские DR15YC-1, Brisk;
• немецкие FR7DCU производства Bosch;
• российские АУ17ДВРМ производства «Роберт Бош Саратов»;
• японские BCPR6ES, NGK;
• японские Q20PR-U11, Denso.

 04 декабрь 2015  LadaOnline    14 581     

В отличие от Гранты, Приоры и других автомобилей Лада, на Лада Веста стоит аккумулятор (или АКБ) другой модели. Новая батарея отличается емкостью, пусковым током и полярностью. Разбираемся, какой аккумулятор лучше подойдет для Весты.

Штатный аккумулятор Лада Веста называется АКОМ (артикул: 6СТ-62 VL). Производитель: Россия, Саратовский аккумуляторный завод. Его характеристики следующие: 

• емкость — 62 А•ч;
• пусковой ток — 600 Ампер;
• полярность — обратная, как на иномарках.

Если есть необходимость заменить АКБ, то выбирайте батарею так, чтобы значения характеристик были не ниже указанных. Ориентироваться только на ампер-часы не стоит, поскольку изделия разных производителей при одинаковой емкости могут довольно сильно отличаться по прочим параметрам.

При походе в магазин за новым аккумулятором порядок выбора должен быть примерно таким:

1. Полярность и размер нового и старого АКБ должны совпадать;
2. Выбираем бренд (см. рейтинг ниже).
3. Единица измерения заряда (по старинке называют «емкость»). Количество электричества, которое способна отдать батарея при длительном режиме разряда. Выбираем, как рекомендует завод-изготовитель (62 А*ч). Ёмкость может быть немного выше паспортных.
4. Пусковой ток должен быть не меньше 600 А. Этот параметр является косвенным показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление! Другими словами, чем выше этот параметр, тем больше шансов завести двигатель зимой.

Если новая батарея будет качественной, ее параметры выбраны верно, то при правильной его эксплуатации он может прослужить до 5 лет. Стоит отметить, что на рынке находится большое количество подделок. Если вместо «А•ч» увидите надпись «А/ч», не связывайтесь с этой продукцией.

Напомним, запуск двигателя в мороз зависит не только от аккумулятора, но и от моторного масла.

Ключевые слова: аккумулятор лада веста

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Многие уже успели обзавестись автомобилем Lada Vesta. Этот отечественный седан оправдывает ожидания автомобилистов. За относительно небольшую цену получаешь возможность путешествовать без проблем.

Несмотря на надежность, аккумулятор Лада Веста всегда может преподнести сюрприз.

Стоит разобраться в особенностях его эксплуатации, рассмотреть возможные проблемы и варианты, на что заменить стандартный АКБ от производителя.

Свечи зажигания из иридия Denso

Многие владельцы Лада Веста выбирают соответствующие элементы зажигания из иридия. В теории, свечи из данного материала способствуют уменьшению расходования топлива, благоприятно влияют на срок работы катализатора, а также гарантируют качественную работу на любых оборотах.

Хотя, если судить по отзывам автовладельцов, значительных преимуществ у свечей из иридия нет. В основном достаточно того, чтобы эти свечи соответствовали необходимым требованиям: устойчивость к большим температурам (до 1000 градусов по Цельсию), инертность к веществам, появляющимся в результате химической реакции при сжигании топлива, устойчивость к тепловым ударам, иметь достаточную теплопроводность, в соответствии со стандартами, обеспечивать напряжение в 40 кВ.

Продаются элементы зажигания в обыкновенных магазинах по продаже запчастей для авто. Свечи из меди самые распространенные, они практически всегда есть в магазине. Модели других марок обычно нужно ждать, либо можно заказать по интернету. Достаточно лишь найти необходимые, заказать доставку, и оплатить либо заранее, либо при получении. В онлайн-магазинах цены гораздо более щадящие, нежели в розничной продаже.

Главные характеристики свечей зажигания:

• должны выдерживать высокие температуры (до 1000 градусов);
• работать при напряжении в 40 кВ;
• сопротивляемость веществам, образующимся в ходе реакций при сгорании топлива;
• сопротивляемость тепловым ударам;
• показатели теплопроводности должны быть в соответствии со стандартами.

Какой аккумулятор стоит на лада веста и что делать если он разряжается

На автомобиле веста аккумулятор установлен производства Саратовского аккумуляторного завода, называется он АКОМ — кстати зарекомендованный производитель.

Параметры штатного аккумулятора не должны отличаться от заводских — емкость штатного аккумулятора — 62 ампер-час, пусковой ток — 600 ампер, полярность – обратная, как свойственно иномаркам.

Недостаточно смотреть только на ампер-час. Пусковой ток должен быть, не ниже 600 Ампер, этот показатель наиболее важен. Прочитайте статью и научитесь выбирать и обслуживать аккумуляторы Лада Веста и других легковых машин.

Несмотря на некоторые недоработки отечественной автокомпании, отрадно, что АвтоВАЗ не скрывает собственные огрехи и старается их исправить. Это же касается и неприятностей с аккумуляторной батареей Лада Веста.

Многих интересует вопрос: какой аккумулятор стоит на отечественной популярной современной модели от ЛАДА? С завода Лада Веста комплектуется аккумулятором, который изготавливается отечественным производителем «АКОМ». Владельцу LADA Vesta рекомендуется ознакомиться с основными характеристиками указанного изделия.

Как менять свечи на Lada Vesta своими руками

Менять свечи рекомендуется при достаточном пробеге. Нежелательно допускать чрезмерного износа, который может повлечь за собой неполадки в работе мотора и системы зажигания в целом.

Главный признак, показывающий, что отражательные колпачки необходимо тоже срочно менять – следы масла, обнаруженные на воспламенителях или на резьбе.

Автовладельцу рекомендуется проходить своевременное техобслуживание, для профилактики серьезных поломок в автомобиле. Ведь для авто, как практически для любой другой техники, легче заменить некоторые детали заранее, чем позднее справляться с более серьезными проблемами. Автопроизводители обычно дают некоторые рекомендации по надлежащей эксплуатации автомобиля, во избежание неполадок.

АвтоВАЗ определяет сроки, после которых воспламенители необходимо менять, для всех авто своего производства, в том числе и для новой Lada Vesta. Замена свечей зажигания на Ладе Весте рекомендуется после каждых 30 000 км пробега (притом, что свечи выдерживают в 2 раза больше).

Срок уменьшен вдвое, так как учитываются издержки, связанные с использованием низкокачественного топлива, грязного воздуха, которые сильно негативно влияют на элементы зажигания (как и на другие комплектующие).

Если даже 30 тысяч километров еще не намотаны, но владелец уже примечает неполадки в работе зажигания, лучше перестраховаться и проверить, правильно ли установлены воспламенители: зазор между ними в двигателях ВАЗ должен быть точно 1.1 миллиметра, в моторах Nissan-Renault – от 0.85 до 0.90 миллиметров. Часто, если следить за этими показателями, большинства проблем с зажиганием не возникает.

Менять свечи на данном автомобиле собственноручно не слишком сложно, и практически любому автолюбителю независимо от его опыта этот процесс по силам. Двигатель должен остыть. Для работы с ныне выпускаемыми двигателями нужно взять ключ Torx e-8, головку на шестнадцать с удлинителем. Если нужно заменить свечи в 8-клапанном двигателе – подойдет ключ на двадцать один.

Процесс замены воспламенителей на восьмиклапанном двигателе Lada Vesta несколько легче, нежели на шестнадцатиклапанном, так как вся работа происходит сверху блока цилиндров. Чтобы заменить воспламенители, нужно всего лишь убрать проводку, открутить старые свечи и прикрутить новые, после чего вернуть проводку обратно.

В шестнадцатиклапанном движке процедура замены посложнее ввиду того, что отверстия для воспламенителей находятся глубоко в блоке, и пластмассовый кожух мотора нужно снять (потянув вверх). После вынимается жгут из катушки зажигания, а ее выкручивают ключом и убирают. Старые элементы зажигания снимают ключом на 16, затем ставятся новые свечи (закручивают их рукой для того, чтобы вовремя прочувствовать, если она начнет идти не по резьбе).

Момент при затягивании должен быть от 25 до 30 Нм. После установки самих свечей, все снятые запчасти ставят обратно, включая жгут.

Цена на свечи зажигания для Lada Vesta

Свечи можно найти в магазинах либо по 1, либо в комплекте. Цена на простейшие воспламенители из меди варьируется от 60 до 70 рублей за единицу, комплект из четырех штук будет стоить не более 300 рублей за единицу. Никелевые свечи будут чуть дороже – около 120 рублей и больше. Элементы системы зажигания для движка иностранного производства – Renault-Nissan – стоят намного дороже, от 380 до 390 за штуку.