Как подтянуть тросик сцепления лада веста

Как поменять троса мкпп веста без демонтажа передней панели

При замене трансмиссионных кабелей автомобиля Lada Vesta производитель предписывает снимать переднюю панель. Это также практикуется на официальных семинарах. Эта работа требует много времени, хотя кабели можно заменить и без снятия переборки.

Работа выполняется в следующем порядке:

Используя биту T30, откручиваем воздушный резонатор. Вынимаем его.

Теперь у нас есть доступ к двум кабелям коробки передач. Чтобы снять тросы с петель, просто нажмите на защелку в центре, но сначала давайте очистим коробку передач от пыли, масла и грязи.

Отсоедините кабели от кронштейна. Теоретически достаточно оттянуть гофрированную крышку в направлении движения. Если это невозможно, просто используйте отвертку, чтобы снять крышку с кронштейна. Проделайте то же самое со вторым кабелем.

Пройдите в салон, где необходимо снять чехол рычага переключения передач. С помощью пластиковой лопаточки освободите 6 фиксаторов по краю крышки.

Снимите пластиковый корпус, содержащий подстаканники и ключи, начиная с передней части. Затем отсоедините электрический разъем от кнопок управления подогревом сидений, если они установлены.

В конце туннеля обратите внимание на металлические защелки (ответный компонент). Они часто теряются.

Снимаем крышку пластикового корпуса тоннеля, открутив два винта Т20 спереди у передних сидений справа и слева под бардачком.

Крышки крепятся тремя зажимами, которые необходимо затянуть пластичным составом или аккуратно плоской отверткой во избежание повреждения пластика.

Выкрутите еще два винта T20 в центре консоли, симметрично с правой и левой сторон, и потяните консоль на себя.

Чтобы получить доступ к гнезду электрического разъема и прикуривателю, поднимите заднюю часть консоли. Для этого положите руку на центр разъема и потянитесь к нему.

Аналогичным образом используйте USB-разъем.

После извлечения консоли из туннеля у нас появился доступ к кабельным наконечникам. Нажмите на защелку в центре язычков, чтобы снять их с петель.

Затем снимите крышки гофрированных кабелей с держателя таким же образом, как и под капотом.

Потяните верхнюю часть гофры вверх и в сторону, чтобы переместить левый воздуховод к ногам задних пассажиров, облегчая замену кабелей.

Снимите часть звукоизоляции, закрывающей тоннель, на стыке между приборной панелью и тоннелем. С помощью гаечного ключа 10 мм открутите первую гайку крепления кабеля через образовавшийся зазор.

Вторая гайка будет доступна после снятия усиливающей распорки передней панели. Открутите гайку тем же ключом на 10 мм.

Остается только протянуть два кабеля через салон, следя за тем, чтобы выступы под капотом не касались ничего другого. Возможно, вам понадобится помощь в этом вопросе.

Теперь необходимо снять гофрированные пыльники и должным образом смазать новые кабели.

Моторное масло можно использовать на свой страх и риск, но нет гарантии, что оно не повредит пластиковые компоненты кабелей. Поэтому самым безопасным и эффективным решением является использование синтетической проникающей смазки-спрея.

Заливайте его под защитный кожух кабеля, пока смазка не появится с другой стороны. Периодически перемещайте кабель в защитном кожухе, чтобы равномерно распределить смазку внутри кабеля.

Установите кабели в обратном порядке.

Лада веста, регулировка датчика сцепления

Накатав за первый год владения без малого 20 000 км (машина была приобретено в марте-2021 года, двигатель ВАЗ-21129 1.6 -105 л.с) я понял что мне чего-то не хватает: машина слабая при нажатии или отведении педали газа отклик был через пару секунд — это парой напрягало особенно во время обгона и после него; тормозная система работала с перебоями изза отсутствия тяги к газу у водителя), а также было очень тихое движение по трассе со скоростью около 100 километров/ч

В этих случаях я испытывал сильные рывки и подергивания при переключении передач с первой передачи на вторую, меня за это освистывала вся округа. Как уже говорилось, машину на гарантии прошили датчиком сцепления. В один прекрасный день я решил отрегулировать свой датчик.

Он расположен над педалью сцепления. Снятие и установка очень просты. Отсоедините разъем с проводами датчика, нажмите левой рукой на педаль сцепления, а правой рукой открутите датчик против часовой стрелки.

Когда его вытащил, то «чёрный грибок» или шток был полностью утоплен. Вытянул «грибок» на 10 зубьев и установил обратно, т.е. нажал педаль сцепления, вкрутил датчик (провода не подсоединял) и медленно отпустил педаль, послышались щелчки, после чего я снова достал датчик и из 10 зубов у меня на «грибке» осталось 4.

Затем “шляпка гриба” была установлена под кусок поливинилхлоридной трубки, вырезанной по размеру.

После этого устанавливаем его должным образом, нажимаем на педаль сцепления, вкручиваем датчик и подключаем жгут проводов. В соответствии с правилами техники безопасности эту работу необходимо выполнять при выключенном двигателе, клемма аккумулятора не должна быть отсоединена.

В чем смысл всех этих манипуляций? Потому что датчик крепится сверху вниз, и если под “грибную шляпку” подложить втулку побольше, датчик выскользнет из места крепления, вся функциональность будет потеряна, и мы вернемся к предыдущей ситуации…

Сам датчик представляет собой кнопку, которая замыкает и размыкает электрическую цепь. От.

Первоначально датчик сцепления был не отрегулирован, и команда “педаль сцепления вниз” поступала в мозг, и как только включалась передача, сцепление отпускалось и нажимался акселератор, электроника датчика получала сигнал “педаль сцепления вниз”, тогда как это было не так, поэтому происходила задержка и не было немедленной реакции на педаль акселератора.

После этого машина стала чувствовать себя хорошо, рывки, толчки или тиканье при переключении передач были не такими дикими, как раньше, и я не чувствовал себя ковбоем на родео. При нажатии на педаль газа автомобиль начал реагировать почти мгновенно, и не было необходимости “промывать ему мозги”, но он все еще был далек от совершенства…

Неполадки гидропривода сцепления

Тормозная жидкость поступает в рабочий цилиндр из главного цилиндра по тормозным магистралям. В этих двух основных частях механизма происходят следующие сбои:

• Чрезмерный износ резиновых втулок цилиндров;
• Утечки тормозной жидкости (негерметичные уплотнения шлангов);
• Повреждения цилиндров, шлангов и т.д., вызывающие трещины.

Гидравлический привод – это простое устройство, которое может выйти из строя, если в систему попадет воздух. Неадекватное выключение сцепления является основной причиной утечки воздуха. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно.

При опасно низком уровне тормозной жидкости в бачке главного цилиндра и нарушении герметичности в систему может попасть воздух. Для решения проблемы необходимо лишь продуть систему; для этой функции предлагается специальный фитинг.

Регулировка гидравлического привода муфты не требуется.

Срок службы системы зависит от стиля и условий вождения владельца. Правильно работающее сцепление не проскальзывает и полностью передает крутящий момент от двигателя к коробке передач при отпускании педали. При нажатии на педаль коробка передач должна быть полностью отсоединена от трансмиссии.

Проверить работоспособность механической коробки передач в автомобиле Lada Vesta можно, следуя определенному алгоритму.

Если после этих действий не будет обнаружено никаких проблем, сцепление можно считать пригодным для ремонта. Срок службы устройства сокращается не только из-за неполного отсоединения или шлифовки, но и из-за езды по бездорожью, езды с максимальной нагрузкой, езды с прицепом или тягачом и агрессивной езды.

Поэтапное руководство при самостоятельной замене датчика сцепления на лада веста

В процессе настройки должны быть выполнены следующие два требования:

1. Измерьте размер X свеса стержня. Если он меньше 17 мм, отрегулируйте его, слегка потянув за конец стержня.
2. Размер X должен составлять минимум 17 мм и максимум 18 мм.

Как удалить привод:

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Снимите воздушный фильтр двигателя.
3. Выверните винт, крепящий жгут проводов.
4. Выкрутите три винта, крепящие блок привода AMT.

После отсоединения разъема вытащите привод через верх (нажмите на защелки в направлении, указанном стрелкой).

Установка

Три самореза 2 следует затягивать после установки привода 1, Рисунок 8-6, на кронштейн 3. Момент затяжки 7,12 Н.м (0,7-1 кгс) (сменная насадка Togx T30).

Подсоедините разъем 2 механизма выключения сцепления к колодке 4, Рисунок 8-5, и вспомогательному жгуту проводов.

Установите привод 3, рисунок 8-4, узел выключения сцепления с кронштейном и запасной жгут проводов на клапан управления, установите кронштейн выпускного шланга на кронштейн привода и затяните два винта 2 и гайку 4 (сменная головка 13 мм, отвертка) без затяжки.

Как регулируется вылет штока 6 на рисунке 8-7?

• Переместите привод 5 в направлении стрелки, пока шток 6 не коснется соединительной вилки 7, и отметьте положение кронштейна 4 относительно коробки передач без удара. По метке переместите привод в направлении стрелки на 6±2 мм и окончательно затяните два болта 1 и 2 и крепежную гайку 3. Затяните болты и гайку с моментом 16…25 Нм (1,6…2,5 кгс.м) (сменная головка 13, отвертка, динамометрический ключ, линейка или измерительный инструмент).

Рисунок 8-7-Установка привода сцепления: 1,2-крепежные болты привода сцепления; 3-гайка сцепления; 4-кронштейн сцепления: 5-привод сцепления; 6-тяга сцепления; 7-вилка сцепления

Подключите вспомогательный жгут проводов к разъемам привода переключения передач, разъему контроллера управления и датчику частоты вращения входного вала.

Прикрепите жгут проводов к шлангу радиатора, кронштейну левой опоры двигателя и корпусу вентилятора, используя встроенные в кабель скобы.

Необходимые инструменты, материалы:

• Новый датчик;
• Дополнительное освещение по выбору;
• Измерительная линейка;
• Плоская отвёртка.

Алгоритм лечения:

1. Включите стояночный тормоз, выключите двигатель и примите меры предосторожности.
2. Поверните корпус датчика сцепления (далее DS) на четверть оборота.
3. Извлеките нижнюю часть DS из гнезда.
4. Измерьте высоту (вылет) стержня с помощью линейки.

1. Если стандарты не соблюдены (17-18 мм), отрегулируйте сцепление на автомобиле Lada Vesta, нажав на тягу.

1. Если ДК механически поврежден, его следует заменить на новый.

Завершите сборку, собрав детали в обратном порядке. Не забудьте смазать педаль сцепления, чтобы избежать скрипа.

Компания Renault предоставила Veste и датчик XRA (номер детали 253250007R). Его необходимо проверить с помощью мультиметра, установленного в режим омметра.

Процедура:

1. Переместите фиксатор штока в правильное положение с помощью плоской отвертки.
2. Подключите щупы мультиметра к выводам №3 и №4.
3. Когда шток находится в свободном положении, цепь должна быть разомкнута (значение сопротивления стремится к бесконечности).
4. Когда шток нажат, цепь должна быть замкнута (значение сопротивления приближается к нулю).

Мы заменяем неисправный датчик на новый.

Напомним, ранее мы рассказывали о датчике положения педали тормоза и электронной педалке газа.

Механическая коробка передач в Lada Vesta характеризуется монотонным, тихим звуком. Однако бывают и нарушения заводских условий: владельцы часто жалуются на щелкающий звук при работе сцепления. Ответ чиновников на этот вопрос был неутешительным.

Канал в гидравлическом приводе повышает эффективность работы механизма сцепления:

1. Штуцер гидравлического привода расположен рядом с трансмиссией автомобиля Lada Vesta. Снимите защитный колпачок.
2. Наденьте на разъем шланг, другой конец которого поместите в пустую емкость для слива остатков.
3. Нажмите на держатель и снимите шланг.
4. Когда мы сбросим давление в системе, жидкость выйдет из шланга.

1. Одновременно проверьте уровень жидкости в расширительном бачке. Не допускайте, чтобы уровень опускался примерно ниже. Восполните недостающую сумму.
2. Прокачивайте систему до тех пор, пока жидкость не станет светло-коричневого цвета и не будет содержать пузырьков воздуха.

Ориентировочный объем для профилактики составляет 1.5 литра.

Регулировка сцепления на ручной Lada Vesta немного проще, чем на роботизированной версии. Если у вас есть АМТ, рекомендуется обратиться в мастерскую, чтобы его продиагностировал техник.

При необходимости вы можете изменить ход педали сцепления. Даже неопытные водители могут освоить вождение. Успех гарантирован, если строго соблюдать вышеупомянутые рекомендации.

Замените поврежденный датчик DS на новый. В России и Франции доступны две модели автомобиля от французского и отечественного производителя соответственно. Оригинальные каталожные артикулы есть у обеих деталей. Владелец автомобиля решает, какую из них оставить, исходя из результатов осмотра.

Регулировка автоматической коробки передач (AMT) необходима для правильной работы привода выключения сцепления. Невыполнение этого требования может привести к неисправности трансмиссии (рывки, тряска во время движения и повышенный износ сцепления).

Предупреждение. Вы делаете это на свой страх и риск. Владельцы Lada Vesta и XRA (SrgKlsnkv) не тестировали Lada с АМТ, не инженеры и не специалисты.

Сцепление не полностью расцепляется при полном открытии механизма Lada. Это может быть заклинивание троса, неправильная регулировка привода или утечка жидкости в системе. Устранить такую поломку просто. даже если в основном блоке аппарата есть сломанная деталь.

Если механизм не разблокируется полностью, значит, его что-то сдерживает: деформированное возвратное кольцо, грязь, ржавчина на шлицах, износ маховика, а также изменение формы разжимной вилки или ослабление прижимной пластины. Во всех случаях диск необходимо заменить.

В случае внезапного отключения питания в дороге двигатель не сможет запуститься или нормально работать. Специалисты СТО рекомендуют иметь при себе запасной датчик коленчатого вала, чтобы можно было заменить его своими руками в полевых условиях. Устройство стоит недорого и при правильном хранении не может быть повреждено или сломано. Другие оценки следующие:

• Неисправность датчика коленчатого вала – редкая неисправность, ее лучше диагностировать в сервисном центре с помощью осциллографа;
• При наличии признаков неисправности датчика коленчатого вала установите метку перед демонтажем;
• Рекомендуемое расстояние от синхронизирующего диска при установке – 1 мм;
• Запрещается диагностировать неисправности по свету, работы следует проводить при выключенном зажигании.

Поэтому датчик коленчатого вала является единственным устройством в двигателе, которое синхронизирует зажигание. В 90% случаев неисправность приводит к полной неработоспособности автомобиля без возможности добраться до мастерской. Поэтому стоит иметь в автомобиле дополнительный комплект датчиков коленчатого вала.

Поскольку этот датчик является основой для настройки дозирования и зажигания, его неисправность вызовет искажение сигналов, что приведет к нарушению работы силовой установки или невозможности запуска.

Признаки поломок датчика коленвала являются:

• Двигатель не запускается и звучит сигнал “Check engine”;
• Трудности при запуске двигателя;
• Неустойчивая работа двигателя на различных режимах;
• Заметное снижение показателя мощности двигателя без видимых причин;
• Появление детонации двигателя при увеличении нагрузки

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков неисправности, следует выяснить, не является ли датчик корнем проблемы с двигателем. Для этого необходимо иметь возможность осмотреть датчик коленчатого вала.

Датчик использует следующий принцип для передачи сигнала на микроконтроллер ECU:

1. Два зуба маховика намеренно отсутствуют;
2. Когда целые зубья маховика вращаются вблизи ДПКВ, они искажают магнитное поле, создаваемое в катушке устройства;
3. Как только участок кольцевой шестерни с отсутствующим зубом проходит близко к датчику, помехи исчезают;
4. Устройство посылает сигнал об этом в ЭБУ, и ЭБУ определяет точное положение поршней в каждом цилиндре.

Зачатие DPKV

Программное обеспечение ЭБУ рассчитывает положение поршней в цилиндрах I и IV в момент получения сигнала и направление вращения вала. Этого достаточно для правильной генерации сигналов для датчика топлива и зажигания.

Независимо от того, какой тип трансмиссии установлен, эта работа является сложной. Профессионалы понимают, что от эффективности проведенных операций зависит то, как будет работать автомобиль в дальнейшем. Такая работа достаточно дорогостоящая и может стоить от 3 500 до 15 000 рублей.

Регулировка датчика сцепления по шагам

Необходимый инструмент: линейка или щипцы.

Это делается следующим образом:

1. Выключите зажигание и поднимите рычаг стояночного тормоза.
2. Отсоедините жгут проводов датчика.
3. Поверните элемент против часовой стрелки на четверть оборота.
4. Измерьте расстояние между корпусом и плоской частью конца штока. Она должна составлять 17-18 мм. Извлеките шток из корпуса и затяните его.
5. Установите датчик на место.
6. Если у вас возникли трудности, смотрите рисунок в начале статьи.

Необходимый инструмент:

• Смотровая яма;
• Помощник;
• Клинья;
• Домкрат;
• Скобы – 2;
• Гаечные ключи: колесные ключи, 18 мм (2 шт.);
• Торцевые головки: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 30 мм, Torx E10;
• Биты: Torx T20;
• Центрирующая оправка;
• Монтажная лопатка;
• Шестигранник – 5 мм;
• Квадрат – 8 мм;
• Пустой контейнер для трансмиссионного масла – 5 л;
• Отвертка: шлицевая, крестовая;
• Молоток;
• Металлический наконечник или стержень.

Процедура заключается в следующем:

1. Подъехав к месту проверки, включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.
2. Удалите тормозную жидкость из гидравлической системы
3. Снимите штанги стабилизаторов с амортизаторов, открутив гайку с пальца шаровой опоры с помощью 16-гранного гаечного ключа и предотвратив проворачивание пальца с помощью шестигранного гаечного ключа.
4. Снимите заднюю опору двигателя, открутив 3 болта крепления опоры к переднему подрамнику и корпусу коробки передач с помощью гаечного ключа на 18 мм.
5. Снимите шаровые шарниры с поворотных кулаков, открутив гайки ключом “на 18”.
6. Снимите продольные балки переднего подрамника
7. Снимите подрамник, открутив четыре болта, крепящие его к кузову, гаечным ключом “на 18”.
8. Снимите переднее колесо в сборе: открутите гайки ступицы, вытащите хвостовик наружного ШРУСа из ступицы. Вдавите монтажный башмак во внутренний ШРУС и выдвиньте привод из коробки передач.
9. Выверните болты, крепящие коробку передач к блоку цилиндров.
10. Снимите левую опору двигателя в сборе, открутив 4 болта с головкой 16, крепящие ее к кузову, и открутив 2 болта с головкой 18, крепящие опору к трансмиссии.
11. Снимите устройство с автомобиля. Выкрутите 6 болтов, крепящих сцепление к маховику с монтажной лопаткой, используя штифт с головкой “8”, чтобы предотвратить вращение маховика.
12. Снимите сцепление. Рекомендуется заменить рабочий цилиндр.
13. Проверьте состояние шлицев на главном валу коробки передач и отсутствие утечки масла из сальника.
14. Вставьте центрирующий штифт в отверстие в коленчатом валу и установите на него ведомый диск так, чтобы выступающая часть была обращена к картеру сцепления.
15. Установите сцепление и другие детали в обратном порядке.
16. Прокачайте гидравлическую систему сцепления.

Снятие и установка тросов переключения коробки передач автомобиля лада веста

Подготовьте автомобиль к эксплуатации. Выключите зажигание, откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Снимите резонатор 1 рис. 1, впускные патрубки с корпуса воздухозаборника и воздушный фильтр, открутите два крепежных винта с головкой 10 и снимите резонатор.

Вытяните кабельные наконечники из селекторной передачи и нажмите на кнопки, показанные на рисунке 1.

Сдвиньте фиксаторы кабельных втулок 1 в направлении стрелки и извлеките кабельные втулки из держателя 3.

Снимите модуль приборной панели и облицовку туннеля переднего пола.

Утапливаем кнопки 4, рисунок 3 и фиксаторы наконечников троса переключения от рычагов приводного механизма 3.

Сдвиньте держатели кабельных втулок 1 в направлении, указанном стрелкой, и извлеките кабельные втулки из пазов в блоке управления рычагом переключения передач 3.

Поднимаем край шумоизоляции туннеля пола.

Открутите две гайки 1, рис. 4, снимите уплотнительную пластину 2 с крепежных шпилек и осторожно вытащите тросы переключения передач 3 из салона автомобиля.

Установка тросов переключения передач

Убедитесь, что кабели установлены правильно в соответствии с конфигурацией автомобиля.

Из салона автомобиля тросы установить можно из багажника.

Протягиваем тросы 3, рисунок 4 в моторный отсек.

Установите уплотнительную пластину 2 на шпильки и затяните гайки 1 головкой 10 для их фиксации. Гайки следует затягивать с моментом 0,5-0,7 кгс.

Вставьте тросы переключения передач 4 и 5 в пазы кронштейна 3, рисунок 2, на коробке передач.

Нанесите смазку AZMOL LSC-15 на шаровые шарниры рычагов переключения передач и подсоедините клеммы кабелей к рычагам.

В пазы корпуса привода управления вставляем тросы переключения передач.

Регулировка длины переключателя скоростей

Установите механизм переключения передач 6, рис. 2, в нейтральное положение.

Установите устройство 2 на рычаг 1, рисунок 5, привода управления, чтобы зафиксировать рычаг в нейтральной позиции.

Прикрепите кабельные наконечники 1 к шаровым пальцам кронштейна управления и зафиксируйте длину кабеля, нажав кнопки 2, рисунок 6, в направлении, указанном стрелкой.

Снимите крепеж, удерживающий рычаг управления на месте.

Убедитесь, что каждая передача включена правильно, и если это не так, снова отрегулируйте длину троса.

Модули панели приборов монтируем и облицовки туннеля пола.

Стихи.помещать

Источник

Шум при выключении или включении сцепления

При выключении прибора раздается треск, скрежет, гудение или скрип. Она исчезает при включении камеры. Скорее всего, изношен подшипник спускового крючка. Замена не требует демонтажа всего компонента. Однако несвоевременная замена приведет к выходу из строя всего механизма.

3 Монте г

Изношенное ведомое колесо теряет свой объем и начинает болтаться внутри корпуса. Изношенные амортизаторы не могут плотно прижиматься к колесу. Коробка передач неправильно соединена с двигателем. Замена сцепления механической коробки передач

. Процедура очень сложная, но процедура такая трудная Главная сложность даже не в том, что КПП нужно извлекать полностью. А вот с маховиком это будет сделать сложнее всего: при сборке ее надо на весу центрировать перед ним вместе и поднимать вверх для фиксации его под собственным весом. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, то экономить не стоит. Речь идет о прямом контакте с самыми важными органами Лады! В общем виде процесс выглядит так:

• Отсоедините Vesta, снимите все крепления, закрывающие доступ к болтам крепления трансмиссии (воздушный фильтр, шланги);
• Чтобы разболтанный двигатель внутреннего сгорания Lada не упал, удерживайте его небольшим ромбовидным, бочкообразным домкратом;
• Ослабьте силовые крепления, чтобы не слить масло, снимите трансмиссию в сборе с приводами;
• Ослабьте, а затем поочередно ослабьте крепления на коробке прицепа (болты здесь силовые, но небольшого диаметра, нужен хороший гаечный ключ на 8). Снять деталь, дефектовать ее;
• Установить новое изделие, отрегулировать положение ведущего колеса изнутри с помощью специального инструмента;
• Заменить подшипник сцепления в картере;
• Вставить главный вал коробки передач ровно в шлицы маховика, не перекашивая его;
• Проверить работу привода.

Это не все операции, описанные здесь. Например, для изъятия коробки с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Соединение между коробкой передач и двигателем является “существенным” компонентом. Как и любая другая деталь, она требует тщательного обслуживания и своевременного ухода. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач, и длительное использование неисправной детали может привести к повреждению этих двух компонентов. Не игнорируйте любые подозрения на неисправный компонент. Пусть ваша машина служит вам долгое время.

Вы должны войти в систему или зарегистрироваться, чтобы ответить