Когда менять сцепление на весте мкпп

Главный и рабочий цилиндры сцепления и трубка гидропривода сцепления – снятие и установка

Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму “–” от АКБ (ключ “на 10”).

Рисунок 12-1 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – пробка;
2 – бачок гидротормозов;
3 – трубка;
4 – цилиндр сцепления главный;
5 – скоба фиксатора;
6 – трубка гидропривода сцепления

Отвернуть пробку 1, рисунок 12-1, бачка гидротормозов и откачать тормозную жидкость до уровня ниже штуцера трубки 3. Завернуть пробку 1 на место (насос кистевой, ёмкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от штуцера бачка 2 гидротормозов и слить из трубки остатки тормозной жидкости (емкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от главного цилиндра 4 сцепления и установить на штуцеры и в отверстия трубки технологические заглушки.

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Рисунок 12-2 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – трубка гидропривода сцепления;
2 – вилка выключения сцепления;
3 – болт крепления;
4 – цилиндр сцепления рабочий;
5 – скоба фиксатора

Нажать на скобу 5, рисунок 12-2, отсоединить трубку 1 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 4 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Вытянуть вверх до упора скобу 5, рисунок 12-1, фиксатора и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления. Установить в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Рисунок 12-3 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – скоба крепления;
2 – трубка гидропривода сцепления

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и снять с автомобиля.

Отвернуть два болта 3, рисунок 12-2, крепления и снять рабочий цилиндр 4 сцепления (головка “на 13”).

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Рисунок 12-4 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – скоба фиксатора;
2 – цилиндр сцепления рабочий;
3 – трубка гидропривода сцепления;
4 – скоба крепления

Нажать на скобу 1, рисунок 12-4, отсоединить трубку 3 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Вытянуть вверх до упора скобу 5, рисунок 12-1, фиксатора и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления. Установить в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и из скобы 4, рисунок 12-4, и снять с автомобиля.

Снять коробку переключения передач (см. тут, или тут, или тут)

Рисунок 12-5 – Снятие муфты выключения сцепления:
1 – болты крепления;
2 – муфта выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления

Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 12-5, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка “на 10”, удл.).

Для всех автомобилей

Завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока 2, рисунок 11-1, главного цилиндра сцепления и педалью 1 сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов 3, отсоединить шток от педали сцепления (отвёртка плоская).

Повернуть главный цилиндр сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и извлечь его из отверстия в щитке передка. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством “байонетного” замка (ключ гаечный 24).

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Установить на место рабочий цилиндр 4, рисунок 12-2, сцепления и завернуть два болта 3 крепления.

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 крепления.

Присоединить трубку 1, рисунок 12-2, к рабочему цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить муфту 2, рисунок 12-5, выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления в коробку передач и завернуть два болта 1 крепления.

Внимание. Перед установкой муфты выключения сцепления необходимо предварительно заполнить рабочий цилиндр сцепления тормозной жидкостью.

Установить коробку переключения передач.

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 и в скобу 4, рисунок 12-4, крепления.

Присоединить трубку 3, рисунок 12-4, гидропривода сцепления к рабочему цилиндру 2 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для всех автомобилей

Установить главный цилиндр сцепления в отверстие щитка передка и повернуть его на четверть оборота против часовой стрелки. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством “байонетного” замка (ключ гаечный 24).

Присоединить шток 2, рисунок 11-1, к оси педали сцепления и убедиться в его надежной фиксации.

Присоединить трубку 6, рисунок 12-1, гидропривода сцепления к главному цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Присоединить трубку 3 к штуцеру главного цилиндра 4 сцепления и к штуцеру бачка 2 гидротормозов.

Отвернуть пробку 1 бачка гидротормозов, залить тормозную жидкость и удалить воздух из гидропривода сцепления (см. тут).

Присоединить клемму “–” к АКБ и затянуть гайку крепления.

Сцепление – снятие и установка

Ссылки на каталожные номера деталей сцепления, в зависимости от модификации:
Сцепление (КПП JH3, JR5 и дв. 21129)
Сцепление (21827, 21807, и дв. 21129)
Сцепление (КПП JH3, JR5 и дв. 21179)
Сцепление (КПП 21827 и дв. 21179)
Привод сцепления

Снятие

Установить автомобиль на подъёмник, или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму “–” от АКБ (ключ “на 10”).

Снять коробку передач (см. тут, или тут, или тут).

Примечание:

Если на автомобиле установлена КПП производства АвтоВАЗ, то при некотором навыке, её можно не снимать полностью, а отодвинуть на максимально возможное расстояние. Общий порядок работ, при этом, аналогичен описаному тут.

2. Вынимаем левый привод (см. тут), предварительно сняв шаровую опору (см. тут).

Откручиваем ступичную гайку справа (это нужно, чтобы сдвинуть коробку)

Рисунок 9-1 – Снятие сцепления:
1 – маховик; 2 – болт крепления; 3 – сцепление в сборе

Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика, отвернуть шесть болтов 2, рисунок 9-1, крепления нажимного диска сцепления к маховику 1.

Если специального фиксатора маховика нет, то вверните в резьбовое отверстие блока один из болтов крепления КПП и, удерживая от проворачивания маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой)…

. …выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

(для двигателей 21129 и 11189 – головка “на 8”, фиксатор маховика 67.7820-9526; для двигателя Н4М – головка “на 12”, фиксатор маховика 67.7820-9708).

Снять сцепление в сборе (нажимной и ведомые диски)

Контроль нажимных и ведомых дисков сцепления

Осмотреть ведомый диск сцепления. При наличии трещин, вмятин, поломок пружин демпфера и трещин или расслоений фрикционных накладок диск подлежит замене.

Рисунок 9-2 – Определение величины износа накладок ведомого диска сцепления:
1 – заклепка; 2 – накладка фрикционная; 3 – диск ведомый;
А – расстояние между торцом заклепки и рабочей поверхностью накладки

Замерить расстояние “А”, рисунок 9-2, между торцом заклепки 1 и рабочей поверхностью накладки 2. При величине А = 0,2 мм и менее ведомый диск подлежит замене (штангенциркуль ШЦ 1-125-01).

Осмотрите наружные торцы пружинных пластин b, к которым приклепаны накладки. Пластины должны иметь волнообразный профиль поверхности. Если в результате перегрева сцепления пластины деформировались и стали плоские, диск необходимо заменить.

Осмотреть нажимной диск сцепления. На поверхности диска, контактирующей с ведомым диском сцепления, не должно быть царапин и следов побежалости. При наличии трещин или поломок лепестков нажимной пружины диск подлежит замене.

Установка

Проверить соответствие устанавливаемого сцепления комплектации автомобиля.

Очистить и промыть шлицы в ступице ведомого диска сцепления и на первичном валу коробки передач (уайт-спирит, расход 10 г). Проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП.

Собирать и устанавливать сцепление нужно так, чтобы демпфер крутильных колебаний на ведомом диске был направлен в сторону нажимного диска.

Диски можно устанавливать поочерёдно.

Установить сцепление 3, рисунок 9-1, в сборе на штифты маховика 1 и завернуть, не затягивая, болты 2 крепления (головка “на 8” или 12).

Рисунок 9-3 – Центрирование ведомого диска сцепления:
1 – оправка для центровки ведомого диска сцепления

Установить в ступицу ведомого диска оправку 1, рисунок 9-3, и отцентрировать ведомый диск сцепления относительно маховика двигателя (для двигателей 21129 и 11189 – оправка А.70081; для двигателя Н4М – оправка поставляется в комплекте для запчастей с диском сцепления).

Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика и затянуть поочередно крест-накрест шесть болтов крепления нажимного диска сцепления.

    Момент затяжки болтов 20…31 Н.м (2,0…3,1 кгс.м)
(для двигателей 21129 и 11189 – головка “на 8”, ключ моментный, фиксатор маховика 67.7820-9526; для двигателя Н4М – головка “на 12”, ключ моментный, фиксатор маховика 67.7820-9708).

Установить коробку передач.

Присоединить клемму “–” к АКБ и затянуть гайку крепления.

    Момент затяжки гайки 4…6 Н.м (0,4…0,6 кгс.м).

ДОПОЛНЕНИЕ

Как продлить срок службы сцепления и ухаживать за ним

Поскольку сцепление в автомобиле постоянно подвергается трению (в конце концов, это его работа), вряд ли стоит удивляться тому, что однажды оно приходит в негодность. Но всегда надо понимать, что на скорость его износа влияет огромное множество факторов, а, пожалуй, наиглавнейшим из них является стиль вождения. Поэтому судьба узла всецело в руках (в нашем случае точнее сказать – ногах) автовладельца.

Важные функции

Мы ни в коей мере не сомневаемся в профессионализме наших читателей, отлично представляющих себе, что такое сцепление и как оно функционирует, однако позвольте начать с небольшого лирического отступления. Оно позволит лучше понять, скажем так, концептуальную суть узла и важность сцепления как такового.

Итак. Чтобы мы могли помыть руки, принять ванну и т.д., по городскому водопроводу прокачиваются тонны воды. Единственное, что препятствует ее проникновению в квартиру потребителя, – небольшое устройство элементарной конструкции. Называется оно… Догадались? Кран! Точно так же двигатели автомобилей, на которых мы все ездим, после запуска производят огромные мощности, исчисляемые тысячами ватт. Для их своевременного использования, для правильного управления передачей их колоссальной энергии, в зависимости от конкретной ситуации, тоже нужно некое кранообразное устройство. У транспортного средства в его роли выступает сцепление.

Оно есть во всех автомобилях, независимо от типа коробки передач. Только у машин с автоматической КПП функцию сцепления выполняет гидротрансформатор, передающий крутящий момент на колеса за счет потоков трансмиссионной жидкости и давления, а не фрикционного сопряжения, как в «механике». И вот тут-то начинается самое главное. На самом деле сцепление автомобиля является многоцелевым устройством. Оно необходимо для прекращения передачи мощности на приводной вал, чтобы можно было переключать передачи. Кроме того, оно предотвращает остановку двигателя при включении передачи на малых скоростях. Наконец, оно также работает как тормоз для замедления автомобиля во время торможения двигателем.

Согласитесь, система с таким количеством ключевых функций непременно требует правильного использования. Вот об аспектах этого использования мы сейчас и расскажем, дав несколько полезных рекомендаций.

Езда на сцеплении

Езда на сцеплении – это фраза, которую во время обучения вождению мы слышали довольно часто – обычно от родителей или инструктора, но что они действительно имели в виду, когда говорили это? Зачем они это говорили?

По факту езда на сцеплении означает удерживание педали сцепления частично нажатой (положив ногу на педаль сцепления) после переключения передачи. В автошколе, получая первые уроки управления автомобилем, использование данного приема вполне оправданно. Он позволяет быстрее переключать передачи, не заглохнуть на низких оборотах и скорости (мгновенно выжав педаль до упора) и т.д. Однако в дальнейшей жизни за порогом автошколы это самая что ни на есть вреднейшая привычка, от которой следует немедленно отказаться.

Постоянное нажатие на педаль и, следовательно, создание даже малейшего усилия, приводящего к соприкосновению дисков сцепления, формирует дополнительную нагрузку и трение деталей, подвергающее их ускоренному износу. Поэтому никогда не относитесь к педали сцепления как к подставке для ног. Педаль сцепления всегда должна быть либо полностью выжата, либо полностью отпущена. Это, пожалуй, самый простой способ продлить срок службы автомобильного сцепления.

Нейтраль на кратковременных остановках

Остановившись на светофоре или в пробке, включите нейтраль и отпустите педаль сцепления. Удержание автомобиля на передаче с полностью выжатым сцеплением либо в положении педали сцепления, близком к моменту так называемого «подхвата», создает ненужную нагрузку, которой следует избегать.

Ведь смотрите, что происходит. Стоя на месте с включенной передачей и работающим двигателем, вы, по сути, прижимаете друг к другу три составные части сцепления: пружину, подшипник и диафрагму. Естественно, их износ происходит по полной программе. Чтобы его избежать, переведите рычаг в положение «нейтраль» и при необходимости используйте ручной тормоз – он в случае чего остановит движение автомобиля.

Распространенный аргумент в пользу обратного состоит в том, что при смене сигнала автомобиль с уже включенной скоростью может гораздо быстрее тронуться с места. Но, пожалуйста, будьте честны сами с собой. Сколько времени потребуется человеку для включения передачи? Если он не экзотичный ленивец, спустившийся с раскидистых деревьев Центральной или Южной Америки, на совершение немудреного действия ему понадобится не более секунды. Так что не беспокойтесь об этом – вы же не на гоночном треке. Лучше поберегите свое сцепление.

Быстро переключайте передачи

Автомобиль набирает скорость. 10 км/ч, 20 км/ч, 30 км/ч, вот уже пришло время для третьей передачи (в большинстве новых моделей автомобилей с «механикой» предусмотрены специальные индикаторы, сообщающие водителю, когда нужно переключить передачу). Не медлите, выжимайте педаль, переключайте передачу, отпускайте сцепление плавно, но быстро. Распространенная среди новичков, да и не только (после наших автошкол), привычка слишком долго удерживать сцепление при его отпускании довольно вредна и может пагубно сказаться на состоянии узла. Даже если задержать ногу всего на несколько секунд, вскоре эти секунды сложатся в значительный отрезок времени, если учесть, сколько раз приходится переключать передачу за неделю/месяц/год.

Оставлять машину на передаче (то есть не делать этого)

Еще одна, прямо скажем, нездоровая, но чрезвычайно распространенная в России привычка – парковать автомобиль «на скорости». Да, причины известны, причины понятны, но смотрите, что происходит, – если надолго оставить машину на включенной передаче, это создаст дополнительную нагрузку на сцепление, даже если двигатель не работает. Поэтому для сцепления всегда лучше, чтобы машину удерживал ручной тормоз.

Повторимся, обстоятельства, которые вынуждают многих из нас парковаться «на скорости», известны и понятны, но мы сейчас, в конце концов, говорим о сцеплении. Говорим всю правду и ничего, кроме правды. А значит, не можем не сказать о том, что парковка таким образом совсем не полезна для важного узла трансмиссии. Всегда помните об этом и имейте это в виду.

Старт на подъёме

В продолжение предыдущего пункта и старт на подъеме. Ручной тормоз – вот ваш наиболее эффективный, безоговорочный помощник! Его применение никогда не приведет к возникновению каких-либо неполадок или повышенного износа. Затвердите просто как «Отче наш»: никогда в стандартных ситуациях не использовать силу сцепления для удержания автомобиля на месте. Вы не только его критично нагружаете, сжигая фрикционный материал, но и фактически полностью лишаете себя возможности тронуться плавно, без рывков.

Хватит бессмысленного износа! Научитесь-таки работать «ручником» и уберите ногу с педали тормоза. Чтобы в таком положении легко стартовать, достаточно немного увеличить обороты и, постепенно отпуская сцепление и ручной тормоз, одновременно увеличивать газ. Эта техника только на первый взгляд кажется сложной; после некоторой практики она станет естественной. Вас же наверняка ей в автошколе учили. А там прививают довольно много полезных навыков.

Все под контролем. Все ли?

Любите класть руку на рычаг коробки передач, держа ситуацию, как вам кажется, под постоянным контролем? Разочаруем вас. Кое-что от вашего контроля все-таки ускользает.

Да, это удивительно, но такое положение руки приводит к тому, что детали, отвечающие за переключение передач, будут постоянно тереться друг о друга. И через какое-то время потеряют свою функциональность – в процессе движения передачи начнут периодически выскакивать (очень хорошо знакомая профессионалам неисправность).

Не думаете, что ваша рука весит слишком много? Безусловно, вы правы. Но тот факт, что она приподнята, означает, что через плечо, мимо предплечья, через кисть создается дополнительное давление.

К тому же и с точки зрения безопасности постоянно держаться за рычаг переключения передач не рекомендуется. Как ни крути, но строгие правила, написанные не чернилами, а кровью многочисленных ДТП, требуют, чтобы обе ваши руки во время вождения (когда вы не переключаете передачи) были на рулевом колесе.

Сцепление и тормоз

Эх, сколько же у нашего вождения вредных привычек. Давайте все-таки с ними решительно разберемся и финализируемся, искоренив (по возможности) из своей жизни. Благодаря этому автомобиль непременно скажет вам спасибо своим долгим исправным состоянием.

Ну нельзя, как многие любят, одновременно нажимать педали тормоза и сцепления во время торможения. Это не только вызывает ненужное использование сцепления, но вы также жертвуете большим тормозным усилием, снимая нагрузку с двигателя. Поэтому, если вы собираетесь снизить скорость, используйте сцепление только тогда, когда действительно необходимо переключить передачу. Удержание сцепления выжатым сразу после торможения однозначно снижает динамику замедления и потенциально приводит к аварии.

Подумайте о переключении передач

Подумайте о своих переключениях передач: они абсолютно необходимы? Есть ли у вас шанс в той или иной ситуации избегать переключения передач так часто, как вы это делаете? Попробуйте «заглянуть за горизонт» (вы же водитель – специально обученный человек, а не мартышка с «баранкой»), предусмотреть дальнейшие дорожные события, заметив опасности или другие причины, по которым вам, возможно, уже очень скоро придется переключиться обратно. Такая предусмотрительность позволит вам управлять автомобилем немного лучше и дольше поддерживать постоянную скорость, не переключая передачу каждые две минуты.

Звезда автоспорта

Даже если у вас нет карьерных перспектив в «Формуле-1», наращивание оборотов и сброс сцепления – просто безумное удовольствие. Абсолютно невозможно побороть искушение, когда у вас достаточно мощный автомобиль, навыки вождения выше среднего и вы единственный парень, стоящий на красный свет перед абсолютно пустой дорогой впереди. Однако, к сожалению, как бы это ни было весело, подобный старт слишком сильно нагружает сцепление.

Во-первых, переход в диапазон 4000-5000 оборотов при полностью выжатой педали уже сам по себе наносит большой вред всей системе сцепления. А последующее мгновенное высвобождение всей этой силы делает ей еще хуже, серьезно повреждая механизмы узла и идущий к шестерням входной вал. Поэтому, стартуя от светофора, всегда держите обороты как можно ниже. Убирайте ногу со сцепления постепенно и не торопясь.

Впрочем, если вы можете себе позволить частую замену сцепления, немного повеселиться никогда не помешает.

Переключение передач без использования сцепления

Переключение передач без сцепления в принципе возможно, но определенно не рекомендуется. Для переключения без сцепления требуется, чтобы передача, на которой вы сейчас находитесь, и передача, на которую вы переключаетесь, имели одинаковую скорость. Это действительно можно сделать только при низких и средних оборотах двигателя. Чем быстрее вы едете, тем сложнее это становится, и, конечно же, количество проб и ошибок, необходимых для выполнения задачи, может привести к повреждению коробки передач и трансмиссии.

Еще есть аспект безопасности. Переключение передач без сцепления занимает больше времени, чем обычное переключение. Грубо говоря, в передачу надо «попасть». Поэтому, пока вы будете ее «искать-поджидать», автомобиль какое-то время будет двигаться накатом на нейтрали (в напряженном потоке, при маневрировании это не совсем хорошо). Кроме того, и одна рука все это время у вас будет снята с рулевого колеса – факт также не очень позитивный.

Избегайте торможения двигателем

Последний совет о том, как продлить срок службы автомобильного сцепления, касается спорной темы торможения двигателем. Многие водители регулярно используют этот прием, чтобы замедлить движение машины. И хотя такое торможение может быть полезным в некоторых ситуациях, оно действительно заметно сокращает срок службы сцепления. А если выполнять его не идеально с правильным уровнем согласования оборотов, довольно быстро полностью «съедает» фрикционные поверхности.

Спору нет, когда автомобиль летит вниз по склону (да еще и скользкому, что у нас сплошь и рядом более чем полгода в год) и водитель чувствует, что использование тормозов может привести к заносу, конечно же, надо тормозить двигателем. Но в повседневной рутине стандартных условий движения следует все-таки полагаться на рабочую тормозную систему транспортного средства.

Баланс интересов довольно-таки логичен. Просто взгляните на цену деталей. Сколько стоят тормозные колодки и их замена и сколько стоит комплект сцепления с соответствующими работами? Вывод напрашивается сам без каких-либо дополнительных комментариев.

Использован материал журнала Автокомпоненты