Моем двигатель лада веста

Моем двигатель Лады Весты

Обзор посвящен мойке двигателя автомобиля Лада Веста. Мыть будем без высокого давления, просто из шланга с кисточкой. Я не мыл двигатель 2 года, и сейчас он в ужасном состоянии.

Подготовительные работы

Что я сделал:

Даже не знаю, правильно ли я мыл двигатель, или так нельзя делать. Но не судите строго, напишите, что сделал не так, как бы вы поступили.

Мойка

На первом этапе я просто удалял пыльную грязь. Керхера у меня нет, давление воды небольшое.

Просто слегка смочил, и основные загрязнения без химии кистью удалил.

Конечно, под давлением можно было смыть грязь быстрее. Основные загрязнения убрал. Перелил купленный очиститель в специальный распылитель, в который можно накачивать давление.

Дальше обработал химией поверхности подкапотного пространства.

Затем также кисточкой почистил все труднодоступные места. Потом подождал 15 минут и ополоснул водой из шланга слабым давлением воды.

Получился вот такой результат.

Все просушил, завел на несколько минут, двигатель высох.

Выводы

Могу сказать, что мыть двигатель Лады Весты таким способом достаточно долго. Керхером было бы намного быстрее. Когда снял целлофан с «мозгов», то под ним осталась не смытая пыль. Кое-где кистью прошелся плохо, когда все было мокрое, то этого не заметно. Но в общем результатом доволен, стало намного лучше.

ЕЛМ 327 для Лады Весты — изменение скрытых функций

Как вариант, шлангом также можно помыть, высокое давление вовсе не обязательно. Знакомый на мойке мыл высоким давлением мотор, и мойщица повредила ему провода. Поэтому, тут как повезет.

Просмотр полной версии : Мойка подкапотного пространства.

Обратил внимание, что на всех тест-драйвовых Вестах, да и судя по отзывам, в процессе эксплуатации, скапливается очень много грязи в подкапотном пространстве! Летит, что называется, со всех щелей.
Кто-нибудь уже сталкивался с мойкой сабжа? На сколько трудоемко это реализуемо на Весте, да и можно ли вообще это делать?! Знаю, что на некоторых авто да же наклейки есть, говорящие о запрете мойки в данном месте!

на весте тоже под капотом злектрика, где блок предохранителей, мойщики в курсе как мыть ) коробку эту в пакет скочем заклел и мой )

А генератор, датчики, катушка, да просто провода? Им мойка не страшна? Мне кажется, одно дело пассивно летящая грязь, а другое дело направленная под давлением струя моющего агрегата!)

А у нас такой нет грязищи ) поэтому и вод капотом чище )) но всеравно хочу заехать в строймаг купить уплотнитель высокий дверной с D профилем клейкий, и проклеить полосу вдоль всего капота. вообще будет шикарно )

Добавлено через 2 минуты
А генератор, татчики? Им мойка не страшна? Мне кажется, одно дело пассивно летящая грязь, а другое дело направленная под давлением струя моющего анрегата!)

Генератору точно не страшно на него бывает от луж стока воды с грязью летит )) в сырую погоду ) датчикам тоже не страшно. Катушки некоторые знаю влагу не любят, про вестовские не в курсе. Но лучше если и мыть то потом чтоб посохла немного.

Я на Дастер дверной уплотнитель от Газели под капот поставил. Приклееные летом нафиг отлетают от жары.))

В самом начале по сабжу((( https://m.youtube.com/watch?v=XKqB18_LcNI

ну не на сам капот а по телевизору и по бокам, там сильно не нагреется. Да и всякие дефлекторы же не отлетают ) можно на 3М двухсторонку фигануть ) вообще потом не оторвешь )

Вода попавшая на генератор не продлевает срок его службы. Его не просто так закрывают снизу, а максимальная глубина водного препятствия, про которую в руководстве написано тоже положением генератора ограничена.

Само собой, но его же на рабочем мыть никто не будет. А когда вода уже стечет ничего ему не повредит.

Я вот думаю что надо избегать мойки двигателя,в крайнем случае если только. Недавно в ютубе нашел подтверждение своим мыслям по поводу мойки двигателя.
https://youtu.be/wQpZCOmJf4w

Я вот думаю что надо избегать мойки двигателя,в крайнем случае если только
На всех своих авто я всегда мыл двигатель (начиная с 2000г. когда купил первый Керхер) в среднем раз в пол года. Никогда ничего не выключал (массу), и никогда не было ни каких проблем. Мою всегда горячий двигатель, после этого закрываю капот и он сам себя высушивает. Остаётся только потом слегка протереть там, где осталась вода. Все рассказы о том, что где-то, что-то зальёт или замкнёт у меня кроме смеха ничего не вызывают.

А вот на дастерах и логанах появилась даже табличка с перечеркнутым керхером, видно появилась после посещений дилера определенным количеством весельчаков 🙂

И на Ладах то же?!

Всегда мою подкапотное пространство каждую весну.

Никогда не мыл и ен мою. Только протираю.

То, что продается в обычных автомагазинах в балончиках и пшикалках, моет в соответствии со своей ценой
Эти баллончики достаточно дорого стоят (во всяком случае которые мне попадались, поэтому нашел замену – средство для мытья кухонных плит с пшикалкой. Только нужно смотреть, есть вообще лютые, например Шуманит. Может и краску сожрать.

У меня Grass для движков, разводится с водой и наносится распылителем. Но смывал всё Кёрхером – без проблем.

Именно на Весте смывал керхером

Именно на Весте смывал керхеромНет, Весту ещё не доводилось мыть. Это какой то особенный авто?

Именно на Весте смывал керхером
Пробег на данный момент чуть более 8000 мыл уже 2 раза, мыл керхером с пеной. Первые раз закрывал блок электроники пакетом, второй раз не закрывал ничего. Главное без фанатизма лить воду, давление поменьше или пистолет держим подальше. Никаких проблем нету. На предыдущей машине (тойота филдер) мыл постоянно проблем не было никогда. Как то так.

Ясно. Т. е. теоретически от воды из шланга ничего не должно случиться.
А воздухозаборник в двигатель разве не надо закрыть?

Добавлено через 1 минуту
Нет, Весту ещё не доводилось мыть. Это какой то особенный авто?

А кто его знает. Это вторая моя “жигули”. Первая то как раз захлебнулась от “Керхера”

А зачем вообще мыть?

Действительно, пусть все зарастет. Самому тоже мыться не обязательно.

Действительно, пусть все зарастет. Самому тоже мыться не обязательно.
У тебя как-то связаны мойка двигателя и мойка себя? Или это одновременно происходит? Ну что ж, у каждого свои тараканы
https://www.zr.ru/content/articles/911369-kak-pravilno-myt-dvigatel/

На самом деле, мыть ДВС и подкапотное пространство вовсе не обязательно. На грязном движке можно разглядеть всевозможные подтёки жидкостей.
Чистый движок радует глаз, но мойка его может привести к печальным последствиям.
Мыть или не мыть – дело каждого.

На двух предыдущих машинах и не мыл – протирал тряпкой. Но что-то как-то эстетика стала волновать последнее время.:smile-big:

Но что-то как-то эстетика стала волновать последнее время
С открытым капотом стал ездить?)

Не возникали желания промыть там химией и керхером под высоким давлением? =)

Не возникали желания промыть там химией и керхером под высоким давлением? =)
https://sticker-boom.ru/image/cache/catalog/SKUPIC/other/mems/SKU-SB000369-500×500.png

Обычно, даже не очень умные люди, стараются выглядеть в глазах окружающих хоть чуточку умнее, но тебе даже это не удается.

бычно, даже не очень умные люди, стараются выглядеть в глазах окружающих хоть чуточку умнее, но тебе даже это не удается
А тебе вижу удается только копипастить цитаты из тырнета

да, вербуем новых соратников:smile-big:

Мою свои машины не первый год, у себя во дворе.
Ленивый стал, блок предохранителей на укрываю, хотя производитель рекомендует. Ну туда и брызгаю поменьше.
Подкапотное мою в последнюю очередь. после мойки оставляю капот открытым, на час, два, а то и на всю ночь.
Был случай один раз, на Либерти, мыл мотор на мойке, еле доехал до дома, троила – пипец! Ночь постояла, ни фига, завелась, как девочка. Но было стрёмно.

Все дело в давлении бытового керхера и коммерческой мойки. После самомоек, где я одной рукой еле удерживаю пистолет, свой к5 уже ни во что не ставлю. Вероятно поэтому и задувает везде если мыть на мойке, недостаточно далеко отводя ствол. Но у меня всегда на всех машинах с колодцами это было, даже после бытовой мойки, вода скапливается и надо открутить катушки и протереть. С н4м конечно сложнее, пока не думал, как его мыть.

никогда не мыл под капотом ни на одной своей авто
кроме одной, перед снятием для капиталки, т.к. ссала маслом со всех щелей

когда б/у покупал и видел мытое двигло – разворачивался и уходил сразу же

Помыл я керхером двигатель, снял накладку и от души помыл. Через пару дней пропуски в 4 цилиндре,

Я за правильную мойку. https://www.drive2.ru/c/2035169/

Если нет возможности и бабла – лучше не соваться под капот вообще.

Мою ДВС раз в год весной разными способами, никогда не сталкивался с проблемами. В последнее время мою следующим образом:
1) закрываю плёнкой генератор;
2) смачиваю теплый двигатель;
3) развожу фэйри в бутылке, накручиваю насадку-распылитель и обильно распрыскиваю по подкапотному пространству;
4) курю;
5) смываю всё или проточной водой без давления, или водой через распылитель (не АВД).
В итоге смывается около 80% грязи, а так как давления воды нет, то и в разъёмы/под катушки вода не затекает.

Мою не часто,но обычным способом-шампунь от кузова,пеногенератор и мойка высокого давления без пристрастия-чтоб смыть пену с расстояния в метр-проблем не было

Я за правильную мойку. https://www.drive2.ru/c/2035169/
Полная херь. От таких теоретиков меня лично тошнит.

когда б/у покупал и видел мытое двигло – разворачивался и уходил сразу же
Ну так моешь же для себя любимого, а не для покупателя. Или помоешь и разочаруешься?

Откройте тайну, зачем мыть двигатель?

Откройте тайну, зачем мыть двигатель?
Он через какое-то время бывает очень сильно грязным, особенно если катаешься по трассам зимой, весной и осенью.
У каждого из нас разный пробег. Кто-то в год 40-50К проезжает, а кто-то такой пробег за 3-4 года не накатывает и меняет машину.

Откройте тайну, зачем мыть двигатель?
Открываю – что-бы чистым быть). Как моют машину в целом, пол дома, стирают одежду, сами в конце концов моются:smile-big:.

Откройте тайну, зачем мыть двигатель?
Вопрос, который поставил меня в тупик. )) Т.е. тебе наплевать, когда ты открываешь капот, а там всё в грязи и пыли? Боюсь даже спросить – а ты машину вообще моешьпылесосишь? Не, я понимаю, что каждому своё, но не до такой же степени.
Всегда мыл моторы на всех авто, даже на 2101 в далёкие 90-ые. Единственно – не мою мотор перед продажей, чтобы было видно, если есть течь масла.

Вопрос, который поставил меня в тупик. )) Т.е. тебе наплевать, когда ты открываешь капот, а там всё в грязи и пыли?
Запылённый – да, но что б грязь кусками – нет.

Боюсь даже спросить – а ты машину вообще моешьпылесосишь?
Обязательно. Раз в неделю заезжаю на мойку. Раз в полгода – воскование.
Но двигатель – не вижу смысла.

Но двигатель – не вижу смысла.
Ну каждому своё, лично меня напрягает, когда под капотом грязно.

Раз в неделю заезжаю на мойку. Раз в полгода – воскование.
Какой пробег в год у Вас?

Помыл весь моторный отсек с шампунем, керхером, все чисто и красиво. Шумку тоже отмыл, кусрк грязи за 110 тык. Никто никого не заставляет мыть движок, однако чистота-чистотайд.

Сразу после ТО-1 помыл моторный отсек МВД (бош у меня)с кузовным шампунем-чисто и красиво,мыть не буду до следующего ТО,пока гарантия так и буду делать

чисто и красиво
ну все – снимай крышку капота и так езди, чтоб все видели

Никто не запрещает и на куске грязи ездить, но неприятно. Мою , т.е мыл регулярно, на выхи в ниве карбюраторной бензином мотор помыл, коллега попросил настроить, а там кусок грязи. У меня спецовка чистая и мазать ее я не стремлюсь.

О причинах. Всё банально, мотор (1.6) начал кушать масло (как 5w30 так и 5w40). Терпение кончилось, когда между заменами масла (7500 км) приходилось доливать до 1,5-2 литров. Пробег на тот момент был почти 90000 км.

Была залита автохимия BG109 в масло на прогретый двигатель, далее 20 минут обороты 1200-1400 и еще 40 минут на холостых.

Потом слив черной и вонючей жижи, залив промывочного масла G-Energy Flushing Oil 3.5 литра, 20 минут на холостых и слив чуть менее черной жижи из поддона, замена фильтра + залив свежего масла G-Energy Synthetic Active 5W-40.

Результат: первую тысячу масло почти не уходило по уровню, но на 2-й тысяче пробега масло начало темнеть и уровень пошел в низ. К 2000 км уровень упал с максимума ниже середины щупа. Решил повторно применить BG109, по той же схеме. Масло с химией слилось чернющее, промывочное тоже было далеко не чистым. Вновь залито G-Energy Synthetic Active 5W-40 (Щелочное число – 11,1), понятное дело с новым масляным фильтром.

Пару слов о BG109 – стоит 730 рублей за банку, (в интернете по ней куча инфы, рекомендую посмотреть Андрея Тоскина из Якустка у него на канале RHXPfZLxKAg по BG много полезного) её используют не только для промывки масляной системы, но и для каскоксовки маслосъёмных колец. У нас они коробчатого типа, что ни есть хорошо, т.к. быстро загаживаются и забиваются продуктами сгорания «качественного» топлива и перестают нормальноработать. Цель проста – как минимум прочистить масляную систему + двигатель, ну и максимум – очистить маслосъёмные кольца. Первая часть опыта достигнута, двигатель чист, это факт. Расход масла снизился, но конечная цель пока не достигнута. Хотя есть легкое подозрение, что колечки уже подъизносились и не могут выполнять свои функции на 100%. Что ж – поживем увидим!

Мойка двигателя. Процесс не сложный, но не простой и длительный. Если делать все правильно, то последствий для мотора не будет. Желательно дать мотору остыть перед контактом с водой. Эта уже вторая по счету мойка двигателя для моей VESTA. Все по порядку: Подготовка к мойке: отсоединить клемы от аккумулятора, извлечь аккум. из моторного отсека, осмотреть моторный отсек на наличие загрязнений, повреждений ( разного рода), изучение слабозащищенных мест от воды ( у ВЕСТЫ таких мест немного) все защищено пластиковыми кожухами. Непосредственно сам процесс мойки (классический): поверхностный облет, нанесение химии, выжидание короткого срока времени, финальный смыв.

Финальный этап: — продувка моторного отсека сжатым воздухом для удаления влаги, начиная с изоляционного утеплителя крышки капота, удалив видимую влагу, заканчиваем обдув «проблемных мест» (блок предохранителей, элементы которые находятся под декоративной пластиковой защитой, генератор и т.д.). Во время мойки я не снимал дек. пласт. защиту двигателя., грязи под ней немного, влага проблем может принести больше, тем более пыль поддается продувке воздухом.

Если на улице жаркая погода, могу посоветовать выкатить авто из мойки погреться на часок на солнышке, вся излишняя влага выйдет сама собой на жаре с открытым капотом, в это время можно выпить чашечку кофе или посмотреть TV. Далее установка аккумулятора, смазка клем, и замка капота. Продувка крышки расширительного бачка охлаждающей систем ( профилактическая.), продувка воздушного фильтра.

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Доверьте спецам!

Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

Проездил я год с небольшим на своей Весте. Наступил Май, сухая погода, снег растаял и слякоти нет. Все владельцы Вест знают, как засирается подкапотное пространство. Вот мой пример.

С завода явно нужно ставить больше уплотнителей, потому что грязь летит как в открытое окно.Так как наступила сухая погода я решил помыть все под капотом.Когда гулял по ленте по акции продавалась химия для движка, решил ее купить.Приехал домой, воздушник и блок закрыл пакетами, снял одну клемму.

Свечные колодцы не изолировал, так как крышку двигателя не снимал и их и не залило.Далее смочил все с керкера под капотом и нанес автошампунь.

После дал постоять шампуню 5 минут, и все смыл.После этого побрызгал химией для движка, которую купил. По сравнению с шампунем она конкретно ядреная, на глазах всю грязь разъедает окончательно, и лучше этой ерундой не дышать и на руки лишний раз не попадать.

Побрызгав пеной дал простоять так же 5 минут, и все смыл. Далее все то что накрывал пакетами снял и помыл губкой с водой, чтобы лишний раз не заливать.

После мойки завел авто без проблем и дал помолотить 10 минут на холостых.Все кто хочет помыть под капотом не бойтесь и мойте, можно со шланга, можно просто с ведром и тряпкой + купите химию, я с керкера мыл аккуратно и все хорошо. Главное без фанатизма и не переливайте куда не нужно.

Lada Vesta 2015, engine Gasoline 1. 6 liter. , 106 h. , Front drive, Manual — car wash

мою раз в месяц. так как мойка у себя дома. уже не первая машина, ничего не закрываю всё гуд.

Смысл его мыть на новой машине?

Моей VESTA уже 17 месяцев, со дня покупки, второе лето — вторая Мойка.Пробег: 30800, т.е 15000/1

Сколько мыл моторы, всегда просто заливал пеной и смывал. Только двигатель держал чуть теплый, чтобы высыхал быстрее.

Двигатель нужно мыть холодным, да бы недопустимы перепады в температуре Резкие, такие как Мойка холодной водой горячий не остывший двигатель!, объяснять последствия думаю не стоит.Ведь мы же водители, а не наездники)))

Перепады температуры на чуть теплый, а не прогретый мотор не страшны, ведь попадая в лужу при забортной температуре около 0, на горячий мотор, никак на него не влияет. Скорость высыхания на чуть теплый, ой как повышается.

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

В Руководстве по эксплуатации вообще написано 5w30, чему я удивился, потому что в интернете в связи с Вестой упоминают 5w40 и дилер вроде его льет?

Коллеги, интересует в­опрос по маслу. Подош­ло время ТО1. Записал­ся к другому дилеру (­по разным причинам). ­У меня залито масло S­hell Helix HX-8 5W-40­ (залил на пробеге 27­00 после обкатки пред­ыдущий дилер). Предла­гают масло Лукойл, но­ можно и свое (т.е. S­hell). Собственно воп­рос: заливать Лукойл ­(Роснефть ли какое-то­ другое) или то, кото­рое было залито? Надо­ ли при смене масла (­производителя, марки)­ делать промывку? Отв­етам с предпочтениями­ (по стоимости, экспл­уатационным характери­стикам) буду конечно ­рад, но писать не над­о (есть дотаточно отз­ывов в нашей группе и­ у соседей). Интересу­ет с технической точк­и зрения. Заранее спа­сибо.

Я делал промывку и замену масла и фильтра сам. Так сказать нулевое то на 2700км. Масло залил eneos синтетику. Я думаю какое бы масло не залил, главное старое слить полностью, т.е. не допускается смешивание масел. А промывка дело каждого, и на новом движке делать не обязательно.

Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

Стоит ли чистить мотор при смене масла? И не надуманна ли эта проблема? Свое мнение высказывают авторы.

КАК ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ

Какой же вариант лучше? Мы проверили все, нюансы теории и методики испытаний изложены во врезках. Сравнивали не препараты разных производителей, а технологии — их набралось пять.

Следующий эксперимент сложнее. После слива мотор пустили, дав минуту покрутиться всухую, — и из него вылилось еще немного грязной жижи. Далее — смотри пункт первый.

1 no copyright

Таблицы открываются в полный размер по клику мышки.

Если в поработавшем масле нет грязи, значит, оно не работало вообще!

САМОЧУВСТВИЕ ПОСЛЕ БАНИ

Продувка двигателя пуском на минимальных оборотах холостого хода перед заливкой свежей порции ситуацию улучшила, но не сильно. Да, грязное масло выдавится из каналов, но на стенках и в скрытых полостях все равно останется.

Теперь — промывочные масла. После слива отработки и заливки промывочного продукта мотору каждый раз давали поработать 20 минут, затем — слив и заправка свежим маслом. Ухудшение по щелочному и кислотному числам стало меньше. Вязкость из-за остатков промывки в моторе чуть упала, но на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет. Масса отложений заметно снизилась, однако до полной очистки еще далеко. А вот содержание металлических примесей уменьшилось значительно.

Очередь коротких промывок. Их влили до слива старого масла, при этом двигатель был полностью прогрет. Потом его погоняли 10 минут на минимальных оборотах холостого хода. Анализ остаточных загрязнений свежего масла и весовой анализ контрольных элементов выявили очень приличную эффективность этих составов. Но полного слива все-таки не удалось добиться, а свежее масло стало чуть менее вязким.

После вскрытия в поддоне обнаружили небольшие фрагменты отложений, очевидно снятых со стенок моющими компонентами. Это означает, что промывка эффективно отслаивает отложения, но не растворяет их. А если они закупорят каналы, то жди задира подшипников!

МЫТЬ ИЛИ САМА ОТВАЛИТСЯ?

Тем, кого с самого начала интересовало только одно — мыть или не мыть, излагаем свое мнение.

Мотор необязательно мыть тому, кто:

Мотор желательно мыть тому, кто:

— переходит на более высокий класс (например, с минералки на синтетику). В таблице показано, насколько просел индекс вязкости — главное украшение синтетики — после контакта с остатками старого масла;

— допускает существенный перепробег сверх требуемого срока замены;

— выявил или предполагает факт перегрева или резкого увеличения угара;

— использует масло непонятного происхождения (например, когда покупает машину на вторичном рынке).

Каким способом промывки лучше воспользоваться? См. Наши советы в конце статьи.

ГЕРОНТОЛОГИЯ МАСЛА

Моторное масло не только смазывает, оно еще и удаляет из мотора продукты износа, минеральные частицы пыли, следы неполного сгорания топлива. Поэтому грязь в масле — это нормально.

По мере наработки масла изменяются его основные показатели. Вязкость, от которой зависит способность масла формировать слои, разделяющие рабочие поверхности, будет расти. Щелочное число падает: срабатываются моющие присадки. А кислотное число растет: оно отражает накопление в масле продуктов его окисления. Диспергирующая способность (по ней судят, как масло удерживает загрязнения) с увеличением наработки снижается. Когда какой-то из этих параметров выходит за пределы заданных, масло становится некоей жижей. (О том, какое масло сколько служит, мы рассказывали в ЗР, 2010, № 11 ; 2012, № 12 .)

Понятно, что эту жижу надо сливать. Но сольется она далеко не вся — остаток затаится в скрытых полостях, на стенках двигателя и т. п. Величина остатка зависит от свойств отработанного масла, конструкции двигателя, температуры масла перед сливом. До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики. Более того, при работе масла в двигателе формируются отложения. Высокотемпературные отложения — это лаки, оседающие в области поршневых колец на боковой поверхности поршня. А низкотемпературные найдутся в поддоне, в смазочных каналах, на деталях механизма газораспределения. При смене порции масла их необходимо убрать по максимуму и — внимание! — не навредить при этом мотору: смытые отложения способны наглухо закупорить каналы масляной системы.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Все варианты промывки проверяли с одним и тем же специально заготовленным загрязняющим маслом, содержащим точно известные пропорции всякой бяки — от металлических продуктов износа до гудроноподобных фракций. Каждый раз после замены оценивали остаточное количество отложений, взвешивая изначально загрязненные контрольные элементы — приемный грибок масляного насоса и сеточки маслоотделителей в клапанной крышке. Наличие металлических продуктов износа определяла атомно-абсорбционная спектрометрия. Заодно оценивали, растворяются ли отложения в масле или отваливаются кусками.

НАШИ СОВЕТЫ

А если масло полностью убито? Используйте короткую промывку, потом удалите остатки двукратной заливкой промывочного масла, а затем половинной заливкой свежего, на котором предстоит ездить. Длинные промывки тут использовать опасно: а ну как на убитом масле мотор не сдюжит 200 км? Желательно дать двигателю поработать после этой экзекуции на холостом ходу, чтобы посмотреть, все ли нормально. Если комки грязи, снятые промывками, все же забьют масляные каналы, то двигатель без нагрузки хотя бы не помрет. Через час-полтора холостого хода закупорка обычно проявляется падением давления.