Размер рулевого колеса Лада веста – Ремонт авто – от простого своими руками, до контроля работы СТО

22 comments on “ сколько оборотов у руля. сколько оборотов руля от прямых колес в лева и в право ”

1,5 с 0 в каждую сторону

Ответ таков, влево и вправо пишется так и никак иначе.

https://www.youtube.com/watch?v=J7_XOW0Hfhs

Дмитрий, извини,признаюсь,я не грамотный

а запятые ставить то умеешь))

не щитал) 2, 3 не более….

Владимир,

2,5 помоему, точно не считал

учителя русского бля суть то понятно хуля острим?

Евгений, деградация начинается с малого.

Григорий, тогда не седи тут в контакте а иди читай книжки и общайся в живую с людьми!

Григорий, ясно понятно

Тогда у меня 1,5 оборота и влево и вправо,недавно делал сход развал,сказал что всё норм,а на поворотах передние колёсa шыркают крыло,получаеться с кузовом что-то не так?

подскажите. ваз 2114. после того как завожу авто, сзади слышится вой, через пару минут пропадает, и так при каждом зажигании,,бензофильтр поменян,а все равно воет..может это бензонасос?

Рустам, проблема не в кузове, а в защите. Посмотри прикрути ее нормально.

Рустам, колеса стандартные, нет? Размер какой?

Колёса 13радиус,надо в гараж там яма есть,как время будет гляну где трётьса

Рустам, посмотри может подкрылок согнулся. Я когда подвеску перетряхивал, справа погнул немного… при поворотах звук такой, что как-будто колесо сейчас отвалится)))

у меня 2,5 оборота

Рустам, яма не нужна. Просто колесо снять.

Сергей, это нормальная работа бензонасоса))

В начале статьи мы с вами познакомились с правильной посадкой за рулём и научились настраивать зеркала заднего вида

Теперь речь пойдёт ПРО ПОЛОЖЕНИЕ РУК НА РУЛЕ И ТЕХНИКУ РУЛЕНИЯ. Вам наверняка доводилось видеть картинки, на которых кисти рук на руле были показаны в положении “без десяти два”, если представить руль как циферблат. Такое их расположение оправдано, если на автомобиле нет гидро- или электроусилителя руля.

В этом случае для поворота рулевого колеса, в особенности на небольшой скорости, нужно приложить немало усилий, чуть ли не помогая рукам всем туловищем. При наличии ГУРа руль поворачивается легко. При этом оптимальное положение рук – “без пятнадцати три”.

Природа распорядилась так, что мы можем держать предметы полным хватом. У нас большие пальцы рук могут расположиться напротив всех остальных пальцев. Вспомните, как ребёнок хватает игрушку; как вы держите молоток, например. Точно так же нужно держать руль.

Обод рулевого колеса везде одинаков. Для того, чтобы руки безошибочно расположить на нём в положении “без пятнадцати три”, большие пальцы рук должны лежать боковой стороной на верхней части горизонтальной спицы руля. На большинстве автомобилей, сколько бы ни было спиц у руля, наверняка есть такая, которая лежит в горизонтальной плоскости.

Начнём с преимуществ, которые видны невооруженным взглядом. Держа руки в этом положении, вы легко, не перемещая руки по рулевому колесу, можете включить поворотник или стеклоочиститель. Легко и без промедления, если того потребует ситуация, можете привлечь внимание другого участника движения включением дальнего света фар.

Так же без труда можно дотянуться пальцами до клавиши круиз-контроля. И, конечно, не тратя времени на перемещение рук, можете включить большими пальцами звуковой сигнал. Безусловно, это очень удобно, но всё перечисленное отнюдь не основное преимущество указанного положения рук.

Главное же заключается в том, что вы, завершая поворот, всегда безошибочно можете поставить колеса в прямолинейное положение, не отрывая глаз от дороги – просто вернув руки в горизонтальную плоскость. При этом, конечно, нужно учитывать, на сколько оборотов от нейтрального до крайнего поворачивается руль.

На большинстве машин – это полтора оборота. Бывают, конечно, и исключения. ПРО ТЕХНИКУ РУЛЕНИЯ. Казалось бы, что рассказывать про руль? Руль штука круглая, знай крути себе его в одну сторону и в другую! Однако, я настоятельно советую воспринимать его как прямоугольник.

Да, не удивляйтесь! Сейчас я всё объясню. Представьте себе прямоугольник с двумя длинными и двумя короткими сторонами. Две его короткие стороны – это как раз те две точки “девять – три” или “без пятнадцати три” о которых мы говорили. Вот эти две стороны, эти две точки и будут нам необходимы для поворота руля.

Все остальные совершенно не нужны. Помните, когда мы изучали правильную посадку за рулём, мы проверяли её по максимально возможному повороту руля? Спина у нас от кресла не отрывалась и служила нам основной опорой, а руки поворачивали рулевое колесо примерно на 180-200 градусов и оставались при этом неподвижными относительно рулевого обода.

Такого угла достаточно для перестроения и прохождения любых поворотов, которые проходятся на скоростях от 40 км/час и выше. Если изгиб дороги требует поворота колес на больший угол, мы, всего один раз перехватив руль, можем повернуть их на необходимый угол вплоть до максимального.

А максимальный угол поворота колёс, разумеется, достигается поворотом руля в крайнее положение. Как вы уже знаете, на большинстве машин для этого необходимо повернуть руль на полтора оборота от нейтрального. Рассмотрим подробнее эту технику руления на примере поворота налево.

Изначально, как мы с вами договорились, на прямом участке дороги держащие руль руки лежат в горизонтальной плоскости. Взгляд ищет дальнюю видимую точку поворота в пределах вашей полосы движения, а руки сами следуют за взглядом. Правая рука, держа руль полным хватом, как бы толкает его против часовой стрелки (через верхний сектор), а левая так же остаётся на руле, совершая движение вместе с рулевым колесом.

Если половины оборота руля оказалось достаточно для входа в поворот, на выходе из него руки просто возвращают руль в исходное положение. Если половины оборота недостаточно, левая рука покидает руль и, разместившись над правой рукой, хватает его в той же точке, где и была до перехвата; её большой палец внутренней стороной снизу опирается на горизонтальную спицу.

После этого правая рука перекатывается через тыльную сторону и хватает руль между горизонтальной спицей и ободом, в том же месте; левая рука при этом продолжает поворачивать руль до положения “девять часов”. Затем снова правая рука, держа руль полным хватом, как бы толкает его против часовой стрелки (через верхний сектор), а левая так же остаётся на руле, совершая движение вместе с рулевым колесом.

Занятия проводятся в районах Северное и Южное Бутово, в том числе по экзаменационным маршрутам ГИБДД.

9 главных вопросов про эксплуатацию лады весты

Особенности конструкции, недостатки эргономики, стоимость ТО, расход топлива и расход моторного масла на угар, но, главное, характерные неисправности, — во всем этом разобрались эксперты журнала «За рулем» Кирилл Милешкин и Александр Виноградов, каждый из которых наездил за рулем редакционных машин не одну тысячу километров. Напомним, что в парке ЗР сегодня трудится две Весты — седан и кросс-универсал.

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Нет, на нашей машине такого не наблюдается. Похоже на ошибку в прошивке: электроника неправильно оценивает условия работы и погоду. Попросите дилера проверить и обновить ПО.

Вопрос: На версию Cross сертифицированы только шины радиусом 17″, но ведь спокойно и по размеру войдут штатные 16-го радиуса от обычной Весты. Насколько критично использовать на Cross 16-й радиус? Смогут ли снять с гарантии? (Виктор)

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» (отдел испытаний):

— Ну, во-первых, все-таки давайте писать не радиус, а диаметр. Да, само собой, штатные 16-дюймовые колеса от обычной Весты встают и на Cross. Так как общий радиус качения колеса у обычной версии несколько меньше, чем у 17-дюймовых колес Кросса, то это повлечет уменьшение клиренса.

Хотя и совсем незначительное. К сожалению, с гарантией тоже могут возникнуть проблемы, если произойдет какой-то гарантийный случай с ходовой частью. Сервисмены могут сослаться на колеса иной размерности, ибо при этом изменяется величина неподрессоренных масс.

Вопрос: Холодно ногам зимой. Да и летом им прохладнее, чем вверху, но зимой приходится включать печку в ноги на полную, чтобы чувствовать себя комфортно. При этом комфортно ногам становится уже после того, как начинает «запотевать» лицо. Сопла дуют нормально, жарко.

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Вопрос: Здравствуйте. Прочитал о жоре масла на редакционной машине. Хочу спросить, будете ли в дальнейшем освещать решение данной проблемы с дилером, а также с заводом? Или по-быстрому избавитесь от автомобиля? Просто с этой проблемой столкнулся не только я, но и многие, кто предпочел мотор 1,8 л.

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» (отдел испытаний):

Вопрос: Как ведет себя роботизированная коробка передач? (Виктор)

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Изначально к ней возникло две претензии: низкий ресурс сцепления и очень медленные переключения. Первую проблему АВТОВАЗ решил в прошлом году, выпустив усиленный комплект. Он избавился от перегрева, который коробил компоненты сцепления. На нашей Весте признаки износа начинали проявляться спустя 7–10 тыс км после начала эксплуатации нового узла.

Первый, установленный с завода, прошел до замены 20 000 км, второй — 18 000. Ездить в пробках к этим пробегам было уже невыносимо. Модернизированный комплект прошел уже 22 000 км, и у него нет ни малейших намеков на рывки и удары в жару. Сколько он пройдет в общей сложности, пока сказать трудно. Но сцепление стало лучше — это факт.

Медленные переключения никуда не делись. Недавно АВТОВАЗ отрапортовал, что запустил в производство усовершенствованный робот. Переход с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю передачи, если верить пресс-релизу, у него на 30% быстрее.

Еще одно полезное новшество, также внедренное на обновленной коробке, — «ползущий» режим, как на классическом автомате. Нашей коробке тоже его не хватает.

Вопрос: На каком бензине вы эксплуатируете свои Весты — АИ-95 или АИ-92? (Дмитрий)

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Вопрос: Уважаемая редакция, помогите разобраться. Являюсь владельцем автомобиля Лада Веста, 2022 года выпуска, пробег на данный момент составляет 22 000 км. С самого начала эксплуатации на определенного вида неровностях, в основном на небольших скоростях, а на гребенке и на средних скоростях, спереди слышны неприятные стуки и побрякивания.

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Стуки в подвеске для исправной Весты нормой не являются. Чаще всего источником стуков спереди служат разбитые стойки стабилизатора. Продиагностировать их несложно и самому, просто проверив на предмет люфта. Это проблема известная, решали ее и на редакционной машине.

Возможно, нерадивый дилер «не заметил» неисправность, дабы не устранять ее по гарантии бесплатно (гарантийный срок — 50 000 км или три года). Возможно, стук исходит от амортизаторов. В этом случае все сложнее. Гарантия на них составляет год или 35 000 км, а дилеры предпочитают признавать их неисправными только в случае видимой течи или явной неработоспособности.

Вопрос: В тестах седана дорожный просвет по вашим замерам 19 см, у универсала — 17,5. Действительно ли седан выше универсала? В документации производителя у обоих типов кузова заявлено 17,8 см. (Павел)

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Вопрос: Первая машина Приора была в 2008 году. Потом была 10, 12, 13-го годов. И на всех Приорах, а сейчас вижу эту проблему и на Вестах, исцарапаны боковые стёкла. Почему АВТОВАЗ никак не может устранить эту проблему на своих авто? Хочу заметить, что также ездил несколько лет на Kia Rio, и данной проблемы не было. (Макс)

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Год на весте-sw, буду честен

Вот и прошел год владения Вестой-SW уже, однако.Машина жены, но я на ней наездил, наверное, даже чуть-чуть больше, потому могу что-то сказать и поделиться впечатлениями. Пробег смешной вышел, конечно, всего 9 тыщ, но это вторая машина в семье, так что неудивительно.

Итак, Веста-SW, 1,6 106 л.с., МКПП, самая максимальная комплектация luxe-prestige. Куплена ровно год назад за 710 тысяч, учитывая 10% скидки по программе “семейный автомобиль”. Бралась в кредит, чтобы получить скидку на эти самые 10%, кредит был тут же погашен, от всех доп.страховок и прочего доп.оборудования удалось отбиться, оставили в автосалоне ровно стоимость машины и ни рубля больше, за что нас там все ненавидели 🙂

Надежность:Самое интересное, да. В общем, сразу скажу, что за год не сломалось ничего. Вообще ничего.Но были нюансы. Через месяц после покупки несколько раз загорался чек, ездили к дилеру, он гасил, искал причину, ничего не находил и рекомендовал сменить заправку.

На машину это вообще никак не влияло, ездила без изменений, но было неприятно. Когда смена АЗС не помогла – дилер таки залез в машину чуть глубже и поменял по гарантии какой-то датчик копеечный, больше чек не беспокоил.А зимой в сильные морозы как-то открыл я заднюю дверь, а свет в салоне не загорелся.

Другие открываю – загорается, а конкретна та – нет. В общем, замерз пыльник концевика, или как там называется эта резиновая хрень на нем. Нашел в инете, что проблема известная и их меняют на какие-то аналоги по 100 рублей, которые такой проблемы в морозы не имеют.

Комфорт и управляемость:Это ни разу не жигуль в этом плане, сразу скажу. Едет прямо, ровно, руль на скоростной трассе можно отпускать на ходу, поворачивает четко, руль легкий и понятный, во всяких автотестах Весту постоянно хвалят за управляемость и я соглашусь.

Езжу по трассам обычно 110 на круизе, ну 130 изредка, на этих скоростях вполне четко стоит на дороге. Подвеска – некий компромисс между управляемостью и мягкостью – не такая мягкая и валкая, как на Реношках, например, но и не такая жесткая, как на ВАГах.

Кренится в поворотах чуть больше той же Щкоды, но зато ямы глотает лучше и по грунтовке ехать приятнее. И замечательный клиренс 18 см позволяет очень многое, особенно зимой или на природе. Шумоизоляция очень неплохая, как минимум не хуже, чем в той же Октавии.

Огромные боковые зеркала, очень хороший обзор через них. Сиденья и эргономика чуть хуже, чем в ВАГах, но не глобально, ездил и несколько сотен километров за день, ничего не болело, свое положение нашел очень быстро, коленями никуда не упираюсь, руль регулируется в нескольких направлениях.

Раздражает только дурацкое управление БК, крайне неудобный встроенный Ситигид и болтающиеся разъемы ремня безопасности, не так просто сходу вставить туда ремень. Салон для машины B-класса очень просторный и отделка вполне приятная на вид, сам за собой я легко сажусь (190 рост), с соседом локтями не толкаюсь.

Напрягал еще запах дешевого пластика, который стойко держался не менее полугода, потом пошел на спад и сейчас уже вполне терпим, но чуть-чуть еще есть 🙂 Пластик весь в салоне, само собой, жесткий, на плохих дорогах таки иногда сверчки разговаривают, на асфальте молчат.

Багажник поначалу не сильно впечатляет, пока не достанешь и не выбросишь нафиг из него штатный органайзер, который съедает 100 литров места. Вот без него все становится вполне неплохо – почти 500 литров, при складывании сидений лезут стеллажи до 180 длиной.

Не Октавия, конечно, но сойдет. В боковой стенке багажника есть офигенная потайная ниша для канистры с омывайкой, нигде такого больше не видел 🙂 Довольно часто езжу на других дешевых машинах(в такси или еще как), типа солярисов, поло или прочих логанов – по салону, багажнику, шумке и управляемости Веста однозначно их делает.

Двигатель и коробка.Вот тут не все так радужно. Нет, они работают, едут, не ломаются, даже масло не жрут, в отличие от вестовского движка 1,8 122 л.с. Но: Движок 1,6 106 л.с. любит высокие обороты. На низах он не тянет совсем. Быстрый старт со светофора в городе – вообще не его стихия.

Его динамики достаточно, чтобы держаться в потоке, но пошалить не получится. При этом на трассе он уже таких вопросов не вызывает, так как там все обгоны идут на высоких оборотах. Воткнул третью и Веста, на удивление, очень бодро обгоняет любую фуру или тошнота, желания открыть дверь и подталкивать ее ногой не возникает, что меня сильно удивило после ее динамики в городе.

Короче, на оборотах выше 3500-4000 тыщ такая Веста более-менее едет и довольно шустро обгоняет. Ниже – не едет вообще. Безопасно обогнать фуру-тошнота 80-90-100 км/ч вполне получится. Вот едущего быстрее 110 обгонять по встречке уже надо очень осторожно 🙂

Еще этот движок жрет довольно немало бензина. По полноценному городу со светофорами и затыками(не КАД с набережной) у меня редко получается меньше 11 литров, иногда даже и 12. А если постоять в мертвых пробках, то и 13 можно получить. На трассе в режиме 110 средний расход получается 7 с копейками.

Это, блин, много и сильно расстраивает. Ладно бы ехал движок хоть при таком жоре 🙂 Ну и на этих самых высоких оборотах, когда он хоть как-то начинает ехать – таки шумит довольно сильно и неплохая шумка Весты гасит его не до конца, в салон проникает.

Коробка, в целом, работает адекватно. Передачи втыкаются более-менее четко, не вылетают, скрежета какого-то нет или еще каких ужасов из старых вазов. Но на 1-2 передаче, при езде по двору, например, или в пробке – и правда можно услышать ее гудение на высоких оборотах.

Честно, я поначалу не замечал, пока в инете об этом не прочитал. Как прочитал – тоже стал замечать 🙂 Ну, блин, не надо было читать :))) Но звук есть, да. Мозги не проедает, в голову не проникает, но есть. Еще примерно один раз из 10 с первого раза не втыкается задняя передача, обычно на холодную.

Напичканность.Вот тут Веста на высоте для этого класса машин. Парктроники, незасирающаяся камера с динамической разметкой, не очень удобный(Ситигид), но все же навигатор с пробками, круиз-контроль с ограничителем, подогрев зеркал-лобовухи, подогрев всех сидений, головное устройство показывает фильмы-мультики для детей, громкая связь для телефона, несколько usb-разъемов, в том числе и для задних пассажиров, системы стабилизации-имитации блокировок, противооткатная система, боковые подушки и прочее.

В общем, мое короткое резюме: Брать можно, даже в качестве основной машины. Конкретно зимой я даже чаще ездил на ней, чем на Шкоде Октавии своей, ибо для зимы Веста лучше подготовлена и это правда. В чем-то (движок-коробка) она уступает конкурентам-бюджетникам, а в чем-то (салон-комфорт-напичканность) и делает их.

В среднем то на то и выходит. Но не забывайте еще, что стоит она таки немного дешевле, а обслуживание и страховки даже сильно дешевле. Да и внешне Веста очень хороша, тут уж бесспорно. Ну и этой осенью должна выйти новая Веста, где будут японский движок с вариатором, электроскладывание зеркал, новый салон, яндекс-навигатор, планшет, электронный ручник и еще некоторое количество улучшений.

Если не сильно подорожает и будет жрать бензина хоть немного меньше при хоть немного лучшей динамике, это будет огонь 🙂 Ну и хотелось бы, конечно, чтобы еще перешли на стандартные колеса типа 205-55-16, а не дурацкие 195-55-16, которые стоят даже дороже, что выглядит очень странно для бюджетника. Молчу еще про безумные 17-е колеса-изоленту версии Веста-Кросс :))) Это тоже недостаток.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Как настроить бортовой компьютер на ладе веста?

Бортовой компьютер (БК) устанавливается на большинство современных автомобилей. Он бывает штатный (встроенный с завода) и дополнительный. Основная задача БК – считывание информации с датчиков и блока управления и вывод на экран. Штатные БК в основном встраиваются в приборную панель. Дополнительные БК покупаются отдельно и ставятся отдельным блоком.

Бортовой компьютер облегчает жизнь автомобилистам. Он постоянно держит всю необходимую информацию перед глазами водителя.

Конечно, бортовой компьютер не необходимость, многие водители прекрасно обходятся без него, но при его наличии езда становится безопаснее и комфортнее.

В основном БК показывают много данных: общий пробег автомобиля, пройденное расстояние от последнего обнуления, средний расход, скорость и т.д. Часто БК показывают коды ошибок и неполадок.

На Весте штатный бортовой компьютер не показывает коды ошибок. Но показывает много другой полезной информации. Вот все показания штатного БК: напряжение бортовой сети, остаточный запас хода на топливе в баке, текущий расход топлива, средний расход топлива, израсходованное топливо, время движения по маршруту, средняя скорость по маршруту, часы, общий пробег, температура воздуха за бортом, подсказки переключения передач (со звуковым сопровождением или без него).

Запускается дисплей бортового компьютера при включении зажигания. Управляется БК Весты с помощью двух кнопок на торце правого подрулевого переключателя. С помощью них можно листать показания БК, настраивать его, устанавливать время и сбрасывать показания.

Вначале управление компьютером Весты кажется сложным. Но просто стоит разобраться и привыкнуть. Клавишами вверх и вниз осуществляется навигация между показаниями в верхней строчке второго значения:

Если нажимать кратковременно обе клавиши одновременно – меняются показания времени на температуру окружающего воздуха и общего пробега на пробег по маршруту (с последнего обнуления).

Теперь о настройках компьютера. При длительном нажатии клавиши «вверх» мы попадаем в меню настроек БК. Здесь можно установить время, сбросить пробег по маршруту, средний расход и среднюю скорость по маршруту.

Первое значение – пробег по маршруту.

Второе (внизу) – время: часы и минуты.

И третье (вверху) – это сброс средней скорости, времени в пути и среднего расхода по маршруту.

Если листать дальше – включится индикация помощника переключения передач. Можно включить звуковую индикацию в дополнение к графической (появляется дополнительный значок) или отключить звук. По умолчанию звук выключен.

Выход из настроек БК – клавиша «вниз». Выйти можно на любой стадии настроек. Вот основная схема управления бортовым компьютером и сбросом значений пробега и т.д.

Существует еще секретное меню БК Весты. Его описания вообще нет в руководстве пользователя. В этом меню можно настроить звук щелчков поворотников. Зажимаем и держим обе клавиши «вверх» и «вниз». Попадаем в дополнительное меню. Включаем аварийку для того, чтоб слышать звук, и настраиваем под себя.

Клавишами «вверх» или «вниз» изменяем значения, при этом изменяется звук работы поворотов. При одновременном кратковременном нажатии обеих клавиш переходим к следующему пункту меню. Может, кому-то просто не нравятся штатные звуки. У кого-нибудь могут быть проблемы со слухом, тогда можно подстроить звучание под себя.

Значения Р1 и d1 – звук и тональность первого щелчка поворотов.

Значения Р2 и d2 – звук и тональность второго щелчка поворотов.

Если длительно зажать обе клавиши на надписи «SET», то настройки звука сбросятся на штатные настройки.

Основная схема настроек в секретном меню БК:

Всё, с бортовым компьютером Весты разобрались. Ничего сложного, просто дело привычки.

Далее рассмотрим возможность самодиагностики приборной панели Весты. Это нужно для того, если в работе панели приборов появились какие-нибудь сбои (стрелка не работает, индикатор не горит). Тогда можно провести эту диагностику. В ряде случаев после самодиагностики всё чудесным образом начинает работать.

Иногда это не помогает. Но во время самодиагностики видно, работает ли сама стрелка, индикатор, или проблема кроется дальше, в проводке или в датчиках. Так же можно рассмотреть и узнать, какие вообще индикаторы присутствуют на автомобиле. К примеру, работает ли индикация круиз-контроля на машинах без него.

Запустить самодиагностику очень просто – надо зажать кнопку «вверх» на правом подрулевом переключателе. Ту же кнопку, которая используется для навигации по бортовому компьютеру. Не отпуская кнопку – включить зажигание автомобиля.

После включения зажигания (кнопку можно отпустить) все индикаторы загораются, а все стрелочные указатели двигаются до максимума показаний и обратно несколько раз. После этого индикаторы тухнут, остаются те, которые всегда включаются при зажигании.

Напоследок видео, в котором показаны и управление бортовым компьютером на Весте, скрытое меню, и самодиагностика приборной панели.

Источник

Лада веста и всем 16ти клапанникам посвещается. идеально ровный холостой ход – победа. зло под копотом № 001

Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус.

Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата.

Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб – никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.

Про прошивки будет отдельная статья, там все будет расписано когда и зачем нужно прошивать машину.

Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.

ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает – когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне.

И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья – то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая!

ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему – подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль.

Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент.

Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ – в режимах нагрузок.

Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 – это система улавливания паров топлива – на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков.

я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать – устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения – для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 – доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.

Настоящая мощность лады весты: результаты замеров на стенде

Давайте для начала вспомним, что такое «лошадиная сила» и ньютон, умноженный на метр. И начнём мы со второго вопроса.

Ньютон – это единица измерения силы. И представить её достаточно легко: возьмите килограммовую гирьку и сдвиньте её за одну секунду из состояния покоя на метр в сторону. Для придания ускорения один метр в секунду потребуется как раз один ньютон, правда, в нашем эксперименте мы не учитываем силу трения и другие силы, которыми можно пренебречь.

Но приблизительно представить такую силу можно. Теперь чуть усложним. Представьте обычную ручную мясорубку, но с метровой рукояткой. Если к крайней точке такого рычага приложить силу, равную одному ньютону, то на шнеке мясорубки возникнет момент, равный 1 Нм (ньютон, умноженный на метр).

В лошадиных силах измеряют мощность, то есть работу, совершённую за единицу времени. В Международной системе единиц СИ лошадиных сил нет, для обозначения мощности используется ватт. Один ватт – это та мощность, которая необходима для того, чтобы за одну секунду совершить работу в один джоуль, то есть сдвинуть точку приложения силы в один ньютон на расстояние одного метра.

Представить это чуть сложнее, чем крутящий момент, но это и понятно: вещь довольно условная. Собственно, сам Джеймс Уатт, в честь которого позже назвали единицу мощности ваттом, тоже так и не мог себе представить мощность в таком виде, поэтому обратился к лошадям. История вопроса заслуживает более подробного упоминания.

Шотландский изобретатель прославился своими паровыми машинами. Естественно, он имел желание их продавать, но для этого надо было наглядно объяснить людям преимущества своей техники, а именно – дать им возможность «пощупать» ту самую пресловутую мощность.

И тут Уатта осенило: если всю работу делают лошади, то почему бы не измерять мощность своих машин в этих животных? И он принялся за ними наблюдать. Сейчас уже никто не скажет, сколько он смотрел на бедных лошадей, но в итоге пришёл к выводу, что бочку массой 180 килограммов (бочка по-английски «barrel», печально известный за последнее время баррель) две лошади тянут со средней скоростью две мили в час.

Теперь посмотрим вот на что. Дюймовые величины неоднократно округляли, потом переводили в метрические значения и снова округляли. Работа получалась мучительная, поэтому в «метрических» странах решили, что одна лошадиная сила – это приблизительно 75 килограммов, поднятых за одну секунду на один метр вверх, причём ускорение свободного падения равно 9,80665 м/с².

Последнюю величину тоже округляли все по-разному (хотя большинство из курса физики помнит число 9,8 м/с²), отчего в итоге лошадиные силы стали разниться. Сейчас они используются в России только для расчета налогов, ОСАГО и для впаривания покупателям машин с мощными (вроде бы) моторами. Собственно, последнее – это то, чего и добивался Джеймс Уатт.

Наша российская лошадиная сила – это 735,499 Вт. А вот в США и Великобритании лошади, скорее всего, были круче наших, поэтому их лошадиная сила чуть больше – 745,69988145 Вт, то есть одна наша лошадиная сила – это 1,014 их «лошадки».

Поэтому тут тяжело не вспомнить слова великого Энцо Феррари: «Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки». Лошадиная сила – это условность, а вот момент – это дело другое, то, что действительно можно замерить. Впрочем, холивары на тему «момент или мощность» можно устраивать бесконечно, а может, даже и нужно. Пока перейдём ко второй части Марлезонского балета с измерением мощности.

Рулевое управление

На автомобилях Lada Vesta установлено рулевое управление с травмобезопасной рулевой колонкой, с электромеханическим усилителем и механизмом регулировки по углу наклона и вылету.

Рулевой механизм типа шестерня — рейка с постоянным передаточным отношением установлен на подрамник передней подвески.

Рулевой привод состоит из двух горизонтальных рулевых тяг и рычагов на поворотных кулаках. Длина каждой тяги рулевой трапеции регулируется вращением внутреннего наконечника и фиксируется контргайкой.

Рисунок 1-1 — Рулевое управление: 1 — модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ); 2 — рулевое колесо; 3 — блок подрулевых переключателей; 4 — кожух рулевой колонки нижний; 5 — выключатель зажигания; 6 — кожух рулевой колонки верхний;

Рулевая колонка (рис. 5.1) с механизмом регулировки ее положения по углу наклона и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота рулевой вал. Кронштейны рулевой колонки, прикрепленные гайками к кронштейнам на кузове, с самой рулевой колонкой соединены шарнирно, это позволяет изменять угол наклона колонки.

Рис. 5.1. Рулевая колонка с электроусилителем: 1 — промежуточный вал; 2 — верхний карданный шарнир промежуточного вала; 3 — электроусилитель; 4 — рычаг блокировки положения рулевой колонки; 5 — кронштейн крепления кожуха рулевой колонки; 6 — подвижная часть рулевой колонки;

7 — шлицевой наконечник рулевого вала; 8 — выключатель (замок) зажигания; 9 — механизм регулировки рулевой колонки; 10 — кронштейн крепления механизма регулировки; 11 — неподвижная часть рулевой колонки; 12 — кронштейн крепления электроусилителя; 13 — блок управления электроусилителем; 14 — нижний карданный шарнир промежуточного вала

На подвижной части рулевой колонки размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.

Электромеханический усилитель рулевого управления (электроусилитель, ЭМУРУ) снижает усилие на рулевом колесе, тем самым облегчая управление автомобилем. В случае выхода электроусилителя из строя автомобиль полностью сохраняет управляемость, но усилие на рулевом колесе несколько возрастает.

Электроусилитель работает следующим образом. При повороте водителем рулевого колеса возникает момент на входном валу рулевого управления, в результате происходит рассогласование между входным и выходным валами. Расположенный между валами упругий элемент (торсион) скручивается на угол, пропорциональный величине момента. Величина этого угла определяется датчиком момента.

При превышении момента на входном валу выше минимально заданного, блок управления электроусилителем подает управляющий сигнал на обмотки электродвигателя для создания на валу необходимого дополнительного момента. Сигнал к обмоткам подается с учетом сигналов от датчика положения ротора и от датчика момента. При увеличении скорости автомобиля момент, создаваемый ЭМУРУ, пропорционально уменьшается.

В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления (оранжевого цвета). Сигнализатор загорается при включении зажигания и должен погаснуть после пуска двигателя. Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на неисправность электроусилителя, при этом электроусилитель отключается и усилие на рулевом колесе резко возрастает. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться в автосервис для диагностики и ремонта электроусилителя.

Электроусилитель может также отключиться по причинам не связанным с неисправностью собственно механизма усилителя:

— при снижении напряжения бортовой сети;

— при низких оборотах холостого хода двигателя автомобиля;

— при отсутствии сигнала о скорости автомобиля;

— при стоянке автомобиля более 5 мин с работающим двигателем, у которого частота вращения коленчатого вала выше 1500 мин -1 .

Промежуточный вал соединен с выходным валом электроусилителя и с валом рулевого механизма карданными шарнирами. Промежуточный вал состоит из двух частей, верхней и нижней, соединенных между собой шлицами. При фронтальном столкновении автомобиля с каким-либо препятствием нижняя часть промежуточного вала входит в верхнюю, что позволяет уменьшить длину промежуточного вала и тем самым нанести меньше вреда водителю.

Для большей безопасности ось рулевого вала смещена относительно оси рулевого механизма: при фронтальном столкновении автомобиля, нижняя часть промежуточного вала за счет карданных шарниров сдвигается относительно верхней, что позволяет валу «складываться» вбок.

Рулевой механизм — реечного типа с постоянным передаточным отношением закреплен на подрамнике передней подвески жесткими кронштейнами 10 (рис. 5.2). Картер 5 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны косые зубья.

Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 — наружный наконечник рулевой тяги; 2 — шестигранник тяги; 3 — чехол тяги; 4 — вал-шестерня рулевого механизма; 5 — картер рулевого механизма; 6 — шарнир наружного наконечника тяги; 7 — контргайка наконечника тяги;

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги на кулаках передней подвески.

Рулевые тяги прикреплены к рейке рулевого механизма и к поворотным кулакам передней подвески шаровыми шарнирами. От проворачивания в наконечниках 1 (см. рис. 5.2) рулевые тяги зафиксированы контргайками 7. Вращением рулевой тяги во внутреннем шаровом шарнире относительно наружного наконечника 1 регулируют схождение управляемых колес.

Шаровой шарнир 6 наружного наконечника для защиты от грязи закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Наружный наконечник образует с шарниром неразборную конструкцию, поэтому при выходе шарнира из строя следует заменить наконечник.

Рулевое колесо с подушкой безопасности водителя. В центральной накладке рулевого колеса установлены клавиши включения звукового сигнала, в вариантном исполнении на левой спице рулевого колеса расположены переключатели управления круиз-контролем, а на правой — мультимедийной системой.

Сколько оборотов у руля автомобиля

Рулевое управление автомобиля может быть как с усилителем, так и без усилителя.

Рулевое управление без усилителя остаётся работоспособным даже при выключенном зажигании. Это может оказаться полезным при буксировке неисправного автомобиля.

Рулевое управление с усилителем теряет работоспособность при выключенном двигателе (гидроусилитель) или выключенном зажигании (электроусилитель). Поэтому современные автомобили, в случае неисправности, лучше перевозить на автоэвакуаторе. А к буксировке следует прибегать в случае крайней нужды и буксировать на небольшие расстояния.

Современное рулевое управление – это рейка с электроусилителем или гидроусилителем. Соответственно у такого рулевого управления стандартные недостатки – при быстром маневрировании руль слегка «прикусывает». У большинства автомобилей «прикусывание» проявляется в той или иной степени.

Для водителя важны следующие особенности рулевого управления:

Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора. У автомобилей без усилителя руля количество оборотов руля от упора до упора могло достигать 4-4.5 и более. У автомобилей с числом оборотов от упора до упора 3 и менее, руль считался спортивным. В настоящее время современные автомобили с усилителем руля имеют число оборотов от упора до упора 2.5-3 при усилии на руле 1.3-2.3 кг.

Усилие на руле 1.3-2.3 кг. Усилие на руле может иметь обратную зависимость – нарастать с увеличением скорости движения. На небольшой скорости движения усилие на руле минимально. Это необходимо для облегчения руления при маневрировании. При увеличении скорости движения автомобиля усилие на руле может нарастать и руль «наливается» тяжестью, что повышает точность руления на скорости.

Информативность руля. Информативный руль позволяет чувствовать положение автомобиля на дороге и передаёт водителю ощущения (обратную связь), позволяющие производить правильное руление. Хороший руль стремиться вернуться в положение прямолинейного движения, чему способствует геометрия рулевой трапеции, развал-схождение колёс и угол наклона шкворня.

Современная тенденция проектирования рулей такова, что на руль устанавливают дополнительные переключатели. Это могут быть клавиши управления магнитолой или бортовым автомобильным компьютером. Такие многофункциональные рули получили название «мультируль». Рули оснащаются подрулевыми переключателями – лепестками, которые дополняют рычаг управления коробкой передач.

Рули выполняются из мягкого нескользкого пластика. Дополнительно руль может обтягиваться кожей и украшаться полированными вставками из натуральной древесины ценных пород. Некоторые производители предусматривают функцию подогрева руля, что весьма актуально в странах с холодным климатом.

Устоялась конструкция руля. Руль состоит из рулевого колеса и спиц. Раньше рули делали с одной, двумя, тремя и четырьмя спицами. Сейчас, чаще всего, рули делают с тремя или четырьмя спицами. У руля с тремя спицами спицы располагают на 9, 3 и 6 часов.

Уделив внимание эргономике и комфорту работы водителя, производители отказались от модных в своё время «тонких» рулей с полированной отделкой в пользу более толстых профилированных рулевых колёс.

Современные руководства по вождению автомобилей рекомендуют симметричный хват руля – руки располагаются на 9 и 3 часа, есть рекомендации держать руки на руле в положении 10 и 2 часа. Места расположения рук на руле именуют «места наилучшего хвата». В старых учебниках по вождению автомобилей мы находим рекомендации, держать руки на руле несимметрично – в положении «без пятнадцати четыре», что объяснялось потребностью снимать правую руку с рулевого колеса и перемещать её на рычаг ручной коробки перемены передач по короткой траектории.

Учитывая особенности хвата руля, многие производители оборудовали рули специальными приливами в местах наилучшего хвата.

Для удобства посадки водителя рулевая колонка имеет возможности регулировки положения по углу и вылету. В некоторых автомобилях эти регулировки производятся при помощи электродвигателей, в других автомобилях регулировка производится вручную. Есть дополнительные устройства, которые запоминают положение сиденья водителя и положение рулевой колонки для нескольких разных водителей, что позволяет оперативно вернуть настройки, удобные для конкретного водителя.

Такая функция может быть необходима, когда на автомобиле посменно работают два водителя или супружеская пара ездит на автомобиле попеременно. Кстати, эта функция позволяет вернуть любимые удобные настройки руля и водительского кресла после прохождения очередного ТО.

вопрос такой,у кого ваз-2109 ,08 ,99,сколько оборотов руля от прямых колес в лева и в право?.Сколько оборотов у руля.

Эур: снятие и установка

Для работы с ЭУР Лада Веста приготовьте:

1. Ключ на 8;
2. Два накидных ключа на 13, один торцовый ключ, тоже на 13;
3. Удлинитель;
4. Шпилька;
5. Гофрированная трубка;
6. Двухрычажный съемник;
7. Новый болт крепления руля;
8. Крестообразную и плоскую отвертки.

Замену электроусилителя руля Веста проведите по следующему алгоритму:

• Зафиксируйте машину, заглушите двигатель.
• Снимите минусовую клемму с АКБ и подождите некоторое время – это нужно, чтобы безопасно демонтировать модуль надувной подушки безопасности водителя, за это время разрядится конденсатор активатора.
• Выверните руль на 180 градусов, шпилькой в маленьких отверстиях (их 2) в рулевой колонке отожмите маленькие скрытые пружины и отщелкните их, «обезвредив» подушку.
• Подденьте пластмассовую крышку отверткой, снимите ее. По бокам металлического крепежа есть два отверстия, в которые нужно вставить две отвертки, одновременно равными усилиями сжать два согнутых прутка – фиксатора подушки безопасности водителя. Когда модуль приподнимется, перехватите отвертки так, чтобы давление на них сохранялось равным, и потяните модуль к себе.
• Поверните рулевое колесо в исходное положение.
• Снимите болт по центру металлического крепежа, достаньте руль с проводами звукового сигнала (слева от болта – сине-желтые) и МНПБВ (справа от болта, сине-красные). Если у вас мультируль, снимите также колодку с белым проводом.
• Справа в кармане руля Вы увидите транспортировочный предохранитель красного цвета, извлеките его.
• Снимите колодку проводов ЭУР, крестообразной отверткой снимите крепления блока ЭУРа. Демонтируйте электроусилитель и на его место поставьте новый.
• Подключите колодку (желательно провода изолировать гофрированной трубкой), соберите всю конструкцию обратно. Важно затянуть новый болт крепления для руля. Затяните его до отметки 3,8-5,0 кгс.м (38-50 Нм).Если при запуске двигателя показана неисправность ESP, это значит, что деталь установлена неровно, система выводит десинхронизацию руля и датчиков.

В ходе эксплуатации автомобилей Lada Vesta и XRAY могут выявиться различные неисправности рулевого управления. Например, слышен скрип или стук при повороте руля, либо чувствуется люфт при вращении рулевого колеса. Выявить причину неисправности поможет проверка рулевого управления, которую не трудно выполнить своими руками.

Визуально проверяем состояние защитных чехлов (пыльников) наконечников рулевых тяг и рулевого механизма (рейки). Порванные пыльники меняем на новые.

Чтобы проверить люфт руля необходимо выставить его в положение, соответствующее движению прямо. На панель (торпедо) укладываем отвертку, чтобы ее лезвие было направлено в сторону обода руля. Поворачиваем руль направо до начала движения колеса, затем налево.

Ориентируясь по лезвию отвертки отмечаем крайние положения на ободе мелом. Люфт рулевого колеса не должен быть более 5о (18 мм). Увеличенный люфт свидетельствует о наличие неисправностей в рулевом механизме (как правило, в первую очередь выходят из строя наконечники рулевых тяг).

Покачиваем рулевое колесо из стороны в сторону, прислушиваясь к наличию посторонних шумов в работе рулевого механизма. Стук при вращении руля свидетельствует об износе шарниров рулевых тяг или неисправности рулевого механизма (рейки).