Снять актуатор сцепления веста как
Пытаясь шагать в ногу со временем, АвтоВАЗ начал агрегатировать свои новые авто “роботами”, то есть роботизированными коробками переключения передач. Робот — прямой конкурент АКПП и вариатора, он во многом считается лучше вышеупомянутых аналогов, однако меньше проблем от этого у ВАЗоводов, к сожалению, не стало.
Как известно, “роботизированная коробка” — это такой себе гибрид АКПП и МКПП, который для управления переключением передач и сцеплением использует специальные узлы, так называемые актуаторы.
Актуаторы сцепления выполняют включение/выключение сцепления, смыкая или размыкая первичный вал с двигателем, актуаторы трансмиссии, как я уже сказал выше, выполняют переключение передач. Работают эти механизмы под управлением ЭБУ, который, в свою очередь, включает передачи и управляет сцеплением согласно заложенному в него алгоритму. Актуатор сцепления имеет механический привод, его задача плавно подключить или отключить первичный вал после включения той или иной передачи.
Со временем “ВАЗовский” актуатор сцепления начинает создавать проблемы, например, появляется скрип во время его работы, решение довольно простое — смазка, однако реализация довольно сложная. Снять актуатор на Лада Веста не так просто, поэтому многие либо ничего не предпринимают, либо едут на СТО. Также усложняет “жизнь” тот факт, что как многие утверждают, после снятия актуатор сцепления требует регулировки “адаптации”. Но, точно сказать нужно это делать или нет я затрудняюсь, в данном случае после смазки и демонтажа подобных процедур не выполнялось.
Пошаговая инструкция о том, как снять актуатор сцепления на Lada Vesta
Существует несколько вариантов демонтажа, на мой взгляд “через верх” — будет лучше всего. Однако без смотровой ямы никак не обойтись!
- Заезжаем на яму. Скидываем минусовую клемму с АКБ.
- Чтобы достать актуатор сцепления необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра.
- Далее лезем под машину, снимаем защиту двигателя.
- Из-под машины хорошо видны точки крепления актуатора, всех пять (два сверху и три снизу) под биту TORX 30(звездочка).
- Дальше необходимо отключить питание, для этого аккуратно отсоединяем разъем. Нужно потянуть вниз, после чего нажать на фиксаторы, расположенные по бокам.)!
Внимание важный момент! Если откручивать актуатор вместе с кронштейном, то кронштейн и есть той регулировкой, о которой все говорят. Поэтому если его снимать, вам придется делать адаптацию актуатора. На фото видно одну из регулировочных гаек кронштейна. Как вы понимаете, чтобы избежать лишнего “гемора” лучше не трогать.
- Дальше, когда девайс в наших руках, приступаем к его разборке. Для этого откручиваем и снимаем крышку. Под крышкой видим причину всех “бед” — полная непригодность “родной” смазки. От времени или низкого качества она сбилась в комки и высохла. Работа механизма без смазки чревата его быстрым износом, вплоть до полного выхода из строя.
- Все чистим, удаляем остатки старой “каки” и набиваем новую смазку в актуатор сцепления. Попутно можно смазать и другие труднодоступные механизмы требующие смазки, например, шарнир вилки выжимного подшипника, а также шарнир штока актуатора. Сборка выполняется в обратной последовательности. На все про все ушло около 2-х часов времени.
По материалам статьи: https://www.drive2.ru/l/530856309591900166/
Роботизированная коробка передач Лада Веста несет в конструкции два актуатора: переключения передач и сцепления. Если с первым устройством не возникает проблем в принципе, то актуатор сцепления является головной болью многих владельцев лада веста. Дело в том, что через определенное время он начинает издавать скрип, кроме того возникают и другие сопутствующие проблемы.
При обращении с этой проблемой к официальному дилеру владельца ждет еще один сюрприз. Узел неремонтопригоден, а подлежит замене в сборе. И если гарантия на ладу весту уже закончилась, Вам предстоит оплатить запчасть из собственного кармана. Стоимость Актуатор сцепления Лада Веста составляет порядка 16 тысяч рублей.
Автолюбители, которые не готовы отдавать такие деньги за замену узла решают вопрос с помощью ремонта старого экземпляра. Стоит понимать, что полноценный ремонт произвести вряд ли удастся. Дело в том, что компания производящая актуаторы, установленные на автомобилях лада веста, не поставляет ремкомплекты к своим изделиям, а подходящих аналогов попросту нет.
Как снять актуатор сцепления своими руками с автомобиля Лада Веста
Работы по демонтажу производятся в моторном отсеке. Для того, чтобы получить доступ к креплению актуатора сцепления, первым делом снимаем воздушный фильтр, для этого отсоединяем патрубки от корпуса фильтра и выкручиваем два крепежных болта, после чего убираем воздушный фильтр в сторону.
После снятия корпуса фильтра приступаем к непосредственному демонтажу актуатора сцепления, для этого выкручиваем крепежный болт колодки проводов (расположение указано стрелкой на фотографии выше).
Теперь откручиваем три болта крепления блока актуатора, расположение болтов указано на фотографии выше. После откручивания болтов, снимаем актуатор сцепления потянув его вверх, предварительно отсоединив колодку кабелей.
Раскручиваем корпус узла, на этом этапе сложностей возникнуть не должно, разобрав его видим следующую картину:
Внимательно осмотрите рабочие поверхности актуатора на возможные дефекты, при необходимости снимите белый компенсатор.
Пластиковые детали актуатора больное место механизма. Дело в том, что они работают при высоких температурах и со временем смазка испаряется. Вследствие чего на деталь увеличивается нагрузка, пластик не выдерживает и трескается, эффективность работы механизма падает. И тогда появляются скрипы и другие посторонние звуки. Заказать подобные комплектующие не выйдет их попросту нет в наличии, однако когда проблема касается пластиковых деталей их можно запаять, а актуатор смазать, что значительно продлит срок его службы, а также устранит скрипы.
Актуатор сцепления, смазка рабочих поверхностей своими руками
В связи с тем, что составные части актуатора на автомобилях лада веста не встречаются в отдельной продаже. И единственное чем его можно вернуть к жизни это смазкой рабочих поверхностей. Спустя десятки, а иногда и сотни тысяч километров, вся смазка в механизме испаряется. И узел начинает работать на «сухую» отсюда и появляется скрип и другие посторонние звуки. Кроме того, повышается износ деталей узла. Смазку рекомендуется проводить с помощью LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Так как это самый близкий вариант к той, что использовалась на заводе во время производства.
Тюбик объемом 370 миллилитров такой смазки обойдется в 1,5 тысячи рублей, что достаточно дорого, однако дешевле чем полная замена механизма. Разумеется можно использовать и другую смазку, которая способна работать в условиях высоких температур. Смазка LIQUI MOLY имеет широкий диапазон температур от -50 до +140 градусов по Цельсию. А срок службы смазки также высок. Что в свою очередь снизит частоту обслуживания узлов.
Полностью смазывать весь механизм актуатора не нужно, акцентируем внимание на его рабочих поверхностях. В первую очередь это пружина, белый компенсатор и внутренний шарнир.
Актуатор механизма выключения сцепления и жгут проводов дополнительный. Трансмиссия LADA VESTA – снятие/установка, разборка/сборка основных узлов и деталей.
Актуатор механизма выключения сцепления и жгут проводов дополнительный.
Внимание: При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма выключения сцепления не допускается:
– разборка актуатора и снятие резиновой манжеты штока;
– падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;
– подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие без нагрузки;
– держать актуатор за шток или резиновую манжету;
– вручную утапливать шток в корпус актуатора, если шток выдвинут;
– касаться контактов разъема актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).
Внимание: Актуатор неремонтопригоден. При обнаружении какого-либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
Убедиться, что актуатор находится в положении “сцепление включено”, для чего выполнить следующие процедуры:
– выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления роботизированной коробкой передач – 1 мин.;
– в случае если актуатор не вернулся в положение “сцепление включено”, нажать на педаль тормоза, включить зажигание, выждать не менее 10 с, снова выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления;
– если актуатор не удается установить в положение “сцепление включено”, необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе и на контроллере управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Отсоединить клемму провода “массы” от АКБ (ключ гаечный 10).
Снять брызговик двигателя в соответствии с требованиями раздела 4 ТИ 3100.25100.20584.
Рисунок 3-1 – Резонатор впуска.
1 – резонатор впуска; 2 – патрубок воздушного фильтра; 3 – патрубок воздухозаборника.
Отсоединить патрубки резонатора 1, рисунок 3-1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, отвернуть два болта крепления и снять резонатор (головка сменная 10, вороток).
Отсоединить колодки 3, рисунок 8-1, жгута проводов дополнительного от разъемов 2 актуатора 1 механизма переключения передач.
Рисунок 8-1 – Отсоединение колодок жгута проводов дополнительного от актуатора механизма переключения передач.
1 – актуатор механизма переключения передач; 2 – разъемы актуатора; 3 – колодки жгута проводов дополнительного к актуатору механизма переключения передач.
Рисунок 8-2 – Отсоединение жгута проводов дополнительного.
1 – жгут проводов дополнительный; 2 – скоба крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну левой опоры подвески двигателя; 3 – кронштейн левой опоры подвески двигателя; 4 – колодка жгута проводов дополнительного к датчику частоты вращения первичного вала; 5 – датчик частоты вращения первичного вала; 6 – шланг отводящий радиатора; 7 – скоба крепления жгута проводов дополнительного к шлангу отводящему радиатора.
Отсоединить скобы 7 и 2, рисунок 8-2, крепления жгута 1 проводов дополнительного от шланга 6 и кронштейна 3 левой опоры подвески двигателя.
Отсоединить колодку 4 жгута проводов дополнительного от датчика 5 частоты вращения первичного вала.
Рисунок 8-3 – Отсоединение колодки жгута проводов дополнительного от контроллера управления роботизированной КП.
1 – контроллера управления роботизированной КП; 2 – колодка жгута проводов дополнительного к контроллеру; 3 – жгут проводов дополнительный; 4 – скобы крепления жгута проводов дополнительного к корпусу вентилятора; 5 – корпус вентилятора.
Отсоединить колодку 2, рисунок 8-3, жгута 3 проводов дополнительного от контроллера 1 управления роботизированной КП.
Отсоединить скобы 4 крепления жгута 3 проводов дополнительного от корпуса 5 вентилятора.
Внимание: При снятии актуатора выключения сцепления соблюдать осторожность, при отворачивании болтов крепления возможно самопроизвольное перемещение актуатора.
Рисунок 8-4 –Снятие актуатора механизма выключения сцепления.
1 – кронштейн крепления шланга отводящего радиатора; 2 – болты крепления; 3 – актуатор механизма выключения сцепления с кронштейном крепления в сборе; 4 – гайка крепления; 5 – шайба пружинная.
Ослабить затяжку гайки 4, рисунок 8-4, и двух болтов 2 крепления кронштейна 3 для снятия нагрузки со штока актуатора. Окончательно открутить гайку и болты крепления и снять актуатор выключения сцепления с кронштейном и жгутом проводов дополнительным в сборе (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).
Рисунок 8-5 – Отсоединение жгута проводов дополнительного.
1 – актуатор механизма выключения сцепления; 2 – разъем; 3 – кронштейн крепления актуатора; 4 – колодка жгута проводов дополнительного к актуатору сцепления; 5 – жгут проводов дополнительный; 6 – скобы крепления жгута проводов дополнительного к кронштейну крепления актуатора.
Отсоединить колодку 4, рисунок 8-5, от разъема 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления, отсоединить от кронштейна 3 две скобы 6 крепления жгута 5 проводов дополнительного и снять жгут.
Рисунок 8-6 – Отсоединение кронштейна актуатора.
1 – актуатор механизма выключения сцепления; 2 – винты крепления актуатора к кронштейну; 3 – кронштейн крепления актуатора.
Отвернуть три самонарезающих винта 2, рисунок 8-6, крепления актуатора к кронштейну и снять кронштейн 3 с актуатора 1 (насадка сменная Torx Т30, вороток).
Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.
Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления (головка сменная 13, вороток).
Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:
– переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;
Рисунок 8-7 – Установка актуатора механизма выключения сцепления.
1, 2 – болты крепления актуатора к коробке передач; 3 – гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 – кронштейн крепления актуатора; 5 – актуатор механизма выключения сцепления; 6 – шток актуатора; 7 – вилка выключения сцепления.
Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.
Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.
Установить резонатор 1, рисунок 3-1, впуска на место, подсоединить патрубки резонатора к воздухозаборнику и корпусу воздушного фильтра и завернуть два болта крепления (головка сменная 10, вороток).
Установить брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20584.
Выполнить процедуру обучения АМТ в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934 пп. 1.19.15, 1.19.16, 1.19.21.3.
Поделиться ссылкой:
После снятия актуатора механизма сцепления нельзя разбирать актуатор и снимать резиновую манжету штока.
Если актуатор случайно упал, то его нужно заменить.
Если случайно упал актуатор, то его нужно заменить.
Нельзя подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие без нагрузки.
Нельзя держать актуатор за шток и резиновую манжету, нельзя вручную утапливать шток в корпус актуатора, если шток выдвинут.
Нельзя касаться контактов разъема актуатора незаземленными предметами или руками, возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда.
Если обнаружен, какой либо дефект актуатор ремонтируется фирмой ZF.
Снятие актуатора механизма сцепления
Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем стояночным тормозом.
Убеждаемся, что актуатор находится в положении “сцепление включено”, для чего выполняем следующие процедуры:
– выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления роботизированной коробкой передач – 1 мин.;
– убедиться, что сцепление включено полностью (толкатель актуатора поджат к вилке сцепления с небольшой нагрузкой, ориентировочно 25 – 50 Н);
– в случае если актуатор не вернулся в положение “сцепление включено”, нажимаем на педаль тормоза, включить зажигание, выждать не менее 10 с, снова выключаем зажигание и ждем выключения контроллера управления;
– если актуатор не удается установить в положение “сцепление включено”, необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе и на контроллере управления.
Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения.
Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание.
Провести диагностику роботизированной коробки передач.
После этого отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
Снимаем брызговик двигателя.
Отсоединяем патрубки резонатора 1, рисунок 1.
Отсоединяем колодки 3, рисунок 2, жгута проводов дополнительного от разъемов 2 актуатора 1 механизма переключения передач.
Отсоединяем скобы 7 и 2, рисунок 3, крепления жгута 1 проводов дополнительного от шланга 6 и кронштейна 3 левой опоры подвески двигателя.
Отсоединяем колодку 4 жгута проводов дополнительного от датчика 5 частоты вращения первичного вала.
Отсоединяем колодку 2, рисунок 4, жгута 3 проводов дополнительного от контроллера 1 управления роботизированной КП.
Отсоединяем скобы 4 крепления жгута 3 проводов дополнительного от корпуса 5 вентилятора.
При снятии актуатора выключения сцепления соблюдать осторожность, при отворачивании болтов крепления возможно самопроизвольное перемещение актуатора.
Головкой на 13 ослабляем затяжку гайки 4, рисунок 5, и двух болтов 2 крепления кронштейна 3 для снятия нагрузки со штока актуатора.
Окончательно откручиваем гайку и болты крепления и снимаем актуатор выключения сцепления с кронштейном и жгутом проводов дополнительным в сборе.
Отсоединяем колодку 4, рисунок 6, от разъема 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления, отсоединяем от кронштейна 3 две скобы 6 крепления жгута 5 проводов дополнительного и снимаем жгут.
Насадкой Torx Т30 отворачиваем три самонарезающих винта 2, рисунок 7, крепления актуатора к кронштейну и снимаем кронштейн 3 с актуатора 1.
Установить актуатор 1, рисунок 7, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7 – 12 Нм (0,7 – 1,2 кгс.м).
Присоединить колодку 4, рисунок 6, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.
Установить актуатор 3, рисунок 5, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления.
Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8, актуатора, для чего необходимо:
– переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;
– используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16 – 25 Нм (1,6 – 2,5 кгс.м).
Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.
Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.
Установить резонатор 1, рисунок 1, впуска на место, подсоединить патрубки резонатора к воздухозаборнику и корпусу воздушного фильтра и завернуть два болта крепления.
Установить брызговик двигателя.
Присоединить клемму провода “массы” к АКБ и затянуть гайку крепления.
Выполнить процедуру обучения АМТ.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ
Устанавливаем автомобиль на подъемник.
Отсоединяем патрубки резонатора 1, рисунок 1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, головкой на 10 отворачиваем два болта крепления и снимаем резонатор.
Пассатижами отжимаем хомут 1, рисунок 2, крепления и отсоединяем верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 7 головки цилиндров.
Крестовой отверткой ослабляем хомут 2 крепления и отсоединяем шланг 4 впускной трубы от дроссельного патрубка.
При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма переключения передач не допускается:
– разборка актуатора, за исключением случаев, когда невозможно снять актуатор с коробки передач без разборки;
– падение актуатора, в случае падения актуатор нужно заменить;
– подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие вне коробки передач;
– вращать актуатор вручную за вал 2, рисунок 3, или рычаг 4 переключения передач;
– держать актуатор за хвостовик вала 2 переключения передач или блокировочную пластину 3;
– касаться контактов разъемов актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).
Актуатор не ремонтируется. При обнаружении, какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.
Положение рычага переключения передач актуатора при установке на коробку передач (в состоянии поставки) выбор – линия 3/4 передачи, переключение – нейтраль.
Снятие актуатора
Головкой на 10 отворачиваем болт 5 крепления воздушного фильтра, рисунок 2 и снимаем воздушный фильтр 6 в сборе со шлангом 4 впускной трубы.
Установить актуатор механизма переключения передач в нейтральное положение одним из следующих способов:
1 – с помощью диагностического прибора;
2 – включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести рычаг управления механизмом переключения передач в нейтральное положение, выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления – 1 мин.
Если актуатор не удается установить в нейтральное положение, необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе, на контроллере управления и на приводе управления.
Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения.
Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание.
Провести диагностику роботизированной коробки передач в соответствии с требованиями.
Отсоединить клемму провода “массы” от АКБ.
Если актуатор механизма переключения передач установлен в нейтральное положение, торцовым ключом на 13 отворачиваем три болта 1, рисунок 4, крепления и снимаем актуатор 2 с коробки передач 3.
Осматриваем рабочие части актуатора (вал и рычаг переключения передач, блокировочную пластину) и убеждаемся в отсутствии повреждений.
Если в результате диагностики установлена неисправность актуатора и рычаг переключения актуатора находится в положении отличном от положения “нейтраль”, снятие актуатора производить в следующей последовательности:
– сменной насадкой Torx Т30 отвернуть два винта 5, рисунок 5, крепления верхнего электродвигателя к крышке актуатора и снимаем электродвигатель 4 в сборе с хомутом 3 крепления;
– сменной насадкой Torx Т30 отворачиваем семь винтов 2 крепления верхней крышки актуатора и снимаем крышку 1;
– попытаться вручную передвинуть зубчатый сектор 1, рисунок 6, в нейтральное положение (например, в случае, когда имеет место отказ верхнего электродвигателя);
– ключом торцовым на 13 откручиваем три болта крепления и пытаемся снять актуатор с коробки передач.
Если актуатор не удается снять с коробки передач, необходимо дополнительно выполнить следующие операции:
– отвернуть гайку 2 крепления зубчатого сектора (головка сменная 13, вороток);
– снимаем актуатор с коробки передач (вал переключения передач при этом остается в коробке передач, поэтому для снятия актуатора необходимо приложить значительное усилие);
– извлекаем из коробки вал переключения передач.
Снимаем с актуатора колпачок сапуна.
Очищаем от старого герметика привалочные поверхности на коробке передач и актуаторе.
Очищаем резьбовую часть двух болтов М8х25 крепления актуатора и соответствующие отверстия в картере КП и обезжириваем.
Установка актуатора
Перед установкой актуатора механизма переключения передач выполнить следующие операции:
– в коробке передач проверить положение штоков вилок переключения передач и при необходимости установить штоки в положение “нейтраль”;
– на привалочную поверхность коробки передач под актуатор непрерывным валиком диаметром 2 мм нанести жидкую прокладку ПС-1;
– нанести на два болта М8х25 крепления актуатора герметик пояском шириной 3 мм, согласно схеме рисунок 7.
Установить актуатор механизма переключения передач на место и закрепить его тремя болтами. Момент затяжки болтов 16 – 25 Нм (1,6 – 2,5 кгс.м).
Установить на место колпачок сапуна.
Установить воздушный фильтр 6, рисунок 2, со шлангом впускной трубы в сборе на три опоры крепления и закрепить болтом 5.
Присоединить шланг 4 впускной трубы к дроссельному патрубку и затянуть хомут 2 крепления.
Присоединить верхний шланг 3 вентиляции картера к патрубку крышки 7 головки цилиндров и установить хомут 1 крепления.
Присоединить резонатор 1, рисунок 1, впуска к корпусу воздушного фильтра и воздухозаборнику и закрепить к кузову двумя болтами.
Присоединить клемму провода “массы” к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4 – 6 Нм (0,4 – 0,6 кгс.м).
Выполнить процедуру обучения АМТ.
Прелести роботизированной коробки передач известны всем. Она сочетает в себе комфортабельность АКПП, надежность и топливную экономичность механики. Обходится механизм дешевле автомата – переплата за двухпедальную Lada Vesta составляет 15 000 рублей. Эксплуатация показывает, что робот далеко не беспроблемный. При несущественных неисправностях АМТ владельцы предпочитают не тратить время на посещение ОД, поскольку «официалы» не всегда берутся устранять мелкие недочеты по гарантии.
Конструкция автоматизированной трансмиссии
Устранить скрип актуатора сцепления на Веста своими руками можно после осознания конструктивных особенностей механизма. В основе робота лежит обычная механическая коробка передач ВАЗ 21807. Готовое техническое решение позволяет сократить себестоимость производства автомобиля и минимизировать различие в стоимости с ручной версией машины.
Основное отличие от МКПП – замена педали сцепления и рукоятки переключения передач на соответствующие переключатели электромеханического типа. Для управления ими дополнительно внедрены:
- Блок управления.
- Датчик частоты вращения вала.
- Сенсор положения вилки.
- Фиксатор положения салонного селектора передач.
У АМТ есть один существенный минус эксплуатационного плана: электромеханический привод отрабатывает команды с задержкой. Гидравлическая альтернатива, к сожалению, недоступна ввиду дороговизны.
Отчего возникает скрип актуатора механизма сцепления Веста и как его устранить собственными силами
Досаждающие звуки от механизма управления положением фрикционных дисков, как и вибрация двигателей 21129 и 21179 на холостых оборотах, обычно появляются после полного завершения обкатки. Наиболее часто специфическое акустическое оформление переходных режимов имеет место между 20 000 и 30 000 км пробега.
Поначалу дефект проявляется непостоянно. Обычно сцепление слегка поскрипывает в сухую теплую погоду, а также на морозе. Подобное поведение является свидетельством того, что на трущихся поверхностях недостаточно смазки. Именно на этой стадии уже необходимо подумывать, чем смазать актуатор сцепления на Веста или какой смазочный состав купить. Игнорирование начальных симптомов неприемлемо – эффект только будет усиливаться, проявляясь в любых погодных условиях.
Замену исполнительного механизма из-за скрипа дилеры производят неохотно. В большинстве случаев представители техцентра активизируют программу запроса на завод о причинах неисправности. Процесс длительный и не всегда результативный. Лишь малый процент дилерских центров безоговорочно производит замену сервопривода на новый.
Менять механизм за свой счет накладно – цена на актуатор сцепления составляет не менее 13 500 рублей. Впрочем, найти новый пока вряд ли получится – в силу дефицитности они поставляются только официалам.
Производитель электроактуаторов для Лада Веста в лице ZF уверенно заявляет – привод необслуживаемый. При скрипе сцепления он рекомендует менять узел в сборе. Народные умельцы считают иначе – сервопривод можно разобрать и смазать. На профильных СТО даже появилась соответствующая услуга, цена которой от 2 000 до 3 000 рублей.
При выполнении операции какие-либо эксклюзивные приспособления не понадобятся. Обычной «гаражной аптечки» вполне будет достаточно на всех этапах демонтажа и сборки узла:
- Вороток с трещеткой.
- Отвертка под насадки или шуруповерт.
- Головки на «10» и «13».
- Рожковые ключи на «13» и «27».
- Насадки на отвертку или шуроповерт Torx 20, 30.
Манипуляции по устранению скрипа актуатора механизма сцепления Лада Веста удобно выполнять на подъемнике, эстакаде или яме. При отсутствии подобных средств поблизости можно воспользоваться хорошим и страховочными подставками.
Все работы по нанесению смазывающего состава производятся исключительно на демонтированном сервоприводе. Несмотря на то, что доступ к нему ограничен, снять сборочную единицу просто. Добраться к внутренностям конструкции тоже несложно.
Важно! Дальнейшие мероприятия производятся при отсоединенной минусовой клемме аккумулятора. Система не идентифицирует демонтаж, следовательно, не нужно будет производить адаптацию (настройку привода с помощью компьютера).
Первоначальная задача – освободить пространство вокруг устройства. Демонтажу подлежат два элемента: корпус воздушного фильтра и защита картера двигателя. Сам актуатор закреплен на черном кронштейне. Снимать привод удобнее в сборе с крепежным элементом по следующей методике:
- Отсоединить питающие колодки (одна расположена сверху, другая – снизу). Делать это проще при открученных креплениях проводки.
- Открутить две гайки со стороны капота и две – из-под днища.
- Снять узел.
Разборка электромеханического привода заключается в отсоединении кронштейна и демонтаже крышки. Все детали закреплены винтами Torx. Выкрутить их быстро и удобно можно при помощи шуруповерта.
Как смазать актуатор привода сцепления Лада Веста и чем это сделать
Смазка в механизме необходима для уменьшения коэффициента трения сопрягаемых поверхностей. Штатная консистенция постепенно засыхает и выдавливается из этих мест. Это же происходит и с вновь нанесенным составом по истечении 30 000-40 000 км. Операцию стоит расценивать как регламентную с соответствующей периодичностью проведения.
Куда наносить смазку
Актуатор может находиться в одном из двух рабочих состояний:
- Взведенном – фиолетовая пружина сжата, черный сектор находится в верхней части.
- Разряженном – упругий элемент разжат, часть окружности – в нижней точке.
Перед нанесением смазочного продукта необходимо изъять из корпуса белый рычаг. Его демонтаж производится в разряженном состоянии.
К сведению. Перевод черного сектора в одно из двух положений удобно осуществлять рожковым ключом на «27». Рожковая часть располагается перпендикулярно сектору и вставляется в два внутренних отверстия. Операция производится при зажатом в тисках корпусе.
Смазка наносится на сферические шарниры, которые присутствует на белой детали и на все ее внутренности. Также подлежат смазыванию упорные части пружины – чаще скрипят именно они. Не лишним будет обработать выжимной рычаг, который расположен на вилке сцепления, и упорную штангу, воздействующую на нее.
При выборе консистенции стоит исходить из условий работы механизма:
- Высокие циклические нагрузки.
- Близость к источникам теплового излучения.
- Критичность к чистоте деталей.
- Работоспособность при отрицательных и положительных температурах.
Состав должен обладать стабильной вязкостью в широком диапазоне температур и подходить для шаровых опор типа «металл-пластик». Находясь в поиске, чем смазать актуатор механизма сцепления на Лада Веста, стоит ориентироваться на следующие продукты:
- ЦИАТИМ-201 (850 г – 145 рублей).
- Total Nevastane XS80 (400 г – 1 200 рублей).
- Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5 (400 г – 540 рублей).
- Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (370 г – 1 600 рублей).
Важно! Перед установкой привода на автомобиль, полушестерню необходимо перевести во взведенное состояние.
https://youtube.com/watch?v=5K5lRBU5pwg%3Fstart%3D14%26feature%3Doembed
Владельцы версий с МКПП жалуются на то, что щелкает педаль сцепления на Lada Vesta. У приверженцев роботизированной модификации подобная проблема – скрип, который указывает на отсутствие смазки в парах трения. ОД решает проблему редко и радикально – заменой узла на новый.
Самостоятельный выход из положения – смазать шаровые опоры механизма специальным составом. Стоимость процедуры на СТО – около 2 500 рублей. Затраты при устранении неисправности своими силами равняются стоимости смазки. Самая дорогая Liqui Moly Thermoflex Spezialfett стоит порядка 1 600 рублей. Объема в 370 грамм хватит на 3-4 раза.
Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической – электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов – необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.
Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.
Замена актуатора сцепления АМТ
Как снять актуатор:
- Отключить минусовую клемму аккумулятора.
- Снят воздушный фильтр двигателя.
- Вывернуть винт крепления жгута проводов.
- Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.
Осталось отсоединить разъем и вытащить актуатор через верх.
Установка в обратной последовательности.
Разборка актуатора сцепления АМТ
Откручиваем верхнюю крышку. «Разряжаем» актуатор (поворачиваем шестерню как на видео) и снимаем крышку (без нагрузки сцепления не открывать).
Снимаем белый компенсатор (Осторожно! Пружина, очень мощная!). Упорная штанга, просто вынимается с усилием.
При сборке, аккуратно «взводим» механизм (фото 1 – разряжен, фото 2 – взведен).
Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.
Ремонт актуатора сцепления АМТ
Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.
В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.
Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).
Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.
Сцепление, КПП, трансмиссия, тормоза Лада Веста
Сцепление, КПП, трансмиссия Лада Веста
| Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Наличие | В корзину | Дата | |
| DC952-7703062062 | Прокладка сливной пробки КПП, раздатки Рено Дастер / Террано / Каптур оригинал 7703062062 | Оригинал | | >10 | <!– –> | 10 сентября 2018 | |
| DC1630-7703075180 | Заливная пробка КПП / Раздатки оригинал 7703075180 | Оригинал | | 3 | <!– –> | 09 сентября 2020 | |
| DC440-8200410813 | Стопорное кольцо приводного вала оригинал арт. 8200410813 | Оригинал | | 3 | <!– –> | 29 ноября 2016 | |
| DC1667 | Комплект сцепления Веста (1.6л 21129 + МКПП ВАЗ / АМТ) LUK | Аналог | | 1 | <!– –> | 14 октября 2020 | |
| DC1631-8200201381 | Прокладки заливной пробки КПП / Раздатки оригинал 8200201381 | Оригинал | | 5 | <!– –> | 09 сентября 2020 | |
| DC524-302054100R | Комплект сцепления для 1.6 (H4M) 4×2 КПП JR5 (5-ступ.) оригинал арт. 302054100R | Оригинал | | 1 | <!– –> | 15 марта 2017 | |
| DC422-510009710 | Подшипник выжимной H4M 4×2 JR5/JH3 5-ступ. LUK 510009710 306200650R 7701478631 8200046103 8200764613 8200990502 306205482R 306205482R 306206219R 306201586R | Аналог | | 1 | <!– –> | 29 ноября 2016 | |
| DC2711-331149638R | Сальник углового редуктора 331149638R оригинал | Оригинал | | 1 | <!– –> | 12 августа 2022 | |
| DC1963-21102301035 | Сальник привода левый Веста, Ларгус, Икс-Рей артикул 21102301035 (красный 35х57х9) | Оригинал | | 2 | <!– –> | 27 февраля 2021 | |
| DC383-ASAM-30799 | Втулка рычага переключения передач ASAM-SA 30799 оригинал арт.7700732903 | Аналог | | 2 | <!– –> | 28 ноября 2016 | |
| DC956-7700102458 | Фильтр АКПП DP2 оригинал 7700102458 | Оригинал | | 1 | <!– –> | 10 сентября 2018 | |
| DC1956-21820160121100 | Пыльник вилки сцепления Гранта, Веста, Икс-Рей 21820160121100 | Оригинал | | 6 | <!– –> | 25 февраля 2021 | |
| DC950-321031MG0B | Пробка заднего редуктора Рено Дастер / Каптур / Ниссан Террано 4х4 заливная 321031MG0B | Оригинал | | 4 | <!– –> | 10 сентября 2018 | |
| DC1964-21102301034 | Сальник привода правый Веста, Ларгус, Икс-Рей артикул 21102301034 (черный 35х57х9) | Оригинал | | 3 | <!– –> | 27 февраля 2021 | |
| DC2046-8200544206 | Сальник первичного вала КПП TL4/TL8/JR5 8200544206 | Оригинал | | 1 | <!– –> | 29 апреля 2021 | |
| DC1818-7701209239 | Пыльник наружного ШРУСа Дастер, Террано, Каптур 1.6 /1.5 4×4 МКПП 7701209239 оригинал | Оригинал | | 1 | <!– –> | 19 января 2021 | |
| DC1316-8201630012 | Направляющая (инструмент) для центровки сцепления и выжимного (H4M-JR5/JH3) оригинал 8201630012 | Оригинал | | 1 | <!– –> | 02 августа 2019 | |
| DC2159-6001548446 | Главный цилиндр сцепления Дастер и др. оригинал 6001548446 | Оригинал | | 1 | <!– –> | 03 августа 2021 | |
| DC2163 | Корзина сцепления Веста, Икс-Рей 1.8 21179 JR5 оригинал 21179-1601085-10 | Оригинал | | 1 | <!– –> | 10 августа 2021 | |
| DC2245-7703065290 | Кольцо уплотнительное сальник масляного насоса АКПП оригинал 7703065290 | Оригинал | | 2 | <!– –> | 30 сентября 2021 | |
| DC2627-20342 | Сальник привода аналог 8200884113 левый ROSTECO | Аналог | | 5 | <!– –> | 19 апреля 2022 | |
| DC2164 | Диск сцепления Веста, Икс-Рей 1.8 21179 JR5 оригинал 21179-1601130-11 | Оригинал | | 1 | <!– –> | 10 августа 2021 | |
| DC1560-8200884113 | Сальник привода оригинал Рено 8200884113 левый | Оригинал | | 0 | <!– –> | 13 июля 2020 |
Кратко о чем эта статья: Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA
Есть что добавить?
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий.
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для размещения в Копилке знаний — пожалуйста, сообщите нам об этом на е-мейл dustershop77@yandex.ru.
06 сентябрь 2017 Лада.Онлайн 84 150 13
Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.
Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.
Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.
Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.
Конструкция автоматизированной трансмиссии
Основное отличие от МКПП – замена педали сцепления и рукоятки переключения передач на соответствующие переключатели электромеханического типа. Для управления ими дополнительно внедрены:
- Блок управления.
- Датчик частоты вращения вала.
- Сенсор положения вилки.
- Фиксатор положения салонного селектора передач.
У АМТ есть один существенный минус эксплуатационного плана: электромеханический привод отрабатывает команды с задержкой. Гидравлическая альтернатива, к сожалению, недоступна ввиду дороговизны.
Если же Вс интересует вопрос, стоит ли покупать робот , мы Вам скажем: запишитесь на ТЕСТ-ДРАЙВ, ибо это бесплатно. Только самостоятельно ощутив работу робота, Вы сможете понять, подходит ли он вам или нет. Если же не подходит, то комплектация с механической коробкой ждет Вас.
Замена актуатора сцепления АМТ
Как снять актуатор
- Отключить минусовую клемму аккумулятора.
- Снят воздушный фильтр двигателя.
- Вывернуть винт крепления жгута проводов.
- Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.
Осталось отсоединить разъем и вытащить актуатор через верх.
в обратной последовательности.
Разборка актуатора сцепления АМТ
Откручиваем верхнюю крышку. «Разряжаем» актуатор (поворачиваем шестерню как на видео) и снимаем крышку (без нагрузки сцепления не открывать).
Снимаем белый компенсатор (Осторожно! Пружина, очень мощная!). Упорная штанга, просто вынимается с усилием.
При сборке, аккуратно «взводим» механизм (фото 1 — разряжен, фото 2 — взведен).
Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.
Замена актуатора переключения роботизированной КП Лада Веста
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ
Устанавливаем автомобиль на подъемник.
Отсоединяем патрубки резонатора 1, рисунок 1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, головкой на 10 отворачиваем два болта крепления и снимаем резонатор.
Пассатижами отжимаем хомут 1, рисунок 2, крепления и отсоединяем верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 7 головки цилиндров.
Крестовой отверткой ослабляем хомут 2 крепления и отсоединяем шланг 4 впускной трубы от дроссельного патрубка.
При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма переключения передач не допускается:
— разборка актуатора, за исключением случаев, когда невозможно снять актуатор с коробки передач без разборки;
— падение актуатора, в случае падения актуатор нужно заменить;
— подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие вне коробки передач;
— вращать актуатор вручную за вал 2, рисунок 3, или рычаг 4 переключения передач;
— держать актуатор за хвостовик вала 2 переключения передач или блокировочную пластину 3;
— касаться контактов разъемов актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).
Актуатор не ремонтируется. При обнаружении, какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.
Положение рычага переключения передач актуатора при установке на коробку передач (в состоянии поставки) выбор – линия 3/4 передачи, переключение – нейтраль.
Головкой на 10 отворачиваем болт 5 крепления воздушного фильтра, рисунок 2 и снимаем воздушный фильтр 6 в сборе со шлангом 4 впускной трубы.
Установить актуатор механизма переключения передач в нейтральное положение одним из следующих способов:
1 — с помощью диагностического прибора;
2 — включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести рычаг управления механизмом переключения передач в нейтральное положение, выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления – 1 мин.
Если актуатор не удается установить в нейтральное положение, необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе, на контроллере управления и на приводе управления.
Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения.
Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание.
Провести диагностику роботизированной коробки передач в соответствии с требованиями.
Отсоединить клемму провода «массы» от АКБ.
Если актуатор механизма переключения передач установлен в нейтральное положение, торцовым ключом на 13 отворачиваем три болта 1, рисунок 4, крепления и снимаем актуатор 2 с коробки передач 3.
Осматриваем рабочие части актуатора (вал и рычаг переключения передач, блокировочную пластину) и убеждаемся в отсутствии повреждений.
Если в результате диагностики установлена неисправность актуатора и рычаг переключения актуатора находится в положении отличном от положения «нейтраль», снятие актуатора производить в следующей последовательности:
— сменной насадкой Torx Т30 отвернуть два винта 5, рисунок 5, крепления верхнего электродвигателя к крышке актуатора и снимаем электродвигатель 4 в сборе с хомутом 3 крепления;
— сменной насадкой Torx Т30 отворачиваем семь винтов 2 крепления верхней крышки актуатора и снимаем крышку 1;
— попытаться вручную передвинуть зубчатый сектор 1, рисунок 6, в нейтральное положение (например, в случае, когда имеет место отказ верхнего электродвигателя);
— ключом торцовым на 13 откручиваем три болта крепления и пытаемся снять актуатор с коробки передач.
Если актуатор не удается снять с коробки передач, необходимо дополнительно выполнить следующие операции:
— отвернуть гайку 2 крепления зубчатого сектора (головка сменная 13, вороток);
— снимаем актуатор с коробки передач (вал переключения передач при этом остается в коробке передач, поэтому для снятия актуатора необходимо приложить значительное усилие);
— извлекаем из коробки вал переключения передач.
Снимаем с актуатора колпачок сапуна.
Очищаем от старого герметика привалочные поверхности на коробке передач и актуаторе.
Очищаем резьбовую часть двух болтов М8х25 крепления актуатора и соответствующие отверстия в картере КП и обезжириваем.
Перед установкой актуатора механизма переключения передач выполнить следующие операции:
— в коробке передач проверить положение штоков вилок переключения передач и при необходимости установить штоки в положение «нейтраль»;
— на привалочную поверхность коробки передач под актуатор непрерывным валиком диаметром 2 мм нанести жидкую прокладку ПС-1;
— нанести на два болта М8х25 крепления актуатора герметик пояском шириной 3 мм, согласно схеме рисунок 7.
Установить актуатор механизма переключения передач на место и закрепить его тремя болтами. Момент затяжки болтов 16 — 25 Нм (1,6 — 2,5 кгс.м).
Установить на место колпачок сапуна.
Установить воздушный фильтр 6, рисунок 2, со шлангом впускной трубы в сборе на три опоры крепления и закрепить болтом 5.
Присоединить шланг 4 впускной трубы к дроссельному патрубку и затянуть хомут 2 крепления.
Присоединить верхний шланг 3 вентиляции картера к патрубку крышки 7 головки цилиндров и установить хомут 1 крепления.
Присоединить резонатор 1, рисунок 1, впуска к корпусу воздушного фильтра и воздухозаборнику и закрепить к кузову двумя болтами.
Присоединить клемму провода «массы» к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4 — 6 Нм (0,4 — 0,6 кгс.м).
Выполнить процедуру обучения АМТ.
Ремонт актуатора сцепления АМТ
Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.
В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.
Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).
Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA»:
Лада Гранта АМТ — отзыв
Сегодня хочу поделиться своим отзывом после тест-драйва Лада Гранта с АМТ – роботизированной коробкой передач.
АМТ – это автоматизированная трансмиссия, одно из последних новшеств АВТОВАЗа. За этой аббревиатурой скрывается обыкновенная роботизированная коробка передач, которую с успехом применяют многие производители. В отличие от современных трансмиссий типа DSG или PowerShift, в АМТ от АВТОВАЗа всего одно сцепление, а не два. Это простое и дешевое решение, популярное в бюджетном сегменте. «Роботы» с одним сцеплением устанавливались на некоторых моделях Peugeot, Renault, Toyota и др.
Чем же отличается Лада Гранта АМТ от обычной Гранты? Внешне – ничем. В салоне – наличием селектора АМТ вместо привычного рычага КПП, а также отсутствием педали сцепления.
Под капотом Лада Гранта АМТ находится обычная пятиступенчатая механическая коробка передач ВАЗ-2180. Она отличается лишь отсутствием традиционного привода выключения сцепления и механизма выбора передач. Вместо них установлены электроприводы немецкой фирмы ZF, которые выполняют работу водителя по выключению/включению сцепления и переключению передач. Также дополнительно установлены датчик оборотов первичного вала КПП и отдельный электронный блок управления коробкой передач.
На этом хватит теории, пора отправляться за руль. У селектора КПП есть режим нейтрали, движения вперед, движения назад, а также ручной режим. В отличие от традиционного автомата, в АМТ нет режима «Паркинг», автомобиль на стоянке нужно оставлять на нейтралке либо глушить при включенной передаче. Это один из минусов Лады Гранта с АМТ – зимой после мойки автомобиль, чтобы избежать примерзания колодок, придется оставить с включенной передачей и без ручного тормоза, что не позволит воспользоваться автозапуском двигателя.
Еще один минус АМТ на Лада Гранта – маневрирование на парковке. Дело в том, что при отпускании тормоза автомобиль не начинает ехать, как на классическом автомате. Чтобы автомобиль тронулся, нужно добавить оборотов педалью газа. Иногда это вызывает толчки при маневрировании передним и задним ходом на парковке – нужно привыкать.
Теперь об особенностях управления Лада Гранта с АМТ. Включив режим движения вперед, нужно плавно нажать на газ, чтобы автомобиль поехал. В движении переключение передач происходит не очень быстро, есть секундная пауза. Однако, если в момент переключения приотпускать педаль газа, переключение происходит плавно и быстро. То есть, тут нельзя просто тупо жать на газ и разгоняться, как на обычном автомате. В таком режиме «робот» переключается с ощутимыми рывками и задержками. Впрочем, к этому быстро привыкаешь и интуитивно начинаешь отпускать педаль газа в момент переключения.
Зато, если нажать на газ резко и до пола, АМТ держит выбранную передачу практически до красной зоны тахометра, что удобно при обгоне на трассе.
Для особо искушенных тут есть режим ручного переключения. Переведя селектор в ручной режим, передачи выбирает сам водитель. При этом, на выбранной передаче двигатель крутится почти до отсечки, пока водитель не включит повышающую передачу. А вот переключение на пониженные передачи при торможении АМТ выполняет самостоятельно, что не дает двигателю заглохнуть и позволяет тормозить двигателем, экономя топливо. Один минус – управление ручным режимом тут не как у других машин, а с точностью наоборот – движением рычага вперед включается повышенная передача, назад – пониженная. Опять-таки, требует привыкания.
Но в целом, Лада Гранта с АМТ ведет себя на дороге гораздо более комфортно и динамично, чет тот же Renault Sandero с «роботом» Easy’R. Возможно, сказывается разница в двигателе – на Ладе установлен топовый мотор мощностью 106 л.с., на Renault – самый слабый из доступных мотор. Также, возможно разница в настройках «мозгов» трансмиссии.
Самый главный же плюс «робота» — это цена. К примеру, на Гранте доплата за АМТ в два раза меньше, чем за 4-ступенчатый автомат фирмы Jatco. При этом, водитель, по сути, получает две коробки передач в одной – хочешь, катайся на автомате, хочешь — щелкай передачи вручную.
Сцепление, КПП, трансмиссия Лада Веста
Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:
