Замена контактных колец генератора бош

Замена контактных колец генератора.

Одной из распространенных неисправностей генераторов BOSCH (БОШ) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец.
Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон).
Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen)

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его “реанимировать”, да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Этап 1 – демонтаж.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней – нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Этап 2 – разборка

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления “таблетки”, он же – Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние – мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора – здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту – газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются – не думайте использовать ударную отвертку – она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус – 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов – заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: “берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник”, ребята ответили – “без проблем” и выдали мне вот этот девайс:

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено – Брать.
В чем особенность – очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм – что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков – кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 – заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь – а не раньше – только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

__________________________________________________

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты – 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

далее простая сборка корпуса и вуаля – готово!
Остался последний этап – установка на место.

Форум владельцев автомобиля Carina E

Сообщения без ответов | Активные темы

Автор	Сообщение
	Заголовок сообщения: Генератор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотчет. Добавлено: Вс авг 28, 2011 2:29 pm
Герой былин народных Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 3161 Откуда: Краснод. край Репутация: 185 [ ? ] Машина: Toyota Avensis Liftback 3M3 Год выпуска: 1997 Двигатель: 7A-FE LB, МКПП	При замене подшипников генератора в прошлом году был обнаружен приличный износ контактных колец. Менять в то время было не на что. Поиски узла в интернете ничего не дали, заказал наудачу кольца знакомому владельцу автомагазина. На успех, правда не особо надеялся и даже начал поиски генератора на замену. Однако, чудесным образом контактный узел мне привезли, вроде как из сервиса по ремонту ген-стартеров. Ни кодов, ни изготовителя на узле нет. UPD: Силами форума найдены следующие коды для заказа контактного узла: Wai 28 8627-2W Cargo 135172 Вот так это выглядит: Вложение: Комментарий к файлу: Контактный узел. rings.jpg [ 37 КБ | Просмотров: 16786 ] Снятие, разборка генератора уже описывались на форуме – повторяться не буду. Вот так выглядели мои кольца: Вложение: Комментарий к файлу: Износ колец. iznos.jpg [ 28.27 КБ | Просмотров: 16784 ] Острозаточенной отверткой или стамеской аккуратно удаляем часть пластмассовой основы узла, прикрывающую приваренные к лепесткам провода. Вложение: step0.jpg [ 37.52 КБ | Просмотров: 16779 ] Бокорезами откусываем контактную площадку и оставляем ее на проводе. Провод от завода не припаян, а приварен, поэтому другого способа отсоединить его без укорочения провода я не нашел. Вложение: step1.jpg [ 130.83 КБ | Просмотров: 16779 ] Вложение: step3.jpg [ 34.17 КБ | Просмотров: 16779 ] Из продольных канавок вала выковыриваем остатки проводников. Вложение: step5-1.jpg [ 82.23 КБ | Просмотров: 16779 ] Болгаркой надрезаем остатки колец Вложение: step6.jpg [ 49.43 КБ | Просмотров: 16777 ] Удаляем с вала остатки контактного узла. Ради интереса рассмотрел изношенное кольцо. С износом мог бы еще пару лет ездить – износ где-то 50-60%. Но нуегонафиг. Вложение: musor.jpg [ 72.88 КБ | Просмотров: 16777 ] Чистим вал от ржавчины, кусочков пластмассы, мажем силиконом и легкими ударами деревяшкой одеваем новый узел. Тут я накосячил – ориентировал узел, чтобы кольца соединить с теми же концами обмотки, что и раньше. Оказалось, что на контактной группе есть выступ, который должен совпасть с пазом ротора. Выступ пришлось сточить, т.к. снятие-разворот грозили поломкой пластмассы. Хрупкая она. Вложение: step9.jpg [ 74.22 КБ | Просмотров: 16777 ] При посадке контактного узла внимательно смотрим, чтобы не закусило провода обмотки. После посадки на место заводим провода под лепестки. Лудим, паяем. Вложение: step10 payka.jpg [ 67.71 КБ | Просмотров: 16776 ] Собираем в обратной последовательности. Вложение: result v sbore.jpg [ 75.16 КБ | Просмотров: 16776 ] После установки исчез шелестящий шум из задней крышки. Напряжение в норме, бюджет семьи не пострадал. _________________ Андрей, TOYOTA AVENSIS 97г.в. 7A-FE (LB), КПП мех, Liftback 3M3, LINEA TERRA, теперь с кондиционером. ICQ Нервные клетки не восстанавливаются? Да и хрен с ними – нервные сдохнут, спокойные останутся… ИМХОячу.
Вернуться к началу

TroY	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Вс авг 28, 2011 7:42 pm
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 581 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]	Молодец! По-моему, доходчиво и хорошо написано. Пойду гляну свои кольца. _________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Вернуться к началу

valbar	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:28 pm
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 10:50 pm Сообщения: 6 Откуда: г. Алитус, Литва Репутация: 0 [ ? ] Машина: CarinaE Sportswagon England Год выпуска: 1996 Двигатель: 4A-FE LB 73kW	Fidel Спасибо за фотоотчёт, всё прошло как по маслу – напряжение в норме, бюджет семьи не пострадал, Carina улыбается. _________________ CarinaE 4A-FE, LB, 73kW, МКПП, GLi, вишнёвый универсал из Великобритании, 12/1996, ГБО (2 поколение) Работа для тех, кто не рыбачит
Вернуться к началу

Artem23	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:57 pm
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2939 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ] Машина: toyota carina E Год выпуска: 1995 Двигатель: 4a-fe не LB	Осталось узнать номер этого узла . Иначе пользы от фотоотчета думаю нет , так как если другие не смогут достать этот узел то и смысла в этой операции нет . _________________ Сarina E 1995 4A-FE не LB МКПП зеленый седан с ГБО Ася 395650358 , Artem23@bk.ru , 89209131550 ВИДЕООТЧЕТЫ
Вернуться к началу

valbar	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:37 pm
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 10:50 pm Сообщения: 6 Откуда: г. Алитус, Литва Репутация: 0 [ ? ] Машина: CarinaE Sportswagon England Год выпуска: 1996 Двигатель: 4A-FE LB 73kW	В магазине продавец спросил только про марку автомобиля и фирму генератора. Три минуты у компа и принёс со склада эту деталь. Заплатил около 130 рб. На этом узле никаких цифр, букв нету, производитель неизвестен. _________________ CarinaE 4A-FE, LB, 73kW, МКПП, GLi, вишнёвый универсал из Великобритании, 12/1996, ГБО (2 поколение) Работа для тех, кто не рыбачит
Вернуться к началу

Artem23	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:48 pm
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2939 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ] Машина: toyota carina E Год выпуска: 1995 Двигатель: 4a-fe не LB	Надо было спросить у продавца как эту деталь найти в следующий раз , там какое то обозначение должно быть в каталоге, маркировка какая либо . _________________ Сarina E 1995 4A-FE не LB МКПП зеленый седан с ГБО Ася 395650358 , Artem23@bk.ru , 89209131550 ВИДЕООТЧЕТЫ
Вернуться к началу

valbar	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пт фев 03, 2012 10:54 pm
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 10:50 pm Сообщения: 6 Откуда: г. Алитус, Литва Репутация: 0 [ ? ] Машина: CarinaE Sportswagon England Год выпуска: 1996 Двигатель: 4A-FE LB 73kW	Так как у людей есть интерес про эту деталь, попробую помочь. Может кому то хватит и этого адреса: http://www.autostarteris.lt/russian/visos-detales/alternator/slip-ring/ziedai-10.html Другие наберитесь терпения – ближайшие дни поеду в тот магазин и постараюсь получить информацию. _________________ CarinaE 4A-FE, LB, 73kW, МКПП, GLi, вишнёвый универсал из Великобритании, 12/1996, ГБО (2 поколение) Работа для тех, кто не рыбачит
Вернуться к началу

well	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:34 pm
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 7566 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ] Машина: Carina E,седан,GLi,цвет 205 Год выпуска: 1993 Двигатель: 3S-FE	Artem23 писал(а): Иначе пользы от фотоотчета думаю нет , так как если другие не смогут достать этот узел то и смысла в этой операции нет . Артем,а если стальные выточить http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm …товарищ утверждает что ходят лучше чем медные…давал я эту ссылку в другой теме,но идея поддержки не вызвала… _________________ была Carina E 94г.англичанка.1.6.STD.GLI..попала в аварию..сейчас JT153STK100015540 двухлитровая 天皇陛下万歳) “Nemo omnia potest scire”
Вернуться к началу

миХыч	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:39 pm
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 142 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ] Машина: Toyota Carina-e Год выпуска: 1993 Двигатель: 3s-fe
Вернуться к началу

well	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:46 pm
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 7566 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ] Машина: Carina E,седан,GLi,цвет 205 Год выпуска: 1993 Двигатель: 3S-FE	миХыч писал(а): С этого сайта номер 135172 в Exist пробивается как “кольцо контактное генератора” Да и стоит там сущие копейки точно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62603121&sr=-4 _________________ была Carina E 94г.англичанка.1.6.STD.GLI..попала в аварию..сейчас JT153STK100015540 двухлитровая 天皇陛下万歳) “Nemo omnia potest scire”
Вернуться к началу

KRANLOD	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Сб фев 04, 2012 1:27 am
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1618 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]	Сейчас заказал в автодоке Wai 28 8627-2W 44руб. _________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Вернуться к началу

Fidel	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Сб фев 04, 2012 8:04 am
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 3161 Откуда: Краснод. край Репутация: 185 [ ? ] Машина: Toyota Avensis Liftback 3M3 Год выпуска: 1997 Двигатель: 7A-FE LB, МКПП	KRANLOD По получении отпишись, подошел ли узел – внесем коды в первый пост. _________________ Андрей, TOYOTA AVENSIS 97г.в. 7A-FE (LB), КПП мех, Liftback 3M3, LINEA TERRA, теперь с кондиционером. ICQ Нервные клетки не восстанавливаются? Да и хрен с ними – нервные сдохнут, спокойные останутся… ИМХОячу.
Вернуться к началу

Артурартур	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Сб фев 04, 2012 9:59 am
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1967 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ] Машина: RAV 4 Год выпуска: 1997 Двигатель: 3S-FE,АКПП	тему в фак не забудьте пжлст ) Fidel спасибо за отчет! еще одна полезная инфа в нашу кладовую _________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Вернуться к началу

KRANLOD	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:20 am
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1618 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]	Fidel писал(а): KRANLOD По получении отпишись, подошел ли узел – внесем коды в первый пост. Чуть не купил на рынке в Самаре подобный экземпляр для ВАЗа – хотел заколхозить,но останвило сомнительное качество. _________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Вернуться к началу

valbar	Заголовок сообщения: Re: Генратор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотче Добавлено: Пн фев 06, 2012 5:28 pm
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 10:50 pm Сообщения: 6 Откуда: г. Алитус, Литва Репутация: 0 [ ? ] Машина: CarinaE Sportswagon England Год выпуска: 1996 Двигатель: 4A-FE LB 73kW	Вот что узнал в магазине: во первых продавец сказал код ‘CARGO’ этой детали – 135172. Этот код есть и в сайте http://www.autostarteris.lt/russian/visos-detales/alternator/slip-ring/ziedai-10.html. По этому коду продавец должен найти деталь. а во вторых, как сказал продавец, надо списать с генератора ‘vincode’ по кoторому тоже можно найти эту деталь. Вот такие дела, как говорится чем мог… _________________ CarinaE 4A-FE, LB, 73kW, МКПП, GLi, вишнёвый универсал из Великобритании, 12/1996, ГБО (2 поколение) Работа для тех, кто не рыбачит
Вернуться к началу

KRANLOD	Заголовок сообщения: Re: Генератор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотч Добавлено: Вс июл 01, 2012 9:45 am
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1618 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]	С Wai не получилсь(Автодок отказал),заказал в Экзисте Cargo 135172 за 77руб.,пришёл узел как у Fidel в 1 посту. _________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Вернуться к началу

siam_	Заголовок сообщения: Re: Генератор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотч Добавлено: Ср май 23, 2018 1:51 am
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1355 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ] Машина: Тойота корона ст190 Год выпуска: 1992 Двигатель: 2с	Уважаемые,а не подскажите то же самое,но на дизель 2С? На гену? Или они одинаковые? _________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Вернуться к началу

hellraiser	Заголовок сообщения: Re: Генератор БОШ А-серии. Замена контактных колец – фотоотч Добавлено: Пн июл 16, 2018 10:58 pm
Состоявшийся Зарегистрирован: Сб апр 30, 2016 11:21 am Сообщения: 72 Откуда: Крым Репутация: 0 [ ? ] Машина: карина е Год выпуска: 1997 Двигатель: 2ст	AS-PL ASL9008, ASL9008(BULK) Cargo 135172 IKA 1.2039.0, 120390 RS 1059-008RS WAI|Transpo 02179003, 28-91852, 2891852 Wood Auto SLR39121 BOSCH 1124303007 у меня 2ст недавно менял + щетки + подшипники, стабильно 14,2В не забудь дать токарю проточить кольца
Вернуться к началу

” width=”8″ height=”8″> Генератор Bosch, замена ремонтной втулки контактных колец

cur	Дата 30.11.2013 – 14:02
Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 15927 На форуме с: 2.01.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Был ли у кого опыт замены ремкомплекта контактных колец генератора BOSCH ? Хотел бы поменять, с чего начать.?? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Андрей	Дата 30.11.2013 – 14:37
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%)	Начинать нужно с аккуратной отпайки от первого кольца вывода обмотки возбуждения. Затем немного стягивая кольца по валику ротора (я пользуюсь небольшим съемничком) до освобождения достаточного места меж вторым кольцом и ротором отпаяйте второй вывод обмотки. После этого уже снимайте старые кольца с валика все так же следя за первым проводом первого кольца чтобы он оставаясь в пазу не потянулся или не оторвался. Судя по фото… те кольца, что на роторе, менять не нужно.

cur	Дата 30.11.2013 – 14:53
Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 15927 На форуме с: 2.01.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Для чего снимать отдельно кольца , ведь у меня полностью ремонтная втулка с кольцами уже есть см. фото . Вопрос в том как стащить старую и на что потом содится новая, там шпоночный паз есть в новом комплекте видите . Для чего он ? Не хотелось бы вспупать в полемику.Или я что то не понял в вашей последовательности. Может кто уже делал такое ??? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

LVChebakov	Дата 30.11.2013 – 15:20
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%)	Внутренняя часть втулки с кольцами из текстолита, который достаточно мягок, а вал со шлицами по всей соприкасаемой площади. А почему было принято решение заменить токосъемные кольца? На мой взгляд, им еще ходить и ходить.

слоник	Дата 30.11.2013 – 15:23
Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Тисками раздавливаю пластик под кольцами (или молотком разбиваю)выводы при таком демонтаже сами отходят обычно Насчёт паза -он не под шпонку а под вывод для верхнего кольца!!!! Пропилы под выводы обычно напильником расширяю (паять удобнее)

Андрей	Дата 30.11.2013 – 17:11
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%)	Цитата (cur @ 30.11.2013 – 15:53) Для чего снимать отдельно кольца , ведь у меня полностью ремонтная втулка с кольцами уже  есть см. фото . Вопрос в том как стащить старую и на что потом содится новая, там шпоночный паз есть в новом комплекте видите . Для чего он ? Я описал Вам подробно (пошагово) как действовать и заметьте нигде не упомянул что нужно демонтировать кольца по отдельности потому что знаю что они сидят на одной текстолитовой втулке. (Тем более что есть фото!) Всю втулку стягиваем аккуратно маленьким съемником (писал же) в два приема потому как нужно отпаять вывод от второго кольца (кстати, так же в два приема насаживаются и новые). В момент стягивания ОБЯЗАТЕЛЬНО следите чтобы в текстолитовом канале (Вы называете его шпоночным пазом) не был зажат проводник вывода обмотки возбуждения первого контактного кольца (того что сидит на одной текстолитовой втулке рядом со вторым контактным кольцом). Иначе оторвете этот вывод. Посадочное место при установке новых я промазываю клеем. После установки ремонтных контактных колец (как уже и писал, это тоже делается в два приема) их обязательно нужно проверить на биение и при необходимости проточить в токарном станке. Если этого не сделать то в работе будут подвисать щетки (или как правило одна). В эксплуатации это обернется недозарядом на оборотах двигателя выше средних…. и ни одна что называется “зараза” не сможет установить правильный диагноз Вашему авто. Мой Вам совет, почистьте старые контактные кольца и катайтесь на здоровье дальше. Цитата Не хотелось бы вспупать в полемику.Или я что то не понял в вашей последовательности. Читайте внимательнее и не нужно никакой вступательной полемики.

cur	Дата 30.11.2013 – 18:03
Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 15927 На форуме с: 2.01.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Благодарствую всем за ответы. Теперь все уяснил . Цитата Посадочное место при установке новых я промазываю клеем. Андрей а каким клеем смазываете ?? Цитата После установки ремонтных контактных колец…их обязательно нужно проверить на биение и при необходимости проточить в токарном станке. Как понял после установки обязательно к токарю ?? Цитата Судя по фото… те кольца, что на роторе, менять не нужно. На фото это не с машины У мння несколько разобранных старых , может действительно один ротор заменю. Просто за 30лет эксплуатации да раза подшипники менял и щетки. В магазине покупая очередные подшипники и щетки предложили эти колечки , в каком состоянии ротор на генераторе в двигателе , даже не смотрел , а щеткам уже каюк подходит.

cur	Дата 30.11.2013 – 20:02
Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 15927 На форуме с: 2.01.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Снял скрипт , по генератору ок, Глянул кольца тоже вроде неплохо ?? Буду менять подшибники гляну внимательней. Присоединённое изображение

Андрей	Дата 30.11.2013 – 20:32
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%)	Цитата (cur @ 30.11.2013 – 21:02) Глянул кольца тоже вроде неплохо ?? Увы, проточка приличная. Если чуть выровнять проточенное от времени первое колечко для установки новых щеток, то похоже в работу меди останется мало. Я бы сменил их на новые. Цитата Андрей а каким клеем смазываете ?? Та любым что под руками (на столе в данный момент ), в основном “Момент” и под руками. Прелесть промазывания клеем еще и в том что текстолитовая втулка лучше входит на вал (как смазка…). После установки втулки с кольцами меж ротором не забудьте намотать бондаж для удержания выводов обмотки от разноса (болтанки). Для бондажа использую любую нить которую при намотке промазываю так же клеем. Цитата Как понял после установки обязательно к токарю ?? Трудно ответить… у меня станок по правую руку в мастерской и я все такое проверяю/протачиваю сходу, потому как нельзя не посмотреть такое дело.

cur	Дата 30.11.2013 – 22:07
Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 15927 На форуме с: 2.01.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Спасибо, буду пробовать , после отпишусь.

дВася	Дата 30.11.2013 – 22:44
Бурятия Профиль Группа: Старики Сообщений: 830 Пользователь №: 17487 На форуме с: 19.06.2010 Имеет предупреждений: (0%)	О чем отписываться Скоро тему создадут как припаять щетки к регулятору. Там какая сложность? Это не стеб, просто рассуждаю. cur Если не секрет, сколько лет? У нас парнишка работает 20 лет. Когда работы мало ко мне. -“Андрей дай за компом минутку посидеть” – “Не дам” -“П-О-Ж-Л-У-Й-С-Т-А” -“На планшет возьми”. С планшетом бегом к своей машине. После смотрю незакрытые страницы типа-“Как снять обшивку на Тойоте Чайзер?” (его машина). Силиконовое поколение, следующее за моим целлофановым.

cur	Дата 1.12.2013 – 02:02
Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 15927 На форуме с: 2.01.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Цитата (дВася @ 30.11.2013 – 23:44) О чем отписываться …cur Если не секрет, сколько лет? Возраст достаточный, чтоб понять человека даже по сообщению . Это несложно, просто глядя на явное понимать тайное , и читая ответ видеть его мотив. Думаю гордиться возрастом надо в последнюю очередь. Если кто то нуждается в помощи , пусть даже в самой малой по вашему разумлению, прчему этого не сделать. В этом и есть проявление человечности.

cur	Дата 1.12.2013 – 13:50
Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 15927 На форуме с: 2.01.2010 Имеет предупреждений: (0%)	Еще вопрос , Ось ротора без торцевого сверления.Токарь сказал , что проточит кольца без проблем . На вопрос как центровать будешь , говорит обжимаю тело ротора затем центрую ось ротора. Както стремно или так и делается ?? Гдето тему подобную видил не могу найти , подскажите. Или ответьте в двух словах если не затруднит.

picnic	Дата 1.12.2013 – 14:34
Победитель голосования “Самый полезный участник 2016г.” Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3802 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%)	Цитата (cur @ 1.12.2013 – 14:50) Гдето тему подобную видил не могу найти , подскажите.

Андрей	Дата 1.12.2013 – 14:47
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%)	Если стороннему токарю, то на второй странице этой темы самое нижнее сообщение – Проточка контактных колец с помощью трех болтов с гайками (установка от патрона). А вообще, у приличного токаря завсегда полно своих хитростей по центрации любых деталей (на то он и токарь!). Мой знакомый просто зажимает в большой патрон ротор в за клювообразный пакет и центрует спец.центровкой с подшипником по посадочному месту подшипника… (можно просто обратной стороной резца ). Самое грубое (но в работу пойдет) – это зажать посадочным заднего подшипника в патрон (через латунную подкладку) и передним (где резьба шкива) центровочным отверстием в конус пиноли. Несмотря на что со стороны пиноли центр может и “не попасть” проточка колец у патрона будет довольно неплохой (это самое простое для токаря). Еще при проточке следите за тем чтобы не стачивались места припайки выводов к кольцам. Нужно с края пайки небольшой бортик оставлять примерно с миллиметр шириной, иначе, по любому, резцом можно ослабить место пайки.

0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)

0 Пользователей:

Автомобильный генератор периодически нуждается в обслуживании. Обычно требуется установка новых подшипников и щеток, но со временем стираются и контактные кольца на роторе, замена которых более трудоемкая и требует соблюдения строгой очередности действий. Принцип их замены практически для всех автомобилей одинаковый, поэтому по данному описанию можно восстановить коллектор ротора на любом генераторе.

Необходимые инструменты

• тиски;
• съемник для подшипников;
• слесарные отвертки – 2 шт.;
• молоток;
• головки на 17 или 14 – 2 шт.;
• паяльник.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.

После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.

Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.
Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.

После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.

Смотрите видео

Содержание статьи

• 1 Блок токосъёмных колец
• 2 Замена токосъемных колец
• 3 Подведем итоги
• 4 Разборка генерирующего устройства
• 5 Замена колец
  • 5.1 Способ замены блока колец 1
  • 5.2 Способ замены блока колец 2
• 6 Напряжение в сети автомобиля
• 7 Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.
• 8 Генератор всегда должен быть исправным

Блок токосъёмных колец

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.
После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.
Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.
Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.
После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.

Подведем итоги

Как выяснилось, отремонтировать или осуществить замену генератора в машине LADA Kalina не составляет особых усилий, поэтому такие манипуляции доступны даже малоопытным владельцам, для облегчения задачи используется схема подключения. Важным моментом в эксплуатации является периодическое диагностирование состояния, как самого узла, так и его составных элементов, включая систему натяжения. Своевременная профилактика позволит существенно продлить ресурс агрегата, а владельцу LADA Kalina заиметь немалую экономию.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

• вначале снимается пластиковая крышка;
• затем демонтируется диодный мост;
• снимается таблетка (регулятор с щётками);
• чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

• маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
• затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

• берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

• якорь зажимается в тиски;
• подшипник выпрессовывается;
• затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
• после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

• новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
• провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

• обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
• затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

• вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
• холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
• устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
• все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

Напряжение в сети автомобиля

Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.

В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:

1. При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
2. При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:

1. На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел 20 вольт;
2. Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
3. Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.

Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.

На фото у нас новый якорь и претензий к нему нет, но на данный момент мы побеседуем о возможных неисправностях с ним.

Снутри якоря, установлена катушка возбуждения. Замена щеток генератора ваз 2107, своими руками. Замена контактных колец и подшипников генератора ваз 2110, 2111, 2112. Пришло время перебрать. Катушка имеет два вывода, которые подсоединены к контактным кольцам. Нам необходимо, что бы электричество проходило от 1-го контактного кольца через катушку к другому и не пробивало на корпус.

Для проверки, нам пригодится особый устройство мультиметр. Если Вы опытнейший радиомеханик, то можете с лёгкостью проверить сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление, должно быть в приделах от 1.8 Ом до 8ми Ом. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. принцип замены маслосъемных колпачков замена маслосъемных колпачков ваз 2110 16кл. Но когда показания устройства будут отличаться от нормы, означает, нужна замена

якоря либо его ремонт.

Но, потому что много водителей таковой устройство даже и в руках не держали, можно проверить при помощи звукового режима. Для этого нужен сам устройство. Выставляем его в режим звукового сигнала.

Красноватыми стрелками обозначено положение переключателя режимов и куда подключить два провода со щупами (по цвету).

При замыкании щупов вместе, происходит звуковой сигнал. Дальше проверяем катушку возбуждения на наличие обрыва. Присоединив щупы к контактным кольцам якоря генератора, должен произойти звуковой сигнал, это значит, что обрыва контакта нет. Сейчас давайте проверим катушку на наличие короткозамкнутых витков.

Устанавливаем переключатель режимов вот на это положение и производим застыл.

Если показания устройства покажут меньше 1.8, означает, в катушке находятся короткозамкнутые витки и таковой якорь, просит подмены.

Далее, нам необходимо проверить, не замыкает ли катушка на корпус. Выставляем переключатель режимов в положение звукового сигнала и подсоединяем щупы, один к контактному кольцу якоря, а другой на корпус.

Если звуковой сигнал

находится, означает, нарушена изоляция катушки возбуждения с корпусом якоря генератора. Предстоящее внедрение якоря не допустимо, или покупаем новый, или ремонтируем старенькый. Замена порогов ваз 2110 своими руками видео. При отсутствии звукового сигнала и мельчайшего сопротивления (сопротивление показывается на дисплее устройства), значит его работоспособность.

С катушкой возбуждения разобрались и перебегаем к контактным кольцам якоря генератора.

Генератор всегда должен быть исправным

Замена помпы lada kalina sedan (ваз калина)
Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

• без стартера невозможно запустить двигатель;
• автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
• мотор отопителя создает тепло в салоне;
• моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
• fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.

Источники

• https://artel55.ru/obzory-i-testy/zamena-kolec-generatora.html
• https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/6090-kak-pomenjat-tokosemnye-kolca-na-rotore-generatora.html

[свернуть]