Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на лада веста
09 июнь 2021Лада.Онлайн 62 237
Многие владельцы седана Лада Веста сталкиваются со скрипом в подвеске. Если скрип появляется в передней части автомобиля после преодоления неровностей дороги, то скорей всего источником постороннего шума являются подушки (втулки) стабилизатора поперечной устойчивости. Разбираемся, как их заменить своими руками.
Состояние подушек стабилизатора поперечной устойчивости проверяют визуально, выпучиваний и растрескиваний резины быть не должно. Если избавиться от скрипов путем смазки втулок не получилось, попробуйте использовать другие, более качественные подушки стабилизатора, например, полиуретановые от Нивы Шевроле (артикул: 17012680).
Внимание! Заменять подушки стабилизатора следует только тогда, когда стабилизатор находится в ненапряженном состоянии (оба передних колеса вывешены или равномерно нагружены массой автомобиля).
На схеме показан передней подрамник подвески Весты в сборе. Красным цветом отмечен стабилизатор поперечной устойчивости, зелеными– втулки или подушки, а белыми стрелками указано расположение болтов, которые удерживают втулки при помощи скоб.
Вывернуть полностью один болт крепления скобы крепления штанги стабилизатора. Второй болт крепления, который ближе к рулеой рейке выварачиваем на сколько это возможно (ключ Torx T40);
Сдвигаем скобу в сторону и снимаем втулку стабилизатора.
Болты, расположенные со стороны рулевой рейки, вывернуть до конца не получиться, т.к. они упираются в хомуты пыльника рулевой рейки. Если есть необходимость их выкрутить до конца, тогда можно поступить одним из способов:
Провернуть сами пыльники вместе с хомутами;
Повернуть хомут крепления подушки по кругу;
Снять защиту рулевой рейки, затем ослабить болты крепления рулевой рейки и приподнять ее вверх. Либо полностью снять рулевую рейку.
Установка новой подушки производится в обратной последовательности, при необходимости делаем резрез в нижней части подушки. Болты крепления затягиваем с моментом 180 Км. Теперь осталось поменять аналогичным образом вторую подушку стабилизатора. Процесс замены также показан на видео:
Кстати, если доработать кронштейны крепления, то замену втулок можно будет выполнить быстрей.
Ключевые слова: передняя подвеска лада веста
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Замена ремня грм лада веста (lada vesta)
На двигателе ВАЗ-21129 ремень и ролики ГРМ заменяйте после пробега 180 тыс. км.
Ремень ГРМ двигателя ВАЗ-21129 (номер детали 21126-1006040) и ремни двигателей предыдущих моделей невзаимозаменяемы. Они имеют разную ширину и профиль зубьев.
Примечание: артикулы деталей ГРМ см. тут, тут, тут
Рисунок – Замена деталей ГРМ на двигателе 21129:
1 – автоматический натяжитель;
2 – шкив распределительного вала выпускной;
3 – ремень ГРМ;
4 – шкив распределительного вала впускной;
5 – опорный ролик
Проверить состояние зубчатого ремня и роликов ГРМ .
Рисунок – Проверка состояния зубчатого ремня и роликов ГРМ на двигателе 21129
Не допускается: торцевой износ ремня, разлохмачивание и расслоение резины, наличие трещин и разрывов ткани в основании зубьев ремня.
Примечание
При отсутствии специального ключа для поворота натяжного ролика можно использовать съёмник стопорных колец с загнутыми губками.
Снятие
Для автомобилей всех комплектаций
Установить автомобиль на подъёмник, или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму “–” от аккумулятора ( ключ “на 10”).
Снять ремень привода навесных агрегатов, брызговик двигателя и установить приспособление для стопорения маховика (см. тут).
Отвернуть болт 1, рисунок 6-1, крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала (головка “на 17” и удл.).
Рисунок 6-1 – Демпфер коленчатого вала:
1 – болт крепления демпфера;
2 – шайба;
3 – демпфер коленчатого вала
Завернуть на место болт крепления демпфера.
Снять приспособление для стопорения маховика двигателя.
Установить на автомобиль траверсу 1, рисунок 6-2, для вывешивания силового агрегата, завести крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма, и вывесить силовой агрегат с правой стороны (траверса для вывешивания силового агрегата).
Рисунок 6-2 – Вывешивание силового агрегата:
1 – траверса для вывешивания силового агрегата;
2 – крюк траверсы;
3 – рым двигателя
Отвернуть и извлечь два болта 1, рисунок 6-3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата (головка Torx Е12, удл.).
1 – болт крепления силового агрегата к правой опоре;
2 – правая опора подвески силового агрегата;
3 – болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову
Отметить маркером на кузове положение правой опоры подвески двигателя.
Отвернуть и извлечь два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снять правую опору (головка Torx Е12, удл.).
Отвернуть пять болтов с шайбами..
… и снять переднюю верхнюю защитную крышку 1, рисунок 6-4, привода ГРМ (ключ 5 под внутренний шестигранник).
Рисунок 6-4 – Передние защитные крышки привода ГРМ двигателя 21129:
1 – передняя верхняя защитная крышка привода ГРМ;
2 – передняя нижняя защитная крышка привода ГРМ
Отвернуть три болта с шайбами и снять переднюю нижнюю защитную крышку 2 привода ГРМ (ключ 5 под внутренний шестигранник).
Совместить метки шкивов ГРМ, поворачивая коленчатый вал за болт крепления демпфера. При этом метка зубчатого шкива коленчатого вала должна совпасть с меткой на корпусе масляного насоса, а метки шкивов распределительных валов должны совпасть с метками на крышке защитной задней (ключ гаечный кольцевой 17).
Ослабить болт 1, рисунок 6-5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2-3 оборота. При этом под действием ремня ролик повернется, и натяжение ремня ослабнет
Снять со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу и ремень 3 привода ГРМ (ключ кольцевой 17, отвёртка плоская – 2 шт.).
Рисунок 6-5 – Снятие ремня привода ГРМ на двигателе 21129:
1 – болт крепления автоматического натяжителя;
2 – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
3 – ремень зубчатый привода ГРМ;
А, В, С, D – метки установочные
Для замены натяжного ролика полностью выверните болт его крепления и снимите ролик.
Установите новый натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления.
Для замены промежуточного ролика выверните болт его крепления…
…и снимите ролик.
Болт крепления промежуточного ролика завальцован во втулке ролика и заменяется вместе с ним.
Установите новый промежуточный ролик в порядке, обратном снятию.
Установка
Внимание. Регулировку и контроль натяжения зубчатого ремня привода ГРМ выполнять на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости 15°… 35°С.
Для автомобилей с двигателем 11189
Совместить установочную метку “С” шкива распределительного вала с меткой “D” на крышке защитной задней привода ГРМ, а метку “А” на шкиве коленчатого вала с меткой “В” на корпусе масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении, как показано на рисунке 6-6 (головка “на 17”, удл.).
Рисунок 6-6 – Детали привода газораспределительного механизма двигателя 11189:
1 – шкив коленчатого вала;
2 – шкив водяного насоса;
3 – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
4 – гайка крепления автоматического натяжителя;
5 – шкив распределительного вала;
6 – ремень привода ГРМ;
А, В, С, D – метки установочные;
а – ветвь ремня
Установить ремень 6, рисунок 6-6, привода ГРМ на шкив 1 коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, надеть одну ветвь на шкив 2 водяного насоса и завести ее за автоматический натяжитель 4. Натягивая ветвь “а” надеть ремень на шкив 5 распределительного вала. При необходимости довернуть шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива распределительного вала.
Завернуть гайку 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (головка на 15).
Для автомобилей с двигателем 21129
Совместить установочные метки “А” и “D” на шкивах распределительных валов с метками “В” и “С” на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 6-7, и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (приспособление 67.7811-9516 для фиксации шкивов распределительных валов).
Рисунок 6-7 – Детали привода газораспределительного механизма двигателя 21129:
1 – шкив коленчатого вала;
2 – шкив водяного насоса;
3 – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
4 – болт крепления автоматического натяжителя;
5 – шкив распределительного вала выпускной;
6 – шкив распределительного вала впускной;
7 – ролик опорный;
8 – ремень привода ГРМ;
А, В, С, D, Е, F – метки установочные
Совместить установочную метку “F” на шкиве коленчатого вала с меткой “Е” на крышке масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении (головка “на 17”, удл.).
Завернуть болт 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (головка на 15).
Установить ремень 8 привода ГРМ на шкивы 5 и 6 распределительных валов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленчатого вала, как показано на рисунке 6-7, сохраняя положение установочных меток на шкивах.
Для автомобилей всех комплектаций
Установить ключ для натяжения в пазы опорной пластины автоматического натяжителя 1, рисунок 6-8, повернуть натяжитель против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Повернуть ключ по часовой стрелке до совмещения меток автоматического натяжителя и затянуть болт крепления натяжителя.
Момент затяжки болта 30…36 Н.м (3,0…3,6 кгс.м) (ключ 67.7812.9573-01 для автоматического натяжителя ремня ГРМ, головка на 15).
Предупреждение. При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распределительного вала.
Снять приспособление 67.7811-9516 (для автомобилей с двигателем 21129).
Повернуть коленчатый вал на два оборота (ключ кольцевой 17).
При отклонении метки “А” за пределы метки “В”, выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и завернув с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (ключи кольцевые 15, 17; головка на 15).
Установить на шкив коленчатого вала дистанционную шайбу.
Внимание. При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние автоматического натяжителя. При повреждении заменить автоматический натяжитель.
Установить поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рисунок 6-4, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней (ключ 5 под внутренний шестигранник).
Установить на кузов правую опору 2, рисунок 6-3, подвески силового агрегата.
Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата (головка Torx Е12, удл.).
Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову (головка Torx Е12, удл.).
Затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата с моментом 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м) (головка Torx Е12, удл.).
Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову с моментом 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м) (головка Torx Е12, удл.).
Извлечь крюк 2, рисунок 6-2, траверсы для вывешивания силового агрегата из проушины правого рыма 3 на двигателе и снять траверсу 1 с автомобиля.
Установить приспособление для стопорения маховика двигателя в отверстия болтов крепления стартера на коробке передач (приспособление для стопорения маховика двигателя).
Установить ремень привода навесных агрегатов и стартер.
Для автомобилей с МКП дополнительно
Установить кронштейн крепления цилиндра гидропривода сцепления и цилиндр гидропривода сцепления.
Для автомобилей всех комплектаций
Установить брызговик (защиту) двигателя.
Установить подкрылок правого переднего крыла.
Установить правое переднее колесо (см. тут).
Присоединить клемму “–” к аккумулятору.
Дополнение: О ремнях ГРМ
Ремень ГРМ – один из важнейших и ответственнейших расходных компонентов плановой замены современного автомобиля. Несмотря на внешнюю простоту, он представляет собой довольно сложное инженерное изделие, требующее высочайшей точности изготовления и абсолютного соответствия заданным параметрам.
Зубья ремня ГРМ могут быть трапецеидальной или полукруглой формы (практически не применяются в серийных автомобилях). Данный ремень обеспечивает синхронизацию вращения распределительного (-ых, если их два) и коленчатого вала для своевременного открытия и закрытия клапанов. Если эта синхронизация будет нарушена, произойдет трагическая встреча клапанов с поршнями, чреватая значительными повреждениями компонентов двигателя и априори дорогостоящим ремонтом.
Чтобы этой встречи избежать, за состоянием ремня ГРМ надо внимательно следить, точно в срок выполняя плановую замену с соблюдением всех требований производителя и применением регламентированного спец-инструмента. В большинстве случаев периоды замены точно обозначены в технической документации каждого конкретного автомобиля. И несмотря на то, что они декларируются с некоторым запасом, злоупотреблять ресурсом ремня точно не стоит – слишком высока цена неоправданного риска.
С другой стороны, также не следует воспринимать указанный период как незыблемый постулат, при любых условиях докатывая до обозначенного километража. Тяжелые режимы эксплуатации, высокие нагрузки, агрессивный стиль вождения и прочие факторы могут привести к ускоренному износу и преждевременному выходу ремня ГРМ из строя. Поэтому, повторимся, за состоянием ремня надо регулярно следить, выполняя систематичные визуальные проверки и оценивая уровень натяжения. Ну и, естественно, любой свист – не терпящий промедления повод тотчас бить в набат.
Сейчас на рынок выходят усиленные ремни ГРМ с углеродистыми элементами, работающими на растяжение, которые могут передавать до пяти раз больше мощности, чем обычные ремни ГРМ такой же ширины. С другой стороны, если конструкции требуется только заданная мощность, можно использовать в пять раз более тонкий ремень ГРМ.
Представляете, какие возможности это открывает для автомобилестроения? В ситуации,когда инженеры неустанно борются чуть ли не за каждый миллиметр в моторном отсеке, появляется технология, способная сократить ширину ремня ГРМ в пять раз! И не думайте, что это пустяки. Ремень же функционирует не сам по себе: более тонкий ремень -это значит более тонкие шкивы, ролики, а следовательно, более изящная и компактная схема самого привода, состоящего к тому же из более легких компонентов.
Вот вам удовлетворение сразу всех самых актуальных тенденций современного автомобилестроения. Причем за счет всего лишь одной-единственной инновации в ременном приводе, которая, как следствие, наверняка приведет еще и к сокращению потребления топлива, а также эмиссии вредных веществ.
Как известно, в некоторых системах привода ремень ГРМ функционирует непосредственно в масле. Автомобилестроители используют эту схему, чтобы уменьшить трение в двигателе и тем самым сократить вредные выбросы. В то же время это обеспечивает малошумную работу при соблюдении очень точной синхронизации. Однако такое функционирование предъявляет чрезвычайно высокие требования к износостойкости ремня ГРМ. Потому что даже малейший уровень примесей в масле может привести к образованию кристаллов. Если эти кристаллы попадут между ремнем и шкивом, ремень может быть поврежден очень твердыми частицами. Причем не просто локально и незначительно поврежден, а вплоть до обрыва со всеми вытекающими последствиями.
Данное обстоятельство побудило производителей ремней к дальнейшему улучшению свойств материалов ремня. Очень эффективное решение заключается в применении натяжных элементов из фибергласового корда, имеющих оптимизированное маслостойкое покрытие и запечатанных в каучук HNBR. (гидрогенизированный бутадиен-нитрильный каучук), структурированный пероксидом. При такой реализации значительно повышается содержание акрилонитрила (ACN), а чем оно выше, тем лучше сопротивление материала целому ряду углеродных соединений, которые могут возникнуть в результате трения между кристаллизованными примесями в масле. Арамидная ткань на внутренней стороне ремня также оснащена многослойной системой защиты от износа.
В итоге мы получаем ремень ГРМ, который прекрасно справляется с возникающими нагрузками и отлично противостоит неблагоприятной внешней среде даже на уже старых (конечно же, сравнительно старых в контексте еще достаточно молодой технологии belt-in-oil), имеющих большой пробег моторах. Главное только – масло использовать в полном соответствии с предписаниями производителя автомобиля. (использованы материалы журнала Автокомпоненты)
Видео
Как снять нижний рычаг подвески лада веста
Рычаг снимаем для замены или для ремонта
Устанавливаем автомобиль на подъемник, выключаем зажигание.
Снимаем переднее колесо.
Поднимаем автомобиль на удобную высоту.
Придерживая шестигранным ключом на 5 от проворачивания палец стойки 3, рисунок 1, стабилизатора ключом торцовым на 16 отворачиваем гайку 2 крепления и отсоединяем стойку стабилизатора от стойки 1 передней подвески.
Головкой на 10 отворачиваем тринадцать болтов 2, рисунок 2, крепления и снимаем брызговик 1 двигателя.
С помощью насадки Torx T30 отворачиваем два винта 3, рисунок 3, крепления кожуха 7 арки колеса к лонжерону 2.
Головкой на 16 отворачиваем болт 1 крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора.
Торцовым ключом на 13 и головкой на 10 отворачиваем две гайки 6 болтов 5 крепления лонжерона к подрамнику, извлекаем болты и снимаем лонжерон.
Торцовым ключом на 18 отворачиваем гайку 4, рисунок 4, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания угловым ключом Torx T40, и с помощью съемника, извлекаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Головкой на 18 отворачиваем болт 2 крепления переднего шарнира рычага и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира, извлекаем болты и снимаем рычаг 3.
Замена переднего шарнира
Устанавливаем приспособление для замены переднего шарнира 67.7823-9713 в тиски, устанавливаем рычаг 1, рисунок 5, передним шарниром в приспособление и выпрессовываем передний шарнир из рычага передней подвески.
Устанавливаем в приспособление для замены переднего шарнира новый резинометаллический шарнир 2, установить в приспособление рычаг и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески.
Замена заднего шарнира
Перед снятием заднего резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага в соответствии с рисунком 6:
– сделать отметки “М1” и “М2” на рычаге и шарнире;
– скопировать метку “М2” на новый шарнир.
Разметка задних шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов передней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.
Установить рычаг 1, рисунок 6, на стол пресса на упор с маркировкой “3” из комплекта оправок для замены заднего шарнира, установить на задний шарнир 2 оправку с маркировкой “1” и выпрессовать задний шарнир из рычага передней подвески.
Установить новый резинометаллический шарнир 2 в отверстие рычага 1 передней подвески и совместить метки “М1” и “М2”.
Установить на шарнир оправку с маркировкой “2” и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески до упора оправки в рычаг, что соответствует размеру “S”.
Замена шаровой опоры
Установить рычаг 1, рисунок 7, передней подвески на сверлильный станок, высверлить головки заклепок 2 со стороны шаровой опоры 3 сверлом Ø15 мм и выбить заклепки из рычага передней подвески.
Установить на рычаг новую шаровую опору и закрепить ее болтами и гайками, входящими в комплект поставки.
Болты вставлять со стороны шаровой опоры. Момент затяжки гаек 18 – 24 Нм (1,8 – 2,4 кгс.м).
Установка рычага передней подвески
Установить рычаг 3, рисунок 4, передней подвески в подрамник 1 и завернуть, не затягивая, болт 2 крепления переднего шарнира рычага.
Вставить болт 6 крепления заднего шарнира рычага и завернуть, не затягивая, гайку 5.
Вставить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания. Момент затяжки гайки 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м).
Установить на место брызговик двигателя и завернуть тринадцать болтов 2, рисунок 2, крепления.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.
Короткие рекомендации
Выбирая новую деталь для замены подшипника передней ступицы на автомобиль Рено Логан, внимательно изучайте состояние упаковки и наличие консервационной смазки. Важно, чтобы деталь при вращении не заедала. На корпусе должны отсутствовать следы коррозии, эти же рекомендации подходят при смене опорного шарикоподшипника Logan. Приобретать запчасти лучше в сертифицированных магазинах, причем, цена ниже 1 500 рублей должна настораживать.
Во время ремонта стоит проверить состояние всех элементов передней подвески. Накидные головки могут быть использованы в качестве оправок. Если есть сомнения в своих способностях, то этап запрессовки шарикоподшипника лучше доверить мастерам. После ремонта нужно отрегулировать в сервисном центре развал-схождение.
Изучение посвященных эксплуатации продукции АВТОВАЗа интернет-форумов показало, что у счастливых обладателей LADA Granta накопилась масса претензий технического характера. Прежде всего, речь идет о надежности и качестве узлов и агрегатов машины. Мы решили особо не мудрить, а просто привести лишь самые характерные цитаты реальных владельцев LADA Granta.
— 38 000 км и 2,5 года владения: заменил дневные ходовые огни, глючила кнопка стеклоподъемника — снимал и протирал контакты. На 33 500 км защелкали опорные подшипники передних стоек. Зимой на 30 000 км закапал топливный шланг в быстросъемном соединении.
Датчик установлен на дроссельном узле и соединен с осью дроссельной заслонки.
Вам потребуется отвертка.
Замена датчика положения дроссельной заслонки1. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
Устанавливаем автомобиль на подъемник и выключаем зажигание.
Осевой зазор в подшипнике ступицы заднего колеса не должен превышать допустимого значения 0,03 мм. Если осевой зазор превышает допустимое значение подшипник необходимо заменить.
Устанавливаем на тормозной барабан индикатор, упираем ножку индикатора в торец оси ступицы и проверяем осевой зазор подшипника ступицы заднего колеса, прикладывая знакопеременную нагрузку к барабану вдоль оси ступицы.
Если осевой зазор в подшипнике превышает допустимое значение 0,03 мм подшипник необходимо заменить.
Головкой на 30 отворачиваем гайку 2, рисунок 2, крепления ступицы и снимаем тормозной барабан 1.
Проверить работу и при необходимости отрегулировать привод стояночного тормоза.
Установить заднее колесо.
Нажать на педаль тормоза 2 – 3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
Выбирая новую деталь для замены подшипника передней ступицы на автомобиль Рено Логан, внимательно изучайте состояние упаковки и наличие консервационной смазки. Важно, чтобы деталь при вращении не заедала. На корпусе должны отсутствовать следы коррозии, эти же рекомендации подходят при смене опорного шарикоподшипника Logan. Приобретать запчасти лучше в сертифицированных магазинах, причем, цена ниже 1 500 рублей должна настораживать.
Во время ремонта стоит проверить состояние всех элементов передней подвески. Накидные головки могут быть использованы в качестве оправок. Если есть сомнения в своих способностях, то этап запрессовки шарикоподшипника лучше доверить мастерам. После ремонта нужно отрегулировать в сервисном центре развал-схождение.
Изучение посвященных эксплуатации продукции АВТОВАЗа интернет-форумов показало, что у счастливых обладателей LADA Granta накопилась масса претензий технического характера. Прежде всего, речь идет о надежности и качестве узлов и агрегатов машины. Мы решили особо не мудрить, а просто привести лишь самые характерные цитаты реальных владельцев LADA Granta.
— 38 000 км и 2,5 года владения: заменил дневные ходовые огни, глючила кнопка стеклоподъемника — снимал и протирал контакты. На 33 500 км защелкали опорные подшипники передних стоек. Зимой на 30 000 км закапал топливный шланг в быстросъемном соединении.
Датчик установлен на дроссельном узле и соединен с осью дроссельной заслонки.
Вам потребуется отвертка.
Замена датчика положения дроссельной заслонки1. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
Загнать автомобиль в гараж и ослабить болты, удерживающие колесо. Важно болтики только отпустить – полностью откручивать их не нужно. Далее потребуется снять клеммы с аккумулятора.
Поднять машину на домкрате и поставить ее на козелки. При возможности рекомендуется использовать подъемник. Так выполнение операции пройдет более комфортно.
Снять колесо с машины. Далее, используя мягкую щетку, следует очистить все поверхности от грязи, налета и пыли. Дальнейшая процедура должна выполняться с соблюдением предельной чистоты. Также не будет лишним под рабочую зону подстелить картон или тряпку.
Далее нужно открыть колпачок ступичной гайки и при помощи 30 головки открутить ее. При этом следует применить рычаг – устройство зажимается достаточно сильно и закернена, что препятствует ее непроизвольному откручиванию.
Когда появился доступ к суппорту, нужно при помощи плоской отвертки отодвинуть поршень и развести колодки. Во время процедуры нужно контролировать уровень тормозухи в РБ. Если жидкость переливается – ее излишки удобно убирать шприцем.
Следующий этап – демонтаж суппорта. Используя ключ №18, следует выкрутить два крепежных винта и подвесить тормоз на пружину или другой элемент. При этом, потребуется проявить аккуратность и убрать тормозную магистраль подальше от острых предметов.
Дальше откручивается тормозной диск. Для этого берется головка TORX соответствующего размера и выкручивается два винта крепления. Сам диск нужно аккуратно положить на чистую поверхность. Во время снятия рекомендуется меньше трогать рабочую поверхность ротора – часть чувствительна к жировым загрязнениям.
Следом, теми же торксами потребуется открутить защитные кожухи и датчик скорости. Сенсор для удобства также можно примотать к пружине.
Далее следует сорвать гайку крепления рулевой тяги и при помощи выжимки демонтировать ее из поворотного кулака. Для удобства можно придерживать шаровую часть от проворачивания шестигранником.
После подготовки нужно демонтировать рычаги подвески и привод колеса. Здесь откручиваются крепежные болты и гайки по порядку. Задача мастера – полностью освободить поворотный кулак и ступицу от элементов подвески.
После всех манипуляций можно приступать к замене самого подшипника. Кулак зажимается в тисах или фиксируется другим удобным способом.
Дальше, используя специальный съемник нужно удалить стопорные кольца из посадочных мест. При этом нужно действовать аккуратно – кольца изготавливаются из специальной стали и могут отскочить.
Затем, используя наставку нужно выбить ступицу вместе с подшипником из поворотного кулака. Здесь главным правилом является аккуратность. Бить по наставке нужно осторожно, чтобы не повредить деталь.
Теперь ступица полностью освобождена от кулака и можно стянуть с нее подшипник.
Последующие действия требуют наличия специальной выжимки. Если подобной в наличии нет, не следует даже начинать процедуру. Принцип действий указан на фото.
Дальше замена опорного подшипника Лада Веста переходит в стадию сборки автомобиля.
Потоком сжатого воздуха нужно очистить посадочные места, полностью удалить всю грязь с деталей.
Установить на поворотный кулак внешнее стопорное кольцо и запрессовать новый подшипник до упора в свое посадочное место. Вставить второе кольцо в стопорную канавку.
Конечный этап – запрессовка ступицы во внутреннюю часть подшипника.
Последующая сборка механизма осуществляется в обратной последовательности. Важнейшим фактором является соблюдение предельной чистоты и точности. Даже небольшое количество грязи, попавшее во внутренности, при монтаже существенно сокращает срок эксплуатации деталей.
Решение проблемы большого скопления мусора в фильтре
Очень часто при замене салонника, можно обнаружить листья деревьев и другой мусор больших размеров. Который не только высыпается на пол салона Лада Веста при замене. Но и препятствует нормальной циркуляции воздуха.
Виной всему отверстие воздухозаборника, которое находится под капотом, за коробом воздухопритока, в простонародье жабо. Оно практически ничем не закрыто. Через него и попадают все крупные частицы. Закрыв его мелкой сеткой, проблема будет устранена.
Разберем, как это сделать:
Для этого в продаже имеются специальные сетки с мелкой ячейкой. Крепятся они при помощи сильных неодимовых магнитов (Фото 1).
<source type="image/webp" data-lazy-srcset="https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-jab-1.jpg.webp 660w, https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-jab-1-300×153.jpg.webp 300w" srcset="data:image/svg xml,” data-lazy-sizes=”(max-width: 660px) 100vw, 660px”>Фото 1 Сетка с мелкой ячейкой
Поднимаем капот и при помощи Torx T20 откручиваем 3 самореза крепления. Снимаем заглушку крепления дворника и ключом на 16, демонтируем сам дворник. Все это же проделываем с другой стороны (Фото 2). Обратите внимание, что саморезы со стороны лобового стекла немного длиннее, поэтому не перепутайте при сборке.
Просовываем нашу купленную сетку и закрываем ей штатное отверстие. Теперь крупный мусор в салон попадать не будет, как следствие засорение салонного фильтра будет меньше (Фото 5).
Радуемся модификации и собираем все в обратном порядке.
Снятие и установка нового фильтрующего элемента
Для начала нужно оговориться, что можно воспользоваться официальной инструкцией по замене со снятием бардачка. Но в этом нет никакого смысла, кроме потери времени. Данный же способ менее удобный, зато очень быстрый.
Замена салонного фильтра Лада Веста является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто. Для удобства выполнения операции можно сдвинуть сидение переднего пассажира до упора назад.
Заглушку фильтра можно увидеть за центральной консолью, если смотреть со стороны «бардачка», и для извлечения фильтра достаточно:
Снимаем декоративную панель. Для этого необходимо открутить саморез под ключ Torx T20. Далее с помощью плоской отвертки отщелкиваем защелки, которые крепят панель в 3-х местах (Рис.1). Защелки часто ломаются, поэтому нужно быть предельно аккуратным.
Теперь доступ к заглушке фильтра открыт. Чтобы снять заглушку необходимо сжать выступы, которые изображены на фото. Усилие для этого необходимо небольшое, они легко поддаются. После этого крышку тянем просто на себя (Рис.2).
Тянем фильтр за нижнюю часть, движением вверх, чтобы верхняя часть фильтра вышла из зацепления. Сам фильтрующий элемент по размеру больше, чем отверстие, куда он должен вставляться. Поэтому он вытаскивается по принципу гармошки (Рис.3).
<source type="image/webp" data-lazy-srcset="https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-3.jpg.webp 660w, https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-3-300×280.jpg.webp 300w" srcset="data:image/svg xml,” data-lazy-sizes=”(max-width: 660px) 100vw, 660px”>Рис.3 Вытаскиваем за нижнюю часть
Когда полость для установки оказалась пуста, желательно ее очистить от пыли и различных загрязнений. Если есть возможность воспользоваться пылесосом с узкой насадкой, это будет лучшим вариантом. Есть и более радикальный метод, включить обдув на полную. В этом случае внутри будет чисто, но придется убрать от пыли салон (Рис.4).
<source type="image/webp" data-lazy-srcset="https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-4.jpg.webp 660w, https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-4-294×300.jpg.webp 294w" srcset="data:image/svg xml,” data-lazy-sizes=”(max-width: 660px) 100vw, 660px”>Рис.4 Ниша для установки
Далее устанавливаем новый салонный фильтр в обратной последовательности. Вначале полностью вставляем верхнюю часть фильтра, а затем толкаем нижнюю. Кажется, немного не понятным, но в процессе установки все становится легко.
<source type="image/webp" data-lazy-srcset="https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-5.jpg.webp 660w, https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-5-300×300.jpg.webp 300w, https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-5-150×150.jpg.webp 150w, https://autozaliv.ru/wp-content/uploads/2020/04/renolog2-zam-5-120×120.jpg.webp 120w" srcset="data:image/svg xml,” data-lazy-sizes=”(max-width: 660px) 100vw, 660px”>Рис.5 Новый фильтрующий элемент
Теперь осталось установить только крышку на свое место, до характерного щелчка. Кстати, у некоторых пользователей обламываются на заглушке защелки. В этом случае ее можно крепить 2-мя саморезами, для которых уже есть отверстия.
При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они показывают направление движения воздуха, по ним и нужно производить установку. Стрелка должна быть по направлению от двигателя в салон.
Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.
На автомобилях с кондиционером замену салонного фильтра стоит совместить с его очисткой. В продаже можно встретить много аэрозольных составов для очистки и обеззараживания сот. Через отверстие установки фильтра вводится гибкая насадка.
Состав равномерно распыляется по всей поверхности радиатора кондиционера, после чего он спокойно стекает через дренаж. Нужно выждать около 10 минут и установить фильтр на место.
Снятие ремня грм
_x000D_
Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:
_x000D_
_x000D_
проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
_x000D_
проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.
_x000D_
_x000D_
совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМриска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления
_x000D_
Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:
_x000D_
_x000D_
Снять шкив, отвернув болт.
_x000D_
Снять опорную шайбу.
_x000D_
_x000D_
Снять шкив, отвернув болтСнять опорную шайбу
_x000D_
_x000D_
Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
_x000D_
Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.
После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.
_x000D_
Отзывы положительные и отрицательные
№
Положительные
1.
Валентин, 32 года, работник финансового учреждения, собственник Лада Веста: полтора года активно использую машину, особых замечаний нет. Малозначащие поломки, дефекты, а они присутствуют, устраняю своими силами. Недавно заменил очиститель салона, вместо дорогого оригинала купил Патрон.
2.
Геннадий, 41 год, менеджер: полгода моей Весте, работает словно часики. Систематически провожу технический осмотр, посещаю СТО. Вместо оригинальных расходных материалов устанавливаю качественные аналоги, их цена на 20 – 25% ниже.
3.
Владислав, 37 лет, частный предприниматель: по роду деятельности много времени провожу за рулем, заключаю договора с клиентами, поставщиками. По выходным уделяю время машине, профилактику провожу самостоятельно, опыт и навыки обслуживания имею.
4.
Дмитрий, 45 лет, таксист: работаю таксистом третий год, из них на Весте второй. Плохого ничего сказать о машине не могу. Да, случались казусы, но они быстро устранимы.
5.
Вадим, 29 лет, электрик СТО: пятый год работаю в мастерской, хорошо изучил рынок автомобилей. Купил Весту, так как это самый лучший отечественный продукт. Выбором доволен, замечаний нет. Ряд импортных расходников заменяю российскими, так как они дешевле.
6.
Виталий, 42 года, менеджер: у меня Веста одна из первых, познал сильные и слабые стороны, куда же без них. Отечественный производитель по качеству еще далек от зарубежного. Учитывая дороговизну импортных расходников, покупаю отечественные аналоги. По качеству они ничем не уступают, дешевле на 20 – 25 %.
7.
Александр, 33 года, работник страховой компании: мой положительный отзыв об автомобиле Лада Веста. Машина хорошая, сборка качественная, запчасти частично импортные. Например, салонный фильтр от Рено, хотя его часто заменяют российским аналогом.
8.
Василий, 33 года, менеджер: после Гранты Лада Веста — это «небо и земля». За машиной ухаживаю, покупаю только оригинальные расходники, хотя их цена порой завышена.
9.
Кирилл, 42 года, консультант: покупал Весту с рук, досталась в хорошем состоянии. Предыдущий владелец любил экономить на деталях, я практикую обратное. Считаю, что качество прежде всего.
10.
Вячеслав, 35 лет, частный предприниматель: много времени провожу за рулем, подписываю договора на поставку продукции. Машина работает на износ. Времени на самостоятельную проверку нет, поэтому пользуюсь услугами СТО. Исправный транспорт — залог успешности моего бизнеса.
Отрицательные
11.
Виктор, 45 лет, консультант: отечественная Лада Веста — автомобиль хороший, но вот замена расходников российскими не самое лучшее решение. Вместо салонного фильтра от Рено устанавливают отечественные. Качество изготовления плохое, угольный наполнитель слабо очищает воздух, да и цена на 30 % ниже.
12.
Георгий, 35 лет, мастер по ремонту обуви: покупал Весту с рук, досталась в хорошем состоянии. После двух лет активной эксплуатации начала сыпаться, требует больших вложений, покупки новых расходных материалов.
13.
Иван, 36 лет, страховой брокер: машина новая, а проблемы остались прежние, качество изготовления, сборки слабое. За эти средства лучше купить Рено Логан или что-то подобное.
14.
Константин, 28 лет, предприниматель: новую Весту не рекомендую, так как модель сырая, много недоработок. Запчасти частично импортные, цены завышенные.
15.
Василий, 38 лет, медработник: еженедельно с друзьями выезжаю за город, на рыбалку. Машина моментально захватывает пыль, уплотнение дверей слабое, фильтр салона быстро засоряется. Вместо 30000 км заменяю на 10000 км.
