New Vesta
Назад

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Опубликовано: 06.06.2022
0
2
Оцените статью!
Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Lada vesta (2022 год). прыгают обороты двигателя на холостых

Lada Vesta (2022 год). Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.
Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.
Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.
Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.
Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:
Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.
В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.
Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:
-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.
По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

§

Lada Vesta (2022 год). Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.
Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.
Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.
Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.
Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:
Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.
В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.
Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:
-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.
По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

§

Lada Vesta (2022 год). Двигатель коптит чёрным дымом

Идёт дым в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет, когда нажимаете на педаль газа. Причем автомобиль работает не стабильно, зачастую мотор «троит», плохо запускается с утра (особенно в зимний период времени). Увеличивается расход топлива. Чёрный дым может быть результатом преднамеренного обогащения горючей смеси блоком управления для устойчивой работы холодного двигателя сразу после запуска при низкой температуре окружающего воздуха. Такое явление отмечается кратковременно и пропадает задолго до того, как мотор прогреется до рабочих температур.

Основные причины
Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе.
Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель).
Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет нещадно «троить».

У карбюраторного зажигания
У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере.
Происходит это по двум причинам:
1) Неисправна «иголка» (игольчатый клапан), она может залипать или наоборот пропускать излишки топлива.
2) Засорились, закоксовались (от нашего топлива) жиклеры. Маленькие «форсунки» с точным размером.

Нужно разобрать карбюратор прочистить его, если не помогает, то нужно купить ремкомплект и заменить «иглу» и жиклеры и правильно установить уровень бензина в камере.

Инжекторный вариант
Тут все немного сложнее с одной стороны, и проще с другой. У инжектора нет камер с поплавком иголок и т.д., это совершенно другая система, которая подает топливно-воздушную смесь при помощи электроники. Впрыск в цилиндры происходит при помощи специальных устройств – «инжекторов», отсюда и название.
Основные причины черного выхлопа:
1) Зачастую причиной является сам инжектор, он попросту забивается и не может нормально подавать топливо. Происходит накопление давления, а потом «сильный» впрыск зачастую с излишками. Работа двигателя будет не стабильной, то низкие обороты, то высокие – простыми словами будут «плавать». В такой ситуации нужно прочистить инжекторы, существует много различных способов, от снятия топливной рейки, до специальных средств которые добавляются в бензин — решать вам, но после такой манипуляции зачастую можно избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Работоспособность восстанавливается. Чисткой нужно заниматься хотя бы раз в 60 – 70000 километров.
2) Так как система автоматизирована, она следит за различными циклами при помощи датчиков. Так вот если датчик не исправен, он либо вообще не даст запустить автомобиль, либо будет подавать слишком много топлива. Тут сами вы навряд ли сможете продиагностировать поломку, нужно ехать на СТО.
3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить

Коптит дизельный двигатель

Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.
Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.
Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:
-большой расход дизтоплива;
-плохой запуск;
-неустойчивая работа двигателя;
-высокая токсичность выхлопных газов;
-потеря мощности.

Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:
загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе дизельного двигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной – дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.
Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.
Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.

§

Lada Vesta (2022 год). Двигатель коптит чёрным дымом

Идёт дым в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет, когда нажимаете на педаль газа. Причем автомобиль работает не стабильно, зачастую мотор «троит», плохо запускается с утра (особенно в зимний период времени). Увеличивается расход топлива. Чёрный дым может быть результатом преднамеренного обогащения горючей смеси блоком управления для устойчивой работы холодного двигателя сразу после запуска при низкой температуре окружающего воздуха. Такое явление отмечается кратковременно и пропадает задолго до того, как мотор прогреется до рабочих температур.

Основные причины
Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе.
Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель).
Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет нещадно «троить».

У карбюраторного зажигания
У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере.
Происходит это по двум причинам:
1) Неисправна «иголка» (игольчатый клапан), она может залипать или наоборот пропускать излишки топлива.
2) Засорились, закоксовались (от нашего топлива) жиклеры. Маленькие «форсунки» с точным размером.

Нужно разобрать карбюратор прочистить его, если не помогает, то нужно купить ремкомплект и заменить «иглу» и жиклеры и правильно установить уровень бензина в камере.

Инжекторный вариант
Тут все немного сложнее с одной стороны, и проще с другой. У инжектора нет камер с поплавком иголок и т.д., это совершенно другая система, которая подает топливно-воздушную смесь при помощи электроники. Впрыск в цилиндры происходит при помощи специальных устройств – «инжекторов», отсюда и название.
Основные причины черного выхлопа:
1) Зачастую причиной является сам инжектор, он попросту забивается и не может нормально подавать топливо. Происходит накопление давления, а потом «сильный» впрыск зачастую с излишками. Работа двигателя будет не стабильной, то низкие обороты, то высокие – простыми словами будут «плавать». В такой ситуации нужно прочистить инжекторы, существует много различных способов, от снятия топливной рейки, до специальных средств которые добавляются в бензин — решать вам, но после такой манипуляции зачастую можно избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Работоспособность восстанавливается. Чисткой нужно заниматься хотя бы раз в 60 – 70000 километров.
2) Так как система автоматизирована, она следит за различными циклами при помощи датчиков. Так вот если датчик не исправен, он либо вообще не даст запустить автомобиль, либо будет подавать слишком много топлива. Тут сами вы навряд ли сможете продиагностировать поломку, нужно ехать на СТО.
3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить

Коптит дизельный двигатель

Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.
Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.
Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:
-большой расход дизтоплива;
-плохой запуск;
-неустойчивая работа двигателя;
-высокая токсичность выхлопных газов;
-потеря мощности.

Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:
загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе дизельного двигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной – дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.
Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.
Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.

§

Lada Vesta (2022 год). Двигатель закоксовался, нагар в двигателе

Причины закосованности и нагара

Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.

Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.

Причины нагара

Образование отложений углерода вызвано многими факторами и характерно для всех типов двигателей внутреннего сгорания – бензиновых и дизельных, безнаддувных и турбированных, с косвенным и прямым впрыском топлива.

Отложения в двигателе возникают в результате неидеального сгорания топливовоздушной смеси. Например, в двигателях с прямым впрыском бензина одной из причин углеродных отложений является сам способ подачи топлива – бензин в этом случае не моет клапана, а идет непосредственно в камеру сгорания. Это вызывает накопление отложений на клапанах и, следовательно, ограничивает со временем доступ кислорода в камеру сгорания, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.
Нетрудно обнаружить и другие косвенные причины появления нагара в двигателях автомобилей. Они связаны с тем, что за последние годы большинство автолюбителей изменили способ использования автомобиля. Сегодня все больше людей эксплуатируют автомобиль как велосипед, общественный транспорт или для короткой прогулки/поездки в магазин.
Чаще всего крупные отложения накапливаются в двигателях транспортных средств, эксплуатируемых в городском режиме, на небольших расстояниях. И неважно, о какой марке и модели идет речь. Важен способ использования автомобиля: низкая скорость, низкие рабочие температуры, использование авто без прогрева двигателя

Многие современные бензиновые двигатели сегодня часто оснащены турбонаддувом, а это означает, что турбированный автомобиль в городском режиме чаще всего используется на низких оборотах двигателя. В верхнем же диапазоне оборотов турбомоторы сегодня редко используются в условиях города. Но даже безнаддувные современные моторы с непосредственным прямым впрыском бензина также не стимулируют владельцев ездить на высоких оборотах. Дело в том, что сегодняшние атмосферные двигатели неплохо генерируют высокий крутящий момент на низких оборотах. Соответственно, у автовладельца отпадает необходимость часто ездить на высоких оборотах. Это существенное отличие бестурбинных современных моторов от двигателей 20-летней давности. Из-за более низких оборотов современные двигатели прогреваются дольше (плюс не забывайте, что многие двигатели сегодня алюминиевые, быстро теряющие свою температуру нагрева, в отличие от старых чугунных), а низкие обороты не позволяют естественным образом удалить из двигателя углеродистые отложения. В итоге в силовом агрегате на различных деталях начинают скапливаться отложения.

Еще одна причина образования нагара – это неправильная замена масла и несвоевременное обслуживание двигателя. Например, главным врагом любого двигателя внутреннего сгорания является увеличение интервалов замены моторного масла. Ведь известно, что чем дольше не меняется масло в двигателе, тем больше в нем образуется побочных продуктов. К сожалению, сегодня многие производители намеренно увеличили свои межсервисные интервалы по замене масла.

Еще одной из непосредственных причин накопления углеродистых отложений является неправильная синхронизация работы двигателя, за которую отвечает ремень ГРМ/цепь ГРМ. К сожалению, в бензиновых моторах ремень и даже цепь имеют тенденцию растягиваться. Это проблема многих современных двигателей (хорошим примером являются популярные в мире двигатели TSI/TFSI). Если натяжка цепи или ремня ослабевает, происходит рассинхронизация системы газораспределения, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

Как удалить нагар в двигателе

Одним из самых простых способов удаления отложений углерода является так называемая промывка двигателя специальным составом. Для этого используется специальное промывочное средство, заливаемое в двигатель, когда вы меняете масло. Вы можете промыть двигатель самостоятельно. Также можете заказать эту услугу в сервисе, когда приедете проводить стандартную замену масла. Правда, в этом случае вы заплатите за это дополнительно.

Читайте также:  Круиз-контроль и ограничение скорости - как пользоваться, описание Лада Веста (Lada Vesta)

Единственный же действительно эффективный способ очистки двигателя – это его разборка и очистка всех деталей вручную или механически, в зависимости от компонента. Но подобная дорогостоящая очистка, как правило, целесообразна только для двигателей, которые уже имеют много проблем и не могут быть очищены по-другому. В любом случае подобная работа будет стоить очень дорого, особенно принимая во внимание объем работ.

§

Lada Vesta (2022 год). Двигатель закоксовался, нагар в двигателе

Причины закосованности и нагара

Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.

Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.

Причины нагара

Образование отложений углерода вызвано многими факторами и характерно для всех типов двигателей внутреннего сгорания – бензиновых и дизельных, безнаддувных и турбированных, с косвенным и прямым впрыском топлива.

Отложения в двигателе возникают в результате неидеального сгорания топливовоздушной смеси. Например, в двигателях с прямым впрыском бензина одной из причин углеродных отложений является сам способ подачи топлива – бензин в этом случае не моет клапана, а идет непосредственно в камеру сгорания. Это вызывает накопление отложений на клапанах и, следовательно, ограничивает со временем доступ кислорода в камеру сгорания, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.
Нетрудно обнаружить и другие косвенные причины появления нагара в двигателях автомобилей. Они связаны с тем, что за последние годы большинство автолюбителей изменили способ использования автомобиля. Сегодня все больше людей эксплуатируют автомобиль как велосипед, общественный транспорт или для короткой прогулки/поездки в магазин.
Чаще всего крупные отложения накапливаются в двигателях транспортных средств, эксплуатируемых в городском режиме, на небольших расстояниях. И неважно, о какой марке и модели идет речь. Важен способ использования автомобиля: низкая скорость, низкие рабочие температуры, использование авто без прогрева двигателя

Многие современные бензиновые двигатели сегодня часто оснащены турбонаддувом, а это означает, что турбированный автомобиль в городском режиме чаще всего используется на низких оборотах двигателя. В верхнем же диапазоне оборотов турбомоторы сегодня редко используются в условиях города. Но даже безнаддувные современные моторы с непосредственным прямым впрыском бензина также не стимулируют владельцев ездить на высоких оборотах. Дело в том, что сегодняшние атмосферные двигатели неплохо генерируют высокий крутящий момент на низких оборотах. Соответственно, у автовладельца отпадает необходимость часто ездить на высоких оборотах. Это существенное отличие бестурбинных современных моторов от двигателей 20-летней давности. Из-за более низких оборотов современные двигатели прогреваются дольше (плюс не забывайте, что многие двигатели сегодня алюминиевые, быстро теряющие свою температуру нагрева, в отличие от старых чугунных), а низкие обороты не позволяют естественным образом удалить из двигателя углеродистые отложения. В итоге в силовом агрегате на различных деталях начинают скапливаться отложения.

Еще одна причина образования нагара – это неправильная замена масла и несвоевременное обслуживание двигателя. Например, главным врагом любого двигателя внутреннего сгорания является увеличение интервалов замены моторного масла. Ведь известно, что чем дольше не меняется масло в двигателе, тем больше в нем образуется побочных продуктов. К сожалению, сегодня многие производители намеренно увеличили свои межсервисные интервалы по замене масла.

Еще одной из непосредственных причин накопления углеродистых отложений является неправильная синхронизация работы двигателя, за которую отвечает ремень ГРМ/цепь ГРМ. К сожалению, в бензиновых моторах ремень и даже цепь имеют тенденцию растягиваться. Это проблема многих современных двигателей (хорошим примером являются популярные в мире двигатели TSI/TFSI). Если натяжка цепи или ремня ослабевает, происходит рассинхронизация системы газораспределения, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

Как удалить нагар в двигателе

Одним из самых простых способов удаления отложений углерода является так называемая промывка двигателя специальным составом. Для этого используется специальное промывочное средство, заливаемое в двигатель, когда вы меняете масло. Вы можете промыть двигатель самостоятельно. Также можете заказать эту услугу в сервисе, когда приедете проводить стандартную замену масла. Правда, в этом случае вы заплатите за это дополнительно.

Единственный же действительно эффективный способ очистки двигателя – это его разборка и очистка всех деталей вручную или механически, в зависимости от компонента. Но подобная дорогостоящая очистка, как правило, целесообразна только для двигателей, которые уже имеют много проблем и не могут быть очищены по-другому. В любом случае подобная работа будет стоить очень дорого, особенно принимая во внимание объем работ.

§

Lada Vesta (2022 год). Бедная топливовоздушная смесь

Причины

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.
Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

главными причинами такого обеднения являются:
-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.
Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:
карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя;
происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего;
топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка;
Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п.
Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.
Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.

Обеднение смеси на инжекторе

Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».
Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.
Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска.
В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют:
-загрязнение инжекторных форсунок;
-подсос воздуха на впуске;
-кислородный датчик (лямбда-зонд);
-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума.
Еще одной причиной может оказаться клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.
Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит:
снижение производительности топливного насоса;
загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи;
снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок;
утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе;
В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.

Проверка и устранение причин

Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.
Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.
В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.
Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.
В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.
Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д.
Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.
Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования.
Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев. Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.
Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.
Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги:
Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.
Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления.
Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности.
Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости.
Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».
Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу

Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе.
На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине. В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.
Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам:
правильный монтаж и настройка ГБО;
чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа;
состояние и настройка газового редуктора;
газовые форсунки, их производительность и качество;
С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы.
Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д.
Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.

§

Lada Vesta (2022 год). Бедная топливовоздушная смесь

Причины

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.
Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

главными причинами такого обеднения являются:
-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.
Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:
карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя;
происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего;
топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка;
Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п.
Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.
Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.

Обеднение смеси на инжекторе

Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».
Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.
Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска.
В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют:
-загрязнение инжекторных форсунок;
-подсос воздуха на впуске;
-кислородный датчик (лямбда-зонд);
-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума.
Еще одной причиной может оказаться клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.
Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит:
снижение производительности топливного насоса;
загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи;
снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок;
утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе;
В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.

Проверка и устранение причин

Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.
Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.
В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.
Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.
В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.
Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д.
Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.
Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования.
Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев. Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.
Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.
Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги:
Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.
Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления.
Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности.
Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости.
Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».
Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу

Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе.
На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине. В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.
Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам:
правильный монтаж и настройка ГБО;
чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа;
состояние и настройка газового редуктора;
газовые форсунки, их производительность и качество;
С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы.
Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д.
Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.

§

Lada Vesta (2022 год). Кипит тосол в расширительном бачке

Причины

1. Низкий уровень антифриза. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Поломка охлаждающего вентилятора. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.

3. Наличие воздушной пробки. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.
4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.

5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.

6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.

8. Тосол необходимо менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже 100°С.

9. Неисправный радиатор. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.

10. Поломка помпы (центробежного насоса). Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.

11. Поломка датчика температуры. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.

12. Вспенивание антифриза. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.
13. Разгерметизация крышки бачка. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ
Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Читайте также:  Замена ремня ГРМ на двигателях 21129 и 11189 Lada Largus / Лада Ларгус

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.
Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.
Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.
Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.
Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.

§

Lada Vesta (2022 год). Кипит тосол в расширительном бачке

Причины

1. Низкий уровень антифриза. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Поломка охлаждающего вентилятора. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.

3. Наличие воздушной пробки. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.
4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.

5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.

6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.

8. Тосол необходимо менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже 100°С.

9. Неисправный радиатор. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.

10. Поломка помпы (центробежного насоса). Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.

11. Поломка датчика температуры. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.

12. Вспенивание антифриза. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.
13. Разгерметизация крышки бачка. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ
Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.
Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.
Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.
Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.
Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.

§

Lada Vesta (2022 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

§

Lada Vesta (2022 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

§

§

§

Lada Vesta (2022 год). Маркировка шин

Regroovable – для шин, на которых возможно углубление рисунка нарезкой.

Steel (steel belted) – шина имеет опоясы­вающий металлический корд.

TWI (tread wear index) или символ треугольной формы указывает место расположения индикаторов износа…

…выполненных в виде выступов внутри канавок протектора После стирания протектора до уровня этих индикаторов шина считается не пригодной для эксплуатации.

Safety warning – для шин рынка США и Канады, текст на английском языке, поясняющий некоторые тонкости безопасного использо­вания шины.

Дата изготовления шины состоит из трех цифр, первые две из которых указывают неде­лю, а последняя – год изготовления (с 2000 года – из четырех цифр, две последние из которых обозначают год изготовления).

DOT – символ соответствия действующим стандартам безопасности, установленным транспортным департаментом США Дальше одет идентификационный или серийный номер шины (до 11 цифр и букв).

Е – знак с цифрой – номером страны, выдавшей сертификат соответствия по правилам ЕЭК ООН.

ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization) – Объединение европейских производителей шин и дисков, Брюссель.

ЕСЕ (Economic Commission for Europe) – ведомство ООН в Женеве

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) – нормативы безопасности США

Tubeless – бескамерная конструкция шины.

Tubed Tire камерная конструкция шины

Plies tread – состав слоя протектора.

Sidewall – состав слоя боковины.

Rotation – направление вращения.

Left – шина устанавливается на левую сторону автомобиля (для шин с направленным рисунком протектора).

Right шина устанавливается на правую сторону автомобиля (для шин с направленным рисунком протектора).

Outside (Side facing outwards) – внешняя сторона установки (для шин с асимметричным рисунком протектора).

Inside (Side facing inwards) внутренняя сторона установки (для шин с асимметричным рисунком протектора)

DA (штамп) – незначительные производст­венные дефекты, не препятствующие нор­мальной эксплуатации.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ШИН

Первый параметр, по которому нужно определиться, – это типоразмер шины В инструкции к вашему автомобилю должен быть указан типоразмер, который оптимально подходит к вашему автомобилю

Учитывая, что многие производители реко­мендуют эксплуатировать летом шины с более широким профилем, а зимой – с более узким, в инструкции может быть указано несколько типоразмеров. Мы не рекомендуем устанавливать шины с другим типоразмером, поскольку автопроизводители испытывали ав­томобиль в различных условиях и подобрали оптимальный типоразмер шин, обеспечиваю­щий наиболее безопасный режим эксплуатации автомобиля. Шины рекомендованных ти­поразмеров имеют определенную длину ок­ружности по внешнему диаметру, и если вы поставите шины другого типоразмера, то это приведет к искажениям показаний счетчика пробега и спидометра. В зависимо­сти от условий, в которых будут эксплуатиро­ваться шины, выбирают их сезонность и рису­нок протектора По сезонности шины делятся на летние, зимние и всесезонные.

Не стоит эксплуатировать зимние шины ле­том, так как при повышенной температуре они становятся очень мягкими. Такие шины в летнее время подвержены быстрому износу и не обеспечивают безопасный режим эксплу­атации автомобиля. Летние шины зимой, наоборот, становятся очень жесткими и не обес­печивают хорошего сцепления с дорогой.

Летом во время дождя при движении на большой скорости автомобиль может стать неуправляемым, поскольку шина начинает как бы скользить (плыть) по поверхности во­ды. Этот эффект называется аквапланированием. Для того чтобы избежать этого, на шины наносят ламели (канавки) специальной формы, которые позволяют эффективно отводить воду из пятна контакта колеса и дороги. Очень часто на такие шины нанесена соответствующая маркировка: «Rain» (дождь) или «Aqua» (вода). Следует отметить, что если такой мар­кировки нет, то это вовсе не означает, что эти шины нельзя эксплуатировать в дождь.

Зимой проблему для водителей создают заснеженные и обледенелые участки дороги. Машина на подобных участках становится плохо управляемой, что может привести к аварийной ситуации. Решают эту проблему следующим образом зимние шины делают с более грубым рисунком протектора и часто снабжают шипами. На такие шины нанесена соответствующая маркировка: «М S» (грязь и снег) и/или «Winter» (зима).

Некоторые производители выпускают все­сезонные шины, которые пригодны для использования как в зимних, так и в летних усло­виях. Но, как правило, они уступают по эксплу­атационным качествам специализированным шинам и являются компромиссом для регио­нов с мягкими зимами. Такие шины сложнее в изготовлении и, следовательно, стоят зна­ительно дороже, чем сезонные.

Иногда на шинах встречается надпись «АН season» (всесезонные) или «АН weather» (все­погодные). При покупке нужно учитывать, что, возможно, эти шины выпущены для жарких стран, в которых зимние холода держатся на отметке около 0 С, поэтому естественно, для нашей зимы такие шины не подходят.

Убедитесь в том, что приобретаемые вами шины соответствуют международным и рос­сийским стандартам. Шины, прошедшие сер­тификацию, промаркированы буквой «Е» (что свидетельствует о соответствии европейским стандартам) или надписью «DOT» (что свиде­тельствует о соответствии американским стандартам), а иногда могут присутствовать обе эти маркировки.

Вне зависимости от международной серти­фикации все шины, продаваемые в России, должны иметь сертификат соответствия, вы­данный Госстандартом России, который про­водит собственные испытания. Продавец должен предъявлять сертификат по первому требованию покупателя.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИН

Замена колес При замене колес нецеле­сообразно менять направление вращения шины, так как их повторная приработка вызы­вает повышенный износ.

При заметном износе передних шин их рекомендуется поменять с задними.

При замене менее изношенные шины всегда устанавливайте впереди.

Болты крепления колес затягивайте постепенно крест-накрест.

Обкатка шин. Новые шины отличаются гладкой наружной поверхностью, поэтому ши­ны подвергают обкатке. Начальный износ при обкатке делает шину более шероховатой.

Первые 200 км пробега автомобиля следу­ет двигаться очень осторожно, особенно на мокром покрытии, избегая заносов, про­буксовки, и резких заносов.

Балансировка колес Проводится для компенсации неравномерного распределе­ния веса При движении дисбаланс дает о се­бе знать в виде вибрации, которая передается на рулевое колесо. Вибрация рулевого колеса от дисбаланса колес проявляется в опреде­ленном диапазоне скоростей и пропадает при снижении или повышении скорости. Дисбаланс колес может привести к повреждениям шарниров, рулевого управления и амортиза­торов. Обязательно следует балансировать колеса через 20 000 км пробега автомобиля или после любого ремонта шин.

Цепи противоскольжения Применение цепей допустимо только на ведущих колесах. Допускается выступание цепи не более

15 мм над поверхностью и с внутренней стороны колеса. Максимальная скорость движения с цепями – 50 км/ч. На дорогах без ледя­ного покрытия, снега и грязи цепи необходи­мо снимать.

Запасное колесо Можно устанавливать как на переднюю, так и на заднюю ось. Авто­мобиль Kia Spectra комплектуется полнораз­мерным запасным колесом.

Следует обследовать шину на наличие по­резов и установить их глубину. Если порезы достигают корда, стальной корд будет корродировать от проникающей влаги.

– отверните колпачок вентиля,

– нанесите на вентиль жидкость так, что­бы она заполнила собой полость вентиля;

– при образовании пузырька подтяните золотник обратной стороной колпачка со специ­альным ключом для выворачивания и затяжки золотника,

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядят защитный колпачок А с ключом для затяжки золотника и золотник Б вентиля колеса.

– повторно проверьте вентиль указанным способом. При дальнейшем образовании пу­зырьков и при невозможности довинтить зо­лотник замените золотник или вентиль в сбое с золотником,

– навинтите колпачок на вентиль

Проверку радиального и бокового биения шин проводят 8 следующем порядке.

Вывесите соответствующее колесо авто­мобиля.

Установите измерительный наконечник стрелочного индикатора сначала на рабочую, а затем на боковую поверхность шины

Руками медленно проворачивайте колесо, одновременно снимая показания индикатора. Места на шине с максимальными отклонения­ми индикатора пометьте мелом.

Закрепите диск без шины на оси балансировочного устройства Установите измери­тельный наконечник стрелочного индикатора сначала на радиальную, а затем на боковую внутреннюю поверхность диска, на которые опирается борт шины (рис 12.5).

ПРИМЕЧАНИЕ

§

Lada Vesta (2022 год). Маркировка шин

Regroovable – для шин, на которых возможно углубление рисунка нарезкой.

Steel (steel belted) – шина имеет опоясы­вающий металлический корд.

TWI (tread wear index) или символ треугольной формы указывает место расположения индикаторов износа…

…выполненных в виде выступов внутри канавок протектора После стирания протектора до уровня этих индикаторов шина считается не пригодной для эксплуатации.

Safety warning – для шин рынка США и Канады, текст на английском языке, поясняющий некоторые тонкости безопасного использо­вания шины.

Дата изготовления шины состоит из трех цифр, первые две из которых указывают неде­лю, а последняя – год изготовления (с 2000 года – из четырех цифр, две последние из которых обозначают год изготовления).

DOT – символ соответствия действующим стандартам безопасности, установленным транспортным департаментом США Дальше одет идентификационный или серийный номер шины (до 11 цифр и букв).

Е – знак с цифрой – номером страны, выдавшей сертификат соответствия по правилам ЕЭК ООН.

ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization) – Объединение европейских производителей шин и дисков, Брюссель.

ЕСЕ (Economic Commission for Europe) – ведомство ООН в Женеве

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) – нормативы безопасности США

Tubeless – бескамерная конструкция шины.

Tubed Tire камерная конструкция шины

Plies tread – состав слоя протектора.

Sidewall – состав слоя боковины.

Rotation – направление вращения.

Left – шина устанавливается на левую сторону автомобиля (для шин с направленным рисунком протектора).

Right шина устанавливается на правую сторону автомобиля (для шин с направленным рисунком протектора).

Outside (Side facing outwards) – внешняя сторона установки (для шин с асимметричным рисунком протектора).

Inside (Side facing inwards) внутренняя сторона установки (для шин с асимметричным рисунком протектора)

DA (штамп) – незначительные производст­венные дефекты, не препятствующие нор­мальной эксплуатации.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ШИН

Первый параметр, по которому нужно определиться, – это типоразмер шины В инструкции к вашему автомобилю должен быть указан типоразмер, который оптимально подходит к вашему автомобилю

Учитывая, что многие производители реко­мендуют эксплуатировать летом шины с более широким профилем, а зимой – с более узким, в инструкции может быть указано несколько типоразмеров. Мы не рекомендуем устанавливать шины с другим типоразмером, поскольку автопроизводители испытывали ав­томобиль в различных условиях и подобрали оптимальный типоразмер шин, обеспечиваю­щий наиболее безопасный режим эксплуатации автомобиля. Шины рекомендованных ти­поразмеров имеют определенную длину ок­ружности по внешнему диаметру, и если вы поставите шины другого типоразмера, то это приведет к искажениям показаний счетчика пробега и спидометра. В зависимо­сти от условий, в которых будут эксплуатиро­ваться шины, выбирают их сезонность и рису­нок протектора По сезонности шины делятся на летние, зимние и всесезонные.

Не стоит эксплуатировать зимние шины ле­том, так как при повышенной температуре они становятся очень мягкими. Такие шины в летнее время подвержены быстрому износу и не обеспечивают безопасный режим эксплу­атации автомобиля. Летние шины зимой, наоборот, становятся очень жесткими и не обес­печивают хорошего сцепления с дорогой.

Читайте также:  Какая коробка на веста кросс 1.8. Какая кпп стоит на лада веста. Как определить какая именно коробка передач стоит на автомобиле лада веста

Летом во время дождя при движении на большой скорости автомобиль может стать неуправляемым, поскольку шина начинает как бы скользить (плыть) по поверхности во­ды. Этот эффект называется аквапланированием. Для того чтобы избежать этого, на шины наносят ламели (канавки) специальной формы, которые позволяют эффективно отводить воду из пятна контакта колеса и дороги. Очень часто на такие шины нанесена соответствующая маркировка: «Rain» (дождь) или «Aqua» (вода). Следует отметить, что если такой мар­кировки нет, то это вовсе не означает, что эти шины нельзя эксплуатировать в дождь.

Зимой проблему для водителей создают заснеженные и обледенелые участки дороги. Машина на подобных участках становится плохо управляемой, что может привести к аварийной ситуации. Решают эту проблему следующим образом зимние шины делают с более грубым рисунком протектора и часто снабжают шипами. На такие шины нанесена соответствующая маркировка: «М S» (грязь и снег) и/или «Winter» (зима).

Некоторые производители выпускают все­сезонные шины, которые пригодны для использования как в зимних, так и в летних усло­виях. Но, как правило, они уступают по эксплу­атационным качествам специализированным шинам и являются компромиссом для регио­нов с мягкими зимами. Такие шины сложнее в изготовлении и, следовательно, стоят зна­ительно дороже, чем сезонные.

Иногда на шинах встречается надпись «АН season» (всесезонные) или «АН weather» (все­погодные). При покупке нужно учитывать, что, возможно, эти шины выпущены для жарких стран, в которых зимние холода держатся на отметке около 0 С, поэтому естественно, для нашей зимы такие шины не подходят.

Убедитесь в том, что приобретаемые вами шины соответствуют международным и рос­сийским стандартам. Шины, прошедшие сер­тификацию, промаркированы буквой «Е» (что свидетельствует о соответствии европейским стандартам) или надписью «DOT» (что свиде­тельствует о соответствии американским стандартам), а иногда могут присутствовать обе эти маркировки.

Вне зависимости от международной серти­фикации все шины, продаваемые в России, должны иметь сертификат соответствия, вы­данный Госстандартом России, который про­водит собственные испытания. Продавец должен предъявлять сертификат по первому требованию покупателя.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИН

Замена колес При замене колес нецеле­сообразно менять направление вращения шины, так как их повторная приработка вызы­вает повышенный износ.

При заметном износе передних шин их рекомендуется поменять с задними.

При замене менее изношенные шины всегда устанавливайте впереди.

Болты крепления колес затягивайте постепенно крест-накрест.

Обкатка шин. Новые шины отличаются гладкой наружной поверхностью, поэтому ши­ны подвергают обкатке. Начальный износ при обкатке делает шину более шероховатой.

Первые 200 км пробега автомобиля следу­ет двигаться очень осторожно, особенно на мокром покрытии, избегая заносов, про­буксовки, и резких заносов.

Балансировка колес Проводится для компенсации неравномерного распределе­ния веса При движении дисбаланс дает о се­бе знать в виде вибрации, которая передается на рулевое колесо. Вибрация рулевого колеса от дисбаланса колес проявляется в опреде­ленном диапазоне скоростей и пропадает при снижении или повышении скорости. Дисбаланс колес может привести к повреждениям шарниров, рулевого управления и амортиза­торов. Обязательно следует балансировать колеса через 20 000 км пробега автомобиля или после любого ремонта шин.

Цепи противоскольжения Применение цепей допустимо только на ведущих колесах. Допускается выступание цепи не более

15 мм над поверхностью и с внутренней стороны колеса. Максимальная скорость движения с цепями – 50 км/ч. На дорогах без ледя­ного покрытия, снега и грязи цепи необходи­мо снимать.

Запасное колесо Можно устанавливать как на переднюю, так и на заднюю ось. Авто­мобиль Kia Spectra комплектуется полнораз­мерным запасным колесом.

Следует обследовать шину на наличие по­резов и установить их глубину. Если порезы достигают корда, стальной корд будет корродировать от проникающей влаги.

– отверните колпачок вентиля,

– нанесите на вентиль жидкость так, что­бы она заполнила собой полость вентиля;

– при образовании пузырька подтяните золотник обратной стороной колпачка со специ­альным ключом для выворачивания и затяжки золотника,

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядят защитный колпачок А с ключом для затяжки золотника и золотник Б вентиля колеса.

– повторно проверьте вентиль указанным способом. При дальнейшем образовании пу­зырьков и при невозможности довинтить зо­лотник замените золотник или вентиль в сбое с золотником,

– навинтите колпачок на вентиль

Проверку радиального и бокового биения шин проводят 8 следующем порядке.

Вывесите соответствующее колесо авто­мобиля.

Установите измерительный наконечник стрелочного индикатора сначала на рабочую, а затем на боковую поверхность шины

Руками медленно проворачивайте колесо, одновременно снимая показания индикатора. Места на шине с максимальными отклонения­ми индикатора пометьте мелом.

Закрепите диск без шины на оси балансировочного устройства Установите измери­тельный наконечник стрелочного индикатора сначала на радиальную, а затем на боковую внутреннюю поверхность диска, на которые опирается борт шины (рис 12.5).

ПРИМЕЧАНИЕ

§

Lada Vesta (2022 год). Проверка состояния колес и шин

Повышенное или пониженное давление воздуха в шине приводит к быстрому и неравномерному износу протектора и ухудшает управляемость автомобиля.
Для продления срока эксплуатации шин необходимо поддерживать в них требуемое давление, регулярно его проверять и доводить до нормы. Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние.

Рекомендуемые давления воздуха в шинах штатного размера указаны в табличке, наклеенной на внутренней стороне крышки лючка заливной горловины топливного бака.
При продолжительном движении автомобиля, особенно на высокой скорости, шины нагреваются и давление в них повышается. Поэтому давление воздуха проверяем на холодных шинах, до поездки.

Отворачиваем колпачок колесного вентиля.

Подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром.
Если давление ниже требуемого, шинным насосом или компрессором накачиваем шину, постоянно контролируя давление по манометру.
Если давление выше требуемого…

…надавив подходящим инструментом на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями, проверяя давление.
На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреж­дений, обнажающих корд.
Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке, не соответствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора должна составлять не менее 1,6 мм. Для контроля износа протектора в его канавках…

…выполнены индикаторы в виде бугорков высотой 1,6 мм.

Если высота протектора уменьшилась до индикаторов, значит износ шины достиг предельного значения.

В местах нахождения индикаторов износа на боковинах шин нанесены метки в виде треугольников и букв TWI.
Степень износа шин можно опре­делить…

…измерив остаточную глубину протектора глубиномером штан­генциркуля.
Регулярно проверяем затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтягиваем их.
При появлении вибраций во время движения на ровном участке шоссе в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской. Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней грыжи или другого повреж­дения, а также деформацией колесного диска. Поврежденные шины или диски заменяем.
Колесные диски следует содержать в чистоте, не допускать появления очагов коррозии. Места с повреж­денным покрытием можно зачистить наждачной бумагой, обезжи­рить, загрунтовать и покрасить крас­кой из аэрозольных баллончиков.

§

Lada Vesta (2022 год). Проверка состояния колес и шин

Повышенное или пониженное давление воздуха в шине приводит к быстрому и неравномерному износу протектора и ухудшает управляемость автомобиля.
Для продления срока эксплуатации шин необходимо поддерживать в них требуемое давление, регулярно его проверять и доводить до нормы. Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние.

Рекомендуемые давления воздуха в шинах штатного размера указаны в табличке, наклеенной на внутренней стороне крышки лючка заливной горловины топливного бака.
При продолжительном движении автомобиля, особенно на высокой скорости, шины нагреваются и давление в них повышается. Поэтому давление воздуха проверяем на холодных шинах, до поездки.

Отворачиваем колпачок колесного вентиля.

Подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром.
Если давление ниже требуемого, шинным насосом или компрессором накачиваем шину, постоянно контролируя давление по манометру.
Если давление выше требуемого…

…надавив подходящим инструментом на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями, проверяя давление.
На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреж­дений, обнажающих корд.
Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке, не соответствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора должна составлять не менее 1,6 мм. Для контроля износа протектора в его канавках…

…выполнены индикаторы в виде бугорков высотой 1,6 мм.

Если высота протектора уменьшилась до индикаторов, значит износ шины достиг предельного значения.

В местах нахождения индикаторов износа на боковинах шин нанесены метки в виде треугольников и букв TWI.
Степень износа шин можно опре­делить…

…измерив остаточную глубину протектора глубиномером штан­генциркуля.
Регулярно проверяем затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтягиваем их.
При появлении вибраций во время движения на ровном участке шоссе в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской. Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней грыжи или другого повреж­дения, а также деформацией колесного диска. Поврежденные шины или диски заменяем.
Колесные диски следует содержать в чистоте, не допускать появления очагов коррозии. Места с повреж­денным покрытием можно зачистить наждачной бумагой, обезжи­рить, загрунтовать и покрасить крас­кой из аэрозольных баллончиков.

§

Lada Vesta (2022 год). Схема перестановки колес

Протекторы шин передних колес изнашиваются быстрее задних. Чтобы обеспечить равномерный износ шин, завод-изготовитель рекомен­дует через каждые 5000-10000 км пробега переставлять колеса в соответствии с рисунком.
При этом следует учитывать, что условия работы колес передней и задней осей разные. Поэтому в течение первых нескольких сотен километров, пока шины не «приработаются», повышается интен­сивность изнашивания протектора. Для увеличения ресурса шин можно увеличить пробег между переустановкой колес в 2-3 раза, в зависимости от стиля вождения автомобиля. Сигналом для пере­становки колес может быть износ на половину высоты протектора одного из передних колес.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Схема перестановки колес.

Если на колеса надеты шины, имеющие направленный рисунок протектора, переставлять колеса на другую сторону автомобиля без их перемонтажа не допускается.

При заметном износе передних шин рекомендуется поменять их с задними.
При замене менее изношенные шины всегда устанавливайте впереди.
При замене колес не повредите лаковое покрытие дисков из легких сплавов.
Гайки крепления колес затягивайте постепенно, крест-накрест.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Уход за колесами и шинами

Для эффективной очистки колес от продуктов износа тормозных колодок, пятен масла, битума и т. п…

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

…наносим специальный очиститель.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Растираем очиститель по поверхности щеткой или губкой.
Через минуту смываем очиститель чистой водой.
С помощью специального препарата можно…

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

…придать блеск шинам.

Во избежание снижения сцепных свойств шин не распыляйте препарат на протектор.

§

Lada Vesta (2022 год). Схема перестановки колес

Протекторы шин передних колес изнашиваются быстрее задних. Чтобы обеспечить равномерный износ шин, завод-изготовитель рекомен­дует через каждые 5000-10000 км пробега переставлять колеса в соответствии с рисунком.
При этом следует учитывать, что условия работы колес передней и задней осей разные. Поэтому в течение первых нескольких сотен километров, пока шины не «приработаются», повышается интен­сивность изнашивания протектора. Для увеличения ресурса шин можно увеличить пробег между переустановкой колес в 2-3 раза, в зависимости от стиля вождения автомобиля. Сигналом для пере­становки колес может быть износ на половину высоты протектора одного из передних колес.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Схема перестановки колес.

Если на колеса надеты шины, имеющие направленный рисунок протектора, переставлять колеса на другую сторону автомобиля без их перемонтажа не допускается.

При заметном износе передних шин рекомендуется поменять их с задними.
При замене менее изношенные шины всегда устанавливайте впереди.
При замене колес не повредите лаковое покрытие дисков из легких сплавов.
Гайки крепления колес затягивайте постепенно, крест-накрест.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Уход за колесами и шинами

Для эффективной очистки колес от продуктов износа тормозных колодок, пятен масла, битума и т. п…

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

…наносим специальный очиститель.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Растираем очиститель по поверхности щеткой или губкой.
Через минуту смываем очиститель чистой водой.
С помощью специального препарата можно…

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

…придать блеск шинам.

Во избежание снижения сцепных свойств шин не распыляйте препарат на протектор.

§

Lada Vesta (2022 год). Ремни безопасности

§

Lada Vesta (2022 год). Ремни безопасности

§

Lada Vesta (2022 год). Ремонт бескамерной шины
Бескамерная шина обладает большой «живучестью». Она способна сохранять герметичность даже при сквозном повреждении. С инородным телом, застрявшим в протекторе, зачастую можно проехать много километров, даже не подозревая об этом.
Однако необходимость в ремонте все равно может возникнуть. Во многих случаях мелкий ремонт бескамерной шины можно провести своими силами прямо в пути и иногда даже без снятия колеса с автомобиля.
Для самостоятельного мелкого ремонта бескамерной шины в пути в продаже есть специальные наборы.

В набор входят специальная игла, рашпиль, емкость с клеем, нож, жгут для заполнения проколов.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

1. Осмотрите шину и найдите место повреждения.

2. Извлеките инородный предмет из протектора.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

3. Обработайте с помощью рашпиля внутреннюю поверхность отверстия. После обработки поверхность будет очищена от грязи, ржавчины и ее края будут ровными.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

4. Снимите с отрезков жгута из набора защитную пленку…

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

5. …и отделите жгут от подложки.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

6. Проденьте кончик жгута в ушко специальной иглы…

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

7. …и протяните до середины отрезка.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

8. Нанесите на жгут слой клея из набора. Поверхность отверстия в шине также обработайте клеем.

9. Введите наконечник иглы в отверстие.

10. Нажатием на рукоятку иглы протолкните жгут в отверстие так, чтобы снаружи остались оба конца жгута длиной около 10 мм.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

11. Резко выдерните иглу из отверстия.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

12. Обрежьте оставшиеся на поверхности концы жгута в уровень протектора.

13. Подождите указанное в прилагаемой к ремонтному набору инструкции время, необходимое для полимеризации клея, и доведите давление в шине до рекомендуемого.

Описанный метод ремонта не заменяет профессиональный ремонт в специализированных мастерских. Это только способ решить возникшую в пути проблему и безопасно завершить путь. Однако во многих случаях после качественно проведенного самостоятельного ремонта можно эксплуатировать колесо сколь угодно долго.

Потряхивает двигатель на холостых веста

Имеет место вибрация , потряхивания периодические на ХХ .

На драйве , ютуб ,ВК тоже имеются жалобы Вестоводов на вибрации на ХХ.

Пишите пожалуйста как у Вас. Бывает и не паритесь или же вовсе не ощущается вибраций. Особенно чувствуется на педальном узле, например тормоз зажал в пробке и чувствуются вибрации на ноге. Ну на руле и на сидении тоже.

ОД как всегда , все хорошо. Есть конечно у многих марок машин что то подобное , может как то можно от этого избавиться?

Стесняюсь спросить, а ХХ это что?

может как то можно от этого избавиться?

да иногда потряхивает, на руле я ничего не чувствовал, на педалях и под жопой на ХХ при стоянке бывает чувствуется)

Были бы свечи не айс-давно бы уже джеки чан пришёл к тебе на предмет пропусков зажигания, уж на евро-4 он от каждого чиха загорался, а тут на евро-5 и подавно.

Не знаю, на приоре я не менял тыщ до 60 гдето, начали модули гореть, потом узнал что лучше менять каждые 20 т. открутил а они так сносились . в жизни не видел таких выработанных свеч и чек загорался только когда модуль сгорал

у меня тоже иногда слегка плавают холостые . газанешь , тормоз нажмешь и пропало . это как то связано с электроприводом дроссельной заслонки . на предыдущем Кобальте на 30000км начали плавать конкретно и постоянно . вылечил чисткой дросселя . до продажи до 90000 не повторялось .

В Кемерове стоял на стоянке разговаривал с мужичком на черной всте, он сказал у него обороты плавали и ему меняли саму педаль газа, что то там кривое было )

Имеет место вибрация , потряхивания периодические на ХХ .

На драйве , ютуб ,ВК тоже имеются жалобы Вестоводов на вибрации на ХХ.

Пишите пожалуйста как у Вас. Бывает и не паритесь или же вовсе не ощущается вибраций. Особенно чувствуется на педальном узле, например тормоз зажал в пробке и чувствуются вибрации на ноге. Ну на руле и на сидении тоже.

ОД как всегда , все хорошо. Есть конечно у многих марок машин что то подобное , может как то можно от этого избавиться?

Если в пробке вибрирует руль, то есть подозрение, что эти вибрации от включенного вентилятора охлаждения радиатора. У меня именно он так вибрирует, после выключения — проходит. А потряхивания от двигателя это периодически бывает на ХХ, забил..

А какие предыдущие модели были , если не секрет?

Да чего тут секретного, Калина была 8-ми клапанная, 21041, Гранта 16-ти клапанная с акпп, на Гранте кстати только руль колотило (слегка на хх, но всё же было), и как бы ровно не работали предыдущие мои машины-в салоне всё равно ощущалась работа мотора, в Весте этого нет, если закрыть глаза и заткнуть уши-не поймёшь, работает ли мотор. Да и звук сам от мотора не нашенский, не родной если можно так выразиться. И выпуск звучит по-иномарочному.

Да чего тут секретного, Калина была 8-ми клапанная, 21041, Гранта 16-ти клапанная с акпп, на Гранте кстати только руль колотило (слегка на хх, но всё же было), и как бы ровно не работали предыдущие мои машины-в салоне всё равно ощущалась работа мотора, в Весте этого нет, если закрыть глаза и заткнуть уши-не поймёшь, работает ли мотор. Да и звук сам от мотора не нашенский, не родной если можно так выразиться. И выпуск звучит по-иномарочному.

Ну это уже перегиб, КМК, если задаться целью, то по малейшим дергкам, таки, можно понять в полной тишине и спокойствии, что машина заведена, но это, конечно, все равно чрезвычайно хороший уровень вибро и акустической изоляции салона.

Ну это уже перегиб, КМК, если задаться целью, то по малейшим дергкам, таки, можно понять в полной тишине и спокойствии, что машина заведена, но это, конечно, все равно чрезвычайно хороший уровень вибро и акустической изоляции салона.

Ну почему перегиб? У меня в Весте вот так, если уж задаться целью, то прижав правую ногу к облицовке тоннеля периодически можно уловить еле уловимую вибрацию, а вот сев назад уже как не прислоняйся и не прижимайся-вибрации не ощущаются.

Ну почему перегиб? У меня в Весте вот так, если уж задаться целью, то прижав правую ногу к облицовке тоннеля периодически можно уловить еле уловимую вибрацию, а вот сев назад уже как не прислоняйся и не прижимайся-вибрации не ощущаются.

Я это и имел ввиду.

Добавлено через 1 минуту На РИО вот действительно невозможно было определить, работает двиг или нет, частенько запускать пытался повторно, а на Весте во-первых двигатель слышно ХХ, во-вторых вибрация.

Ну не надо так открыто брехать — РИО не луна, мы там многие сидели 😉

А, тем более, повторный завод — это говорит только о плохой прокладке :smile-big:

Ну не надо так открыто брехать — РИО не луна, мы там многие сидели

А, тем более, повторный завод — это говорит только о плохой прокладке По себе людей не судят. Говорю я как есть. В РИО2 у меня вибраций не ощущалось абсолютно. Когда был на тест драйве РИО3 , была ужасная вибрация на руле, причем как на тестовой так и на новой еще одной.

кто что думает, в нексии при открытых окнах шумка хорошая?

а то был свидетелем как на новенькой нехсии чел пытался повторно завести уже работающую машинку. такой смычный «кря. » по округе разнесся)

кто что думает, в нексии при открытых окнах шумка хорошая?

а то был свидетелем как на новенькой нехсии чел пытался повторно завести уже работающую машинку. такой смычный «кря. » по округе разнесся)

Там не шумка, а движок сам достаточно тихий на холостых. Тем более, если новый.

На хх все четко, обороты около 1000, двигатель работает ровно

Это на прогретой машине? Многовато.

Заметил, что после поездки (160 км), появилась вибрация руля при включении вентилятора охлаждения.. ощутимо только при полной остановке.. пробег 1200, кто-нибудь сталкивался с этим?

Обсуждалось в какой то теме. Короче и руль и вентилятор крепятся на трубе под панелью. Особенность данной модели. У себя заметил только когда здесь прочитал.

Обсуждалось в какой то теме. Короче и руль и вентилятор крепятся на трубе под панелью. Особенность данной модели. У себя заметил только когда здесь прочитал.

Я так понял он про вентилятор радиатора ))

Я так понял он про вентилятор радиатора ))

Я все же надеюсь что он вентилятор охлаждения салона имел ввиду :soldier:

Если речь про вентилятор радиатора,то да есть такое дело.

Не знаю я этот вентилятор слышу только когда двигатель глушу и он еще крутится несколько секунд

Если речь про вентилятор радиатора,то да есть такое дело. Когда передний бампер снимал обратил внимание что вентилятор устанвлен в рамке,а рамка в креплениях болтается как какашка в проруби без каких либо виброизоляторов.

Рамку зафиксировать удалось, или оно вновь разболтается? Официалы боюсь поржут и скажут ехать лесом, а там как знать, может и исправят.

Не знаю я этот вентилятор слышу только когда двигатель глушу и он еще крутится несколько секунд

Тоже самое, никогда не слышу его, и не чувствую. Только с улицы.

Не исключено что грязь на лопасти налипла неравномерно вот и вибрирует.Тоже поначалу не замечал никаких вибраций,а в последнее время на руле отчетливо проявляются.

Еще вентилятор печки дает вибрацию на руль , у меня на 4-й и выше скоростях. НО не у всех, как я понял.

у меня тоже на ХХ ощущается вибро в пол и на педали. Раньше не замечал, а щас, как заметил, стал заморачиваться на этом и стало бесить. Явно подергивания двигателя отдаются — это не вентилятор (он у меня в руль идет) и обороты держит стабильные. Возможно раньше не замечал, т.к. стояла родная «Защита» — щас поменял на новую, может быть мотор ее чуть задевает и она дает вибрацию в районе ног как раз-таки, так как возможных источников я не вижу больше — выхлоп вроде работает как надо тоже.

Не заморачивайся с защитой, явно дело не в ней ))

Не заморачивайся с защитой, явно дело не в ней ))

ну а какие еще могут быть варианты? подушки двигателя на ум только приходят, может что-то сместилось. вибрация чувствуется именно когда двигатель чуть подергивает (писали об этом уже, что работа не ровная) — когда он просто работает и подергиваний нет, то я ничего не ощущаю

Еще вентилятор печки дает вибрацию на руль , у меня на 4-й и выше скоростях. НО не у всех, как я понял.

Вентилятор печки стоит перед фильтром, соответственно обрастает грязью и начинается дисбаланс и вибрации. Лечение — снять двигатель с вентилятором, очистить, поставить на место.

ну а какие еще могут быть варианты? подушки двигателя на ум только приходят, может что-то сместилось. вибрация чувствуется именно когда двигатель чуть подергивает (писали об этом уже, что работа не ровная) — когда он просто работает и подергиваний нет, то я ничего не ощущаю

Вот в этом и проблема, двигатель не всегда работает ровно. Из за этого подергивания на холостых иногда, и возникает вибрация внизу, я тоже пару раз обращал внимание, но только пару раз за 8 мес.

Самое простое что может быть это «бензин» и свечи ))

зы: у лансеров 1.6 поголовно такая канитель )) потряхивает двс на холостом, что там люди только не делали, говорят просто такой двс )))

Характерные поломки, причины, устранение

Поскольку мотор 21127 использует облегченную ШПГ, в результате внезапного обрыва ремня поршень со 100% гарантией гнет клапана. Помимо этого, присутствуют «болезни», характерные для этого мотора:

Снижение мощности1)прогоревшие клапаны

2)засор воздушного фильтра

3)неисправность топливной системы

5)износ кулачков распредвала

2)очистка или замена расходника

3)прочистка и ремонт

5)установка нового распредвала

ДВС работает после выключения зажигания1)нагар внутри камер сгорания и на клапанах

2)Проблемы с замком зажигания

1)промывка чистящим средством

2)замена замка зажигания

Загоревшаяся лампа аварийного давления1)износ маслонасоса либо коренных подшипников

2)замыкание в цепи

3)низкий уровень масла

3)добавление смазки до уровня

В принципе, особых нареканий ДВС 21127 не замечено, этот силовой привод считается надежным и экономичным в эксплуатации.

Тюнинг мотора

Изначально двигатель 21127 уже получил заводской тюнинг, но возможности для дальнейшего повышения мощности все же остались:

  • в дополнение к штатному ресиверу монтируется заслонка диаметром 54 мм для достижения характеристики около 110 л. с.;
  • еще 10 л. с. добавит замена выпускного катколлектора «пауком»;
  • распредвал Стольникова модификации 8.9 придаст мощности в верхнем диапазоне оборотов.

Полный расклад про дроссельную заслонку Лада Веста Е-Газ.

Возможен комплексный тюнинг за счет установки распредвала Стольников 9.15 с фазовым смещением 316 градусов, заменой форсунок на Бош 431 360 (более производительные в сравнении с штатными) и фрезеровкой ступеней седла клапана. В этом случае ДВС получит около 150 л. с.

Таким образом, мотор 21127 является тюнингованной в промышленных условиях версией предыдущего ДВС 21126. Характеристики улучшены только за счет модификации впускной воздушной системы (заслонка внутри ресивера плюс ДАД, ДТВ).

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Многие владельцы автомобилей Лада Калина 2 поколения уже оценили по достоинству новый силовой агрегат, который начали устанавливать именно на эти модели впервые, и выходит он под кодовым названием ВАЗ 21127. Некоторые могут подумать, что это все тот же двигатель, который в свое время устанавливался на большинство автомобилей Лада Приора, но на самом деле это далеко не так.

Так в чем же основные отличия от модели 21126 и насколько реально лучше этот мотор в динамике и тяговых характеристиках, давайте попробуем разобраться.

Преимущества двигателя 21127 перед прошлыми модификациями

  1. Во-первых, этот силовой агрегат развивает мощность до 106 лошадиных сил. Напомним, что до его появления самым мощным считался с 98 л.с.
  2. Во-вторых, увеличен крутящий момент и теперь даже с низких оборотов, этот мотор вполне неплохо подхватывает и нет того вялого разгона, который был раньше.
  3. Расход топлива, как ни странно, наоборот уменьшился, даже с учетом возросшей мощности, поэтому это тоже огромный плюс этого ДВС.

Теперь стоит немного рассказать о том, благодаря чем было достигнуто все вышеуказанные характеристики, которых не так уж мало.

Как уверяют специалисты Автоваза, повышение мощности и крутящего момента 21127-го двигателя связаны с применением более современной и совершенной системе впрыска топлива. Теперь под декоративным кожухом можно увидеть установленный ресивер, который регулирует подачу воздуха в зависимости от оборотов двигателя.

Реальные владельцы Калины 2 поколения уже оставили в сети довольно немало положительных отзывов об этом моторе и практически все заметили ощутимый прирост мощности, особенно на низких оборотах. Как написано в технических данных этого агрегата, максимально быстрый разгон до 100 км/час на этом двигателе, новая Калина разгоняется за 11,5 секунд, что для отечественного автомобиля является отличным показателем.

Единственное, что смущает многих владельцев, так это все та же старая проблема, которая возникает при обрыве ремня ГРМ. В этом случае придется смириться с дорогостоящим ремонтом ДВС, так как погнет не только клапана, но и скорее всего будут повреждения поршней, как это было на Приоре.

Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. новый вазовский мотор, продолжение приора мотора 21126 и базирующийся на все том же измененном блоке 21083. Движок инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Особенностью двигателя 127 в том, что на него была установлена система впуска с резонансной камерой, обладающей регулируемым объемом: управляемые заслонки уменьшают или увеличивают ее объем в зависимости от числа оборотов в минуту. Объем камеры меняется от большего к меньшему, а минимальное значение объема используется в режиме от 3500 об/мин. Кроме того, теперь вместо ДМРВ устанавливается ДАД ДТВ, вместе с ДМРВ ушла проблема плавающих оборотов, на этом отличия 126 и 127 мотора заканчиваются. Вместе с тем, все так же двигатель 21127 приоры гнет клапана, остальные проблемы остались те же, шумы, стуки, троения. По ощущениям и отзывам, мотор стал ехать с низов поинтересней обычного 126 мотора, на верхах ситуация такая же, изменения незначительные, но ощутимые. максимальная мощность увеличена до 106 л.с. (у ВАЗ-21126 — 98 л.с.) крутящий момент вырос со 145 до 148 Нм С 2022 года начался выпуск рестайлингового варианта этого мотора, который получил название 21129 или в народе более известный как Веста двигатель.

Характеристики двигателя

ИзготовительАвтоВАЗ
Марка ДВС21127
Годы производства2022 — …
Объем1597 см 3 (1,6 л)
Мощность78 кВт (106 л. с.)
Момент крутящий148 Нм (на 5800 об/мин)
Вес116 кг
Степень сжатия11
Питаниеинжектор
Тип моторарядный
Впрыскраспределенный с электронным управлением
Зажиганиекатушка для каждой свечи
Число цилиндров4
Местонахождение первого цилиндраТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре4
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Впускной коллекторобъединен с ресивером, полимерный, встроенная заслонка, датчики ДТВ и ДАД
Выпускной коллекторкатализатор
Распредвал2 шт., метки на шкивах смещены на 2 градуса
Материал блока цилиндровчугун
Диаметр цилиндра82 мм
Поршниоблегченные, производитель Federal Mogul
Коленвалот 11183
Ход поршня75,6 мм
ГорючееАИ-95
Нормативы экологииЕвро-4/5
Расход топливатрасса — 5,8 л/100 км

смешанный цикл 7 л/100 км

город — 9,6 л/100 км

Расход масламаксимум 0,1 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости5W-30 и 10W-40
Какое масло лучше для двигателя по производителюLiqui Moly, ЛукОйл, Роснефть, Mannol
Масло для 21127 по составусинтетика, полусинтетика
Объем масла моторного3,5 л
Температура рабочая95°
Ресурс моторазаявленный 200000 км

реальный 300000 км

Регулировка клапановгидрокомпенсаторы
Система охлажденияпринудительная, антифриз
Количество ОЖ7,8 л
Помпас металлической крыльчаткой
Свечи на 21127BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
Зазор между электродами свечи1,1 мм
Ремень ГРМGates, ширина 22 мм, ресурс 200000 км пробега
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Воздушный фильтрNitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтрномер по каталогу 90915-10001

замена 90915-10003, с обратным клапаном

Маховикувеличенный размер демпфера
Болты крепления маховикакоробка МТ — М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм

коробка АТ — М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки

Маслосъемные колпачкикод 90913-02090 впускные светлые

код 90913-02088 выпускные темные

Компрессияот 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ800 — 850 мин -1
Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча — 31 — 39 Нм

маховик — 62 — 87 Нм

болт сцепления — 19 — 30 Нм

крышка подшипника — 68 — 84 Нм (коренной) и 43 — 53 (шатунный)

головка цилиндров — три стадии 20 Нм, 69 — 85 Нм 90° 90°

Двигатель устанавливается на: Лада Приора Лада Калина 2 Лада Гранта

Оцените статью!
, , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами нашего сайта.

Adblock
detector