Простыми словами о коробке Весты: МКПП и АМТ
Амт в мкпп на примере lada vesta
Рассказал один из читателей сайта лада.онлайн ().
Что потребуется купить
- механизм переключения передач
- механизм выбора передач (ручка КПП) с тросами
- трос сцепления (длинный для Гранты)
- педаль сцепления (скорее всего блок педалей сцепление и тормоз, но педаль тормоза я оставил старую, меня всё устраивает, не мешает)
- вилка сцепления (старая не подойдёт)
- кронштейны для троса сцепления и для тросов КПП (стоят копейки, есть в наличии)
- если трос сцепления идёт без пластикового барашка на конце, то ещё и его отдельно, это из явного
Есть и подвох! В коробке ВАЗ 21127 нет фиксатора штоков, там стоит заглушка! Этот фиксатор оказался довольно редкой вещью, во многих магазинах даже не знают о его существовании, пришлось заказать из интернет магазина!
Цена вопроса
около 15 000 рублей.
Едем в гараж, снимаем всё лишнее. Ставим нужное, дабы все крепления и отверстия имеются! Тут кстати без нюансов тоже не обошлось. Коробку всё-таки снять придётся! Во-первых, вилка снимается намного легче, чем ставится. Во-вторых, корпус АМТ коробки всё-таки немного отличается от МКПП, хотя официалы в грудь ногой бьют, что они одинаковы!
Последним делом контроллер (ЭБУ) с родной прошивкой. Можно завести и даже поехать, но горит ошибка трансмиссии. Со временем загорается чек и спустя ещё время просто блокируется стартер. Даже после этого можно завести, предварительно сбросив клеммы с аккумулятора, только делать это придётся довольно часто. Тут нужна прошивка контроллера.
У нас стоят обычные 74.(21127-1411020-63) с прошивкой I474MKA1. Найти мастера думаю не составит большого труда. Я же пошёл по пути наименьшего сопротивления и купил новый контроллер, который предназначен для МКПП (21127-1411020-12). Проблем с установкой не возникло, иммобилайзер там изначально отключен. Ключ при желании можно обучить, я не стал. У меня автосигнализация с автозапуском и всё равно сделан обходчик иммобилайзера.
Последним делом для эстетического удобства снимаем панель приборов. Тушим диод, отвечающий за подсветку ошибки трансмиссии (жёлтая шестерёнка). Она горит даже с новым блоком, убрать программно её не удалось (при желании можно и оставить ошибок в ЭБУ она не несёт).
Вот собственно и всё! Даже не спеша вся процедура переделки АМТ в МКПП занимает не более 3 дней.
p.s. у меня кроме штатной сигнализации установлена Starline. Её пришлось перенастроить под механику, минутное дело, в комплекте есть схемы.
- Кулиса переключения передач 8450006409
- Тросы выбора передач Веста 8450006410
- Педаль сцепления с кронштейном педаль тормоза. Можно оставить старую, большего размера.
- Цилиндр сцепления главный 21214160251000 или 8450007237
- Цилиндр сцепления рабочий
- Магистраль гидропривода сцепления 8450007049
- Механизм выбора передач 218101702022200
- Центральный фиксатор выбора передач 21810170237000
- Кронштейн крепления гидроцилиндра сцепления к КПП (самая проблемная зч) 8450007159
- Кронштейн крепления тросов переключения передач к КПП 21901170324320
- Разбираем салон. Снимаем обшивки центральной консоли.
- После демонтажа видим утеплитель/шумоизоляцию центрального тоннеля. Нужно его удалить, ибо сами по себе тросы ставить весьма проблематично.
- Под утеплителем, в самом дальнем районе стоит заглушка, заглушка под троса. Убираем её и вставляем тросы (будет трудно).
Диагностика амт лада веста (lada vesta)
Примечание:
Расшифровку применяемых аббревиатур можно посмотреть тут
3.1 Процедуры, проводимые при диагностике неисправностей КУРКП.
3.1.1 Методика проверки КУРКП.
Предварительно выполнить проверки по соответствующей диагностической карте.
3.1.1.1 Включить зажигание и убедиться в том, что информация о режимах работы АМТ выводится на дисплей в комбинации приборов:
– нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положение “N”, затем выбрать первую передачу (положение “М” или “А”) и заднюю передачу (положение “R”). Проверить на дисплее отображение соответствующего символа (“N”, “М”, “A”, “R”) на каждое действие.
Если после включения зажигания на дисплее мигает символ “N” и при выборе передач не отображаются соответствующие символы, то коробка передач не обучена – необходимо выполнить процедуру обучения коробки передач (см. и.2.1).
Если при выборе передач на дисплее отображаются соответствующие символы, то переобучить коробку передач, выполнив процедуру обучения (см. и.2.1).
В обоих случаях перед выполнением процедуры обучения удалить коды неисправностей из памяти КУРКП.
Если процедура обучения завершена или прервана с повторным занесением кодов неисправностей в память КУРКП, то необходимо заменить КУРКП.
3.1.1.2 Если информация о режимах работы АМТ не выводится на дисплей в комбинации приборов, то выполнить следующие операции после чего вернуться к выполнению п.3.1.1.1:
– выключить зажигание;
– проверить предохранители F68, F66, неисправные заменить;
– проверить надежность присоединения колодок к КУРКП;
– отсоединить колодки жгута проводов от КУРКП и проверить контакты колодок и разъёмов КУРКП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить напряжение питания АМТ между контактами “L1” и “L3”, “L2” и “L4”, “Ml” и “М3”, “М2” и “М4” колодки к разъёму “ХР1” КУРКП – напряжение должно быть равным напряжению АКБ. Если условие не выполняется, то проверить целостность электрических цепей к соответствующим контактам – обнаруженную неисправность устранить;
– при включенном зажигании проверить напряжение питания на контакте “А2” колодки к разъёму “ХР1” КУРКП относительно “массы” – напряжение должно быть равным напряжению АКБ. Если условие не выполняется, то проверить целостность электрической цепи к контакту “А2” – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить связь КУРКП с диагностическим прибором – если связи нет, то проверить целостность электрической цепи к контактам “Hl”, “Н2” (шина CAN) разъёма “ХР1” КУРКП и сами контакты на отсутствие повреждений и коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить целостность электрической цепи от комбинации приборов к контактам “H1”, “Н2” (шина CAN) разъёма “ХР1” КУРКП и сами контакты на отсутствие повреждений и коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– осмотреть КУРКП на наличие повреждений
– при наличии повреждений КУРКП заменить (см. тут).
3.1.2 Послеремонтные операции для КУРКП.
После замены КУРКП выполнить следующие операции:
– удалить все коды неисправностей из памяти КУРКП;
– выполнить процедуру обучения коробки передач;
– выполнить процедуру обучения конечных положений сцепления;
– выполнить процедуру обучения точки касания сцепления;
– проверить наличие новых кодов неисправностей в памяти КУРКП и выполнить их диагностику.
3.2 Процедуры, проводимые при диагностике неисправностей АПП.
3.2.1 Методика проверки АПП.
Предварительно выполнить проверки по соответствующей диагностической карте.
Проверка АПП проводится с помощью диагностического прибора в режиме “Параметры – Общий просмотр” и заключается в проверке значений конечных положений данного актуатора для каждой передачи (параметры “ПолПер 1 (2, 3, 4, 5, R)” – указывают запомненные значения, параметр “СдвКПП” – указывает значение, соответствующее текущему состоянию АПП).
Значения конечных положений АПП для каждой передачи приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Значения конечных положений АПП
Заданное положение АПП (№ передачи) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
Номинальное значение параметра (инкремент) | 740±70 | 1270±70 | 730±70 | 1270±70 | 730±70 | 1300±70 |
Условия проверки:
– включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положение “N”. С помощью диагностического прибора проверить значения параметров “ПолПер 1 (2, 3, 4, 5, R)”;
– нажать на педаль тормоза и перевести СПИ в положение “R”, затем в “А”. В обоих положениях СПИ с помощью диагностического прибора проверить значения параметра “СдвКПП”.
Если показания диагностического прибора не соответствуют значениям, приведенным в таблице 7, необходимо выполнить следующие операции:
– выключить зажигание, подождать 60 с;
– отсоединить колодки жгута проводов от АПП и от разъёма “ХР2” КУРКП;
– проверить контакты разъёма АПП и контакты “D1”, “ВЗ”, “В4”, “El”, “H1”, “G1” разъёма “ХР2” КУРКП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить целостность электрических цепей между контактами “4” (“5”, “2”, “3”, “6”, “1”) колодки жгута проводов к АПП и соответствующими контактами “D1” (“ВЗ”, “В4”, “E1”, “H1”, “G1”) колодки к разъёму “ХР2” КУРКП – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами “4”, “5”, “2”, “3”, “6”, “1” колодки жгута проводов к АПП – обнаруженную неисправность устранить;
– присоединить колодку жгута проводов к разъёму “ХР2” КУРКП, включить зажигание, проверить напряжение между контактами “4” и “3”, “5” (“2”) и “3”, “1” и “6” колодки к АПП – напряжение должно быть “4” – “3” = 5±0,5 В, “5” (“2”) – “3” = 5.0,5 В, “1” – “6” = 4±0,5 В. Если условие не выполняется, то выполнить методику проверки КУРКП. Если условие выполняется, то неисправен АПП или коробка передач, необходимо заменить АПП в сборе с АВП в (см. тут), или отремонтировать коробку передач в соответствии с действующей документацией.
3.2.2 Послеремонтные операции для АПП.
После замены актуатора выполнить следующие операции:
– удалить все коды неисправностей из памяти КУРКП;
– выполнить процедуру обучения коробки передач;
– проверить наличие новых кодов неисправностей в памяти КУРКП и выполнить их диагностику;
– выполнить короткую пробную поездку с переключением всех передач, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
3.3 Процедуры, проводимые при диагностике неисправностей АВП.
3.3.1 Методика проверки АВП.
Предварительно выполнить проверки по соответствующей диагностической карте.
Проверка АВП проводится с помощью диагностического прибора в режиме “Параметры – Общий просмотр” и заключается в проверке значений положений нейтрали данного актуатора для каждой пары передач (параметры “ХПол 1 2 (3 4, 5 R)” – указывают запомненные значения, параметр “ВПолКПП” – указывает значение, соответствующее текущему состоянию АВП).
Значения положений нейтрали АВП для каждой пары передач приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Значения положений нейтрали АВП
Заданное положение АВП | Нейтраль 1-2 передача | Нейтраль 3-4 передача | Нейтраль 5-Rпередача |
Номинальное значение параметра (инкремент) | 950±40 | 800±40 | 650±40 |
Условия проверки:
– включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положение “N”. С помощью диагностического прибора проверить значения параметров “NПол 1 2 (3 4, 5 R)”;
– нажать на педаль тормоза и перевести СПИ в положение “R”, затем в “А”. В обоих положениях СПИ с помощью диагностического прибора проверить значения параметра “ВПолКПП”.
Если показания диагностического прибора не соответствуют значениям, приведенным в таблице 8, необходимо выполнить следующие операции:
– выключить зажигание, подождать 60 с;
– отсоединить колодки жгута проводов от АВП и от разъёма “ХР2” КУРКП;
– проверить контакты разъёма АВП и контакты “Е2”, “D4”, “С4”, “F3”, “G4”, “Н4” разъёма “ХР2” КУРКП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить целостность электрических цепей между контактами “4” (“5”, “2”, “3”, “6”, “1”) колодки жгута проводов к АВП и соответствующими контактами “Е2” (“D4”, “С4”, “F3”, “G4”, “Н4”) колодки к разъёму “ХР2” КУРКП – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами “4”, “5”, “2”, “3”, “6”, “1” колодки жгута проводов к АВП – обнаруженную неисправность устранить;
– присоединить колодку жгута проводов к разъёму “ХР2” КУРКП, включить зажигание, проверить напряжение между контактами “4” и “3”, “5” (“2”) и “3”, “1” и “6” колодки к АВП – напряжение должно быть “4” – “3” = 5±0,5 В, “5” (“2”) – “3” = 5-0.5 В, “1” – “6” = 4±0,5 В. Если условие не выполняется, то выполнить методику проверки КУРКП. Если условие выполняется, то неисправен АВП или коробка передач, необходимо заменить АПП в сборе с АВП (см. тут), или отремонтировать коробку передач в соответствии с действующей документацией.
3.3.2 Послеремонтные операции для АВП.
После замены актуатора выполнить следующие операции:
– удалить все коды неисправностей из памяти КУРКП;
– выполнить процедуру обучения коробки передач;
– проверить наличие новых кодов неисправностей в памяти КУРКП и выполнить их диагностику;
– выполнить короткую пробную поездку с переключением всех передач, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
3.4 Процедуры, проводимые при диагностике неисправностей АВС.
3.4.1 Методика проверки АВС.
Предварительно выполнить проверки по соответствующей диагностической карте.
Проверка АВС проводится с помощью диагностического прибора в режиме “Параметры – Общий просмотр” и заключается в проверке значений конечных положений сцепления (параметры “ПОтклСц”, “ППодклСц” – указывают запомненные значения, параметр “ФизКонПолС” – указывает значение, соответствующее текущему состоянию АВС) и в проверке значения точки касания сцепления (параметр “ТочКасан” – указывает запомненное значение).
Значения конечных положений и точки касания сцепления приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Значения конечных положений и точки касания сцепления
Заданное положение сцепления | Сцепление включено | Сцепление выключено | Точка касания |
Номинальное значение параметра (инкремент) | 1010±10 | 430±30 | 10323-39990 |
Условия проверки значения конечного положения выключенного сцепления:
– включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положение “N”;
– с помощью диагностического прибора проверить состояние сцепления (параметр “Сцепл” = “Откр”) и значения параметров “ПОтклСц” и “ФизКонПолС”.
Условия проверки значения конечного положения включенного сцепления:
– включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положение “R” или “А”;
– с помощью диагностического прибора проверить состояние сцепления (параметр “Сцепл” = “Закр”) и значения параметров “ППодклСц” и “ФизКонПолС”.
Если показания диагностического прибора не соответствуют значениям, приведенным в таблице 9, необходимо выполнить следующие операции:
– выключить зажигание, подождать 60 с;
– отсоединить колодки жгута проводов от АВС и от разъёма “ХР2” КУРКП;
– проверить контакты разъёма АВС и контакты “G2”, “А4”, “СЗ”, “G3”, “НЗ”, “Н2” разъёма “ХР2” КУРКП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить целостность электрических цепей между контактами “4” (“5”, “2”, “3”, “6”, “1”) колодки жгута проводов к АВС и соответствующими контактами “G2” (“А4”, “СЗ”, “G3”, “НЗ”, “Н2”) колодки к разъёму “ХР2” КУРКП – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами “4”, “5”, “2”, “3”, “6”, “1” колодки жгута проводов к АВС – обнаруженную неисправность устранить;
– присоединить колодку жгута проводов к разъёму “ХР2” КУРКП, включить зажигание, проверить напряжение между контактами “4” и “3”, “5” (“2”) и “3”, “1” и “6” колодки к АВС – напряжение должно быть “4” – “3” = 5±0,5 В, “5” (“2”) – “3” = 5-0.5 В, “1” – “6” = 4±0,5 В. Если условие не выполняется, то выполнить методику проверки КУРКП. Если условие выполняется, то неисправен АВС или механизм сцепления, необходимо заменить АВС в (см. тут), или отремонтировать механизм сцепления в соответствии с действующей документацией.
3.4.2 Послеремонтные операции для АВС.
После замены электропривода выполнить следующие операции:
– удалить все коды неисправностей из памяти КУРКП;
– выполнить процедуру обучения точки касания сцепления;
– выполнить процедуру обучения конечных положений сцепления;
– проверить наличие новых кодов неисправностей в памяти КУРКП и выполнить их диагностику;
– выполнить короткую пробную поездку с переключением всех передач, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
3.5 Процедуры, проводимые при диагностике неисправностей ДЧВПВ.
3.5.1 Методика проверки ДЧВПВ.
Предварительно выполнить проверки по соответствующей диагностической карте.
Проверка ДЧВПВ проводится с помощью диагностического прибора в режиме “Параметры – Общий просмотр” и заключается в сравнении показаний ДЧВПВ (параметр “СрОбКПП”) с частотой вращения коленчатого вала двигателя (параметр “Обороты двигателя”) в движении без ускорений на первой передаче в двух режимах: на низких и средних оборотах двигателя.
Если при выполнении процедуры проверки показания ДЧВПВ совпадают с частотой вращения коленчатого вала двигателя в обоих режимах, то датчик исправен.
Если показания не совпадают хотя бы в одном режиме, необходимо выполнить следующие операции:
– выключить зажигание;
– отсоединить колодку жгута проводов от ДЧВПВ;
– отсоединить колодку жгута проводов от разъёма “ХР2” КУРКП;
– проверить контакты “1” и “2” разъёма ДЧВПВ и контакты “А1” и “В1” разъёма “ХР2” КУРКП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить целостность электрических цепей между контактом “1” (“2”) колодки жгута проводов к ДЧВПВ и контактом “Al” (“В1”) колодки к разъёму “ХР2” КУРКП – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами “1” и “2” колодки жгута проводов к ДЧВПВ – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить отсутствие замыкания на “массу” и на бортовую сеть в электрических цепях к контактам “1” и “2” колодки жгута проводов к ДЧВПВ – обнаруженную неисправность устранить;
– снять ДЧВПВ в соответствии;
– проверить визуально наличие повреждений ДЧВПВ – при наличии повреждений датчик заменить;
– очистить сердечник датчика от загрязнения, с помощью мультиметра измерить сопротивление датчика, сопротивление датчика должно быть равным 450-650 Ом при 20 °C -если условие не выполняется, то заменить датчик;
– установить ДЧВПВ на место, проверить надежность крепления ДЧВПВ.
3.6 Процедуры, проводимые при диагностике неисправностей СПП.
3.6.1 Методика проверки СПП.
Предварительно выполнить проверки по соответствующей диагностической карте.
Проверка СПП проводится с помощью диагностического прибора в режиме “Параметры – Общий просмотр” и заключается в проверке показаний диагностического прибора (параметр “ПолСеле”) при переключении СПП поочередно в положения “R”, “N”, “А”, “М”, Н_|_Н н н
Если показания диагностического прибора (должны быть соответственно – R, N, D, РучнРеж, РучнНаж, РучнОтп) не соответствуют хотя бы в одном положении, то необходимо убедиться, что СПП переключается во все положения и фиксируется. Если условие не выполняется, то заменить СПП (см. тут).
Если СПП переключается во все положения и фиксируется, то с помощью мультиметра проверить напряжение на выходах СПП на соответствие данным, приведенным в таблицах 3,4. Если показания мультиметра не соответствуют данным в таблицах, то необходимо выполнить следующие операции:
– выключить зажигание, отсоединить колодку жгута проводов от СПП;
– проверить контакты разъёма СПП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– включить зажигание, проверить напряжение на контактах колодки жгута к СПП относительно “массы”: напряжение на контакте “3” должно быть равным напряжению АКБ; напряжение на контактах “2”, “4”, “5”, “6” должно быть равным 4,4-5 В; напряжение на контакте “1” должно быть равным 0 В;
– выключить зажигание, отсоединить колодку жгута проводов от разъёма “ХР1” КУРКП;
– проверить отсутствие замыкания в электрических цепях и целостность электрических цепей к тем контактам колодки жгута проводов к СПП, на которых не выполняются условия по напряжению – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить контакты “С1”, “С2”, “Е4”, “НЗ”, “J4” разъёма “ХР1” КУРКП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
– проверить целостность электрической цепи между контактом “1” колодки жгута проводов к СПП и контактом “J4” колодки к разъёму “ХР1” КУРКП – обнаруженную неисправность устранить.
3.6.2 Послеремонтные операции для СПП.
После замены СПП выполнить следующие операции:
– удалить все коды неисправностей из памяти КУРКП;
– выполнить процедуру обучения коробки передач;
– проверить наличие новых кодов неисправностей в памяти КУРКП и выполнить их диагностику;
– выполнить короткую пробную поездку с переключением всех передач, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Видео
Замена масла в двигателе lada vesta в домашних условиях
- Как всегда, первым делом прогреваем мотор до рабочей температуры или просто проезжаем несколько км.
- Затем заезжаем на яму или подъемник, и ждем какое-то время (минут 5) пока масло стечет в картер.
- Для доступа к сливному отверстию снимаем пластиковый пыльник двигателя, для этого головкой на «10» откручиваем 13 болтов.
- Для лучшего слива откручиваем пробку заливной горловины. Далее используя шестигранник на «8», откручиваем сливную пробку. Здесь следует проявить осторожность, так как у многих с этим проблемы, сказывается «высокое качество» ВАЗовских запчастей. Грани очень легко слизываются и начинаются «танцы с бубном».
На всякий пожарный приготовьте молоток, зубило и газовый ключ и новую пробку сливной горловины.
- Откручиваем пробку и сразу же подставляем пустую тару для слива отработки. Будьте осторожны и аккуратны, чтобы не обжечься горячим маслом. Ждем пока вся старая жижа стечет в канистру. После полного слива масла закручиваем новую пробку.
- Замена масляного фильтра — обязательна! Поэтому не забываем об этом и меняем его вместе с маслом. Для того, чтобы открутить масляный фильтр существуют специальные съемники, их существует большое множество, на разный вкус. Хотя можно и по старинке, пробить фильтр отверткой и используя рукоятку в качестве рычага, открутить старый масляный фильтр.
- Теперь берем новый масляный фильтр, по традиции смазываем уплотнительное кольцо новым маслом, наливаем немного масла в фильтр дабы избежать масляного голодания. Опять же, этот пункт — личное дело каждого, то есть можно смазать и налить масла, но если не сделаете этого, думаю ничего страшного не произойдет. После этого закручиваем новый фильтр на место, затягиваем от руки плотно, но не стоит слишком усердствовать. Для пущей верности можно поправить съемником, однако помните, что откручивать потом будет сложнее.
- Далее следует заливка нового масла. Льем примерно 90% канистры 4 л., после проверяем уровень по щупу, при необходимости доливаем еще. Следите, чтобы не перелить, перелив вопреки заблуждению многим, все же вреден.
- Первый запуск двигателя после замены масла. Запускаем мотор, смотрим на лампочку давления масла, она должна погаснуть, прогреваем мотор, смотрим на сливную пробку, а также на масляный фильтр, нигде не должно быть масляных подтеков.
Если все в норме, подтеков нет, мотор работает ровно, можно смело крепить защиту двигателя и собирать инструменты. Работа выполнена самостоятельно без помощи спецов, поездок на СТО и очередей.
Замена масла в мкпп лада веста видео
- Для тех, кто не хочет читать много текста, то можем предложить посмотреть видео замены масла в МКПП Лада Веста, которое мы разместили на сайте:
Масло в моторе используется для смазывания трущихся друг о друга элементов. Эти детали при движении автомобиля постоянно находятся в условиях повышенной нагрузки, вследствие чего масло должно быть качественным (желательно рекомендованное производителем), не исчерпавшим свой ресурс.
Завод «АвтоВАЗ» рекомендует менять масло каждые 15 тысяч километров пробега, однако на деле все определяется манерой езды водителя и условиями, в которых автомобиль эксплуатируется – бывает, что и через 30 тыс. км масло вполне светлое и не требует замены (по крайней мере явно), а порой и через 10 тыс. км оно становится темным настолько, что без срочной замены не обойтись.
Уровень масла следует проверять хотя бы раз в неделю – операция эта занимает считаные секунды, зато позволяет владельцу Lada Vesta убедиться в том, что все детали двигателя смазываются как положено и мотору не грозит перегрев.
Чтобы проверить уровень масла в Lada Vesta, потребуется поднять капот. Помните, что корректный уровень в моторе необходимо определить на холодной машине.
Масляный щуп находится прямо по центру ближе к вам – возьмитесь за желтое пластиковое кольцо, находящееся на вершине масляного щупа, затем вытащите длинный железный стержень (это и есть щуп) – старайтесь делать это аккуратно, чтобы не разбрызгать масло на конце щупа.
Осмотрите конец щупа. Как правило, на щупе обозначены риски с отметками MIN и MAX. В случае с Vesta производитель поступил немного иначе, просто обозначив допустимые границы уровня масла рифленой поверхностью:
Граница уровня масла должны быть четко видна на щупе именно в этой его части. Вся поверхность стержня выше верхнего уровня рифления не должны содержать следов масла! В том случае, если вы наблюдаете границу масляного следа в пределах сегмента рифления, значит, с уровнем все в порядке – машина получает должную порцию смазки и вам не грозит масляное голодание (недостаток масла).
Если же граница масляного пятна находится ближе к концу рифленой части ближе к концу щупа (а тем более, выходя за границы рифления), срочно долейте такое количество масло, которое в соответствии с рекомендациями производителя, позволит двигателю работать без повышенного трения.
При этом обратите внимание на цвет масла – если оно со времени последней замены после пробега 15-20 тысяч километров остается слишком светлым, или же, наоборот, практически почернело – время заменить масло. Также осмотрите днище автомобиля в этом случае и пространство внизу двигателя – нет ли где-либо масляных подтеков.
Нехватка масла или его ненадлежащее качество могут являться причинами:
Спасибо за подписку!
- Недостаточной мощности двигателя
- Преждевременному износу двигателя
Проверив уровень масла, необходимо тряпкой или ветошью вытереть масляный щуп, затем установить его на месте и закрыть капот.
- На этом проверка уровня масла для автомобиля Lada Vesta завершена.
- Возьмите за правило раз в неделю проверять уровень масла, и вы не пропустите момент, когда его следует заменить.
Все автовладельцы знают о необходимости менять масло двигателя Лады Весты. Замена исправно делается каждые 8 — 10 км пробега. А что можно сказать о замене масла в КПП Лада Веста? Первое, что нужно сделать – это определиться с типом трансмиссии на конкретном автомобиле.
У Лады Весты их может быть две, реношная ведь не вышла. В отечественные МКПП и АМТ трансмиссионное масло заливается согласно регламенту на соответствующем ТО. А вот в реношной КПП Лады Весты масло не нужно было бы менять совсем.
Так ли это? И как проверить уровень масла в МКПП? Читайте статью — мы попробуем разобраться.
P0422 ошибка ваз калина
Коробка передач лада веста (lada vesta)
Механическая и роботизированная коробка передач на Lada Vesta выполнены на одной и той же основе (подробнее см. ниже). Разница в том, что в МКП передачи переключаются в ручном режиме водителем, а на АМТ (роботе) это делает специальный механизм. (см. также Пользование МКП и Пользование АМТ)
Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя к передним ведущим колесам автомобиля. Конструктивно она выполнена в одном агрегате, состоящем из сцепления, коробки передач (КП) и приводов передних колёс.
На автомобиль, в зависимости от комплектации, устанавливаются механическая, или роботизированная пятиступенчатые коробки передач.
Ранее (до 2022 года) устанавливались механические КПП JH3, JR5 французского производства, а после стали устанавливать МКП ВАЗ-21807 и роботизированную ВАЗ-21827 (автоматизированная механическая трансмиссия – АМТ). Коробки выполнены по двухвальной схеме с синхронизаторами на все передачи переднего хода и объединены с дифференциалом и главной парой. Кроме того устанавливаются так же и бесступенчатые автоматические трансмиссии (АКП, CVT).
Определить какая КПП установлена (ВАЗ или Renault) можно по VIN-номеру: например если присутствует код GFL11 – то КПП от ВАЗ, если код GFL13 – то КПП от Рено. Более подробно см. тут
Привод управления коробкой передач, в зависимости от комплектации автомобиля, тросовый (для механической коробки передач) или электронно-механический (актуатор, для роботизированной коробки передач).
Технические характеристики коробок передач
| Модификация | Vesta | Vesta Cross | ||||
| Тип | МТ | АТ | МТ | МТ | АТ | МТ |
| Код коробки передач | 21807 | JF015E | JR5-515 | 21807 | JF015E | JR5-515 |
| Передаточные числа коробки передач для МТ: | ||||||
| – первая передача; | 3,636 | 3,727 | 3,636 | 3,727 | ||
| – вторая передача; | 1,950 | 2,048 | 1,950 | 2,048 | ||
| – третья передача; | 1,357 | 1,321 | 1,357 | 1,321 | ||
| – чегвертая передача; | 0,941 | 0,971 | 0,941 | 0,971 | ||
| – пятая передача; | 0,784 | 0,756 | 0,784 | 0,756 | ||
| – задняя передача | 3,500 | 3,545 | 3,500 | 3,545 | ||
| Передаточные числа коробки передач для АТ***: | ||||||
| – наименьшее; | 3,873 | 3,873 | ||||
| – наибольшее; | 0,532 | 0,532 | ||||
| – задняя передача | 3,646 | 3,646 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 3,938 | 3,882 | 4,214 | 3,938 | 3,882 | 4,214 |
*** Без учета главной передачи.
Масса коробок передач:
МКПП 21807
– 31,6 кг.
МКПП 2180 – 32,0 кг.
АМТ 2182 – 32,8 кг.
МКПП JH3 510 – 35.0 кг
МКПП JR5 515 – 34,0 кг
Автоматизированная механическая трансмиссия АМТ ВАЗ-2182: 1 — АПП в сборе с АВП; 2 — АСП; 3 — ДЧВПВ
Основой роботизированной коробки передач АМТ-2182 автомобилей LADA является типичная для автомобилей ВАЗ механическая коробка переключения передач (КПП) ВАЗ2180, дополненная актуаторами и электроникой немецкой фирмы ZF. Принцип работы данной КПП аналогичен классической, за исключением того, что выжимает сцепление и переключает передачи не водитель, а электронная система управления КПП. При этом возможна эксплуатация КПП как в автоматическом, так и в ручном режимах.
Для автоматизированной КПП доступно четыре режима работы:
1. Нейтральное положение (N), соответствует режиму с выключенной передачей механической КПП.
2. Автоматический (A), где переключение передач выполняется по команде компьютера, выбирающего момент переключения передач в соответствии со своими настройками.
3. Ручной (M), в котором передачи переключаются водителем вручную: от себя — следующая передача („ »), к себе — предыдущая („–»). Фиксация рычага в положениях „ » и „–» не выполняется, при этом в ЭСУ КПП предусмотрен режим защиты от хаотичных переключений передач. Кроме того, в режиме ручного управления селектором не получится включить нейтраль или задний ход.
4. Задний ход (R).
Текущий режим работы КПП отображается соответствующим индикатором на приборной панели (режим А, M). Кроме того, отображается информация о включенной передаче и нажатии тормозной педали. Также необходимо отметить, что роботизированная коробка передач является адаптивной — она подстраивается под стиль вождения за счет 26 карт переключений.
ЭСУ механической трансмиссии ВАЗ-2182 включает в себя следующим блоки:
– контроллер управления роботизированной коробкой передач (КУРКП, артикул 8450008117), управляющий процессом переключения передач и сцеплением. КУРКП расположен в подкапотном пространстве на арке левого колеса под кронштейном крепления аккумуляторной батареи;
– актуатор переключения передачи (АПП), включающий необходимую передачу из нейтрального положения в сборе с актуатором выбора передачи (АВП), переключающим нейтраль на соответствующую линию выбора передачи. Он расположен на корпусе КПП (артикул 21820-1705012-00);
– актуатор выключения сцепления (АВС, артикул 21820-1609012-00), расположен на корпусе КПП/картере сцепления;
– селектор переключения передач (СПП, артикул 8450007089), он размещен в салоне автомобиля;
– датчик частоты вращения первичного вала коробки передач (ДЧВПВ, артикул 21700-3858030-00), он размещен на задней крышке коробки переключения передач. В процессе работы ДЧВПВ генерирует импульсный сигнал, соответствующий частоте вращения ведущей шестерни пятой передачи. Сигнал ДЧВПВ является базовым, по которому КУРКП определяет частоту вращения первичного вала КПП.
Роботизированная коробка передач ВАЗ-21827: 1 – исполнительный механизм (актуатор) привода выключения сцепления; 2 – картер сцепления; 3 – жгут проводов; 4 – исполнительный механизм (актуатор) переключения передач; 5 – сапун; б, 9 – транспортные проушины; 7 – пробка наливного отверстия; 8 – задняя крышка; 10 – датчик частоты вращения первичного вала; 11 – выключатель света заднего хода; 12 – картер коробки передач; 13 – электронный блок управления
С апреля 2022, АвтоВАЗ модернизировал прошивку АМТ. В версии 2.0 добавили ползущий и зимний режимы. В первом машина трогается, когда отпускаешь тормоз, как на классическом автомате. Главный плюс модернизации – на треть сократилось время смены передач.
Роботизорованная коробка передач ВАЗ-21827 и главная передача с дифференциалом имеют общий картер 12. К передней части картера коробки передач присоединен картер 2 сцепления. На заднюю часть картера коробки передач установлена литая крышка 8
Первичный вал коробки передач выполнен в виде блока ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал полый, со съемной ведущей шестерней главной передачи. На вторичном валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы всех передач переднего хода. Передние подшипники первичного и вторичного валов роликовые, задние – шариковые.
На картере коробки передач установлены исполнительные механизмы (актуаторы) 4 переключения передач и 1 электромеханического привода выключения сцепления. Исполнительные механизмы оснащены шаговыми электродвигателями, которыми управляет электронный блок 13. По его командам в зависимости от скорости движения автомобиля, частоты вращения коленчатого вала двигателя и положения педали акселератора включается соответствующая условиям движения передача. При переключении передач и остановке автомобиля исполнительный механизм 1 автоматически выключает сцепление.
Дифференциал симметричный, с двумя полуосевыми шестернями и двумя сателлитами конической формы. Коробка дифференциала установлена на конических подшипниках. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи.
Механическая коробка передач JНЗ: 1 – картер сцепления; 2 – сапун; 3, 5 – транспортные проушины; 4 – рычаг выбора передачи; 6 – кронштейн крепления моторного жгута проводов; 7 – рычаг переключения передач; 8 – кронштейн крепления отводящего шланга радиатора; 9 – сальник внутреннего шарнира равных угловых скоростей привода левого переднего колеса; 10 – механизм переключения передач; 11 – выключатель света заднего хода; 12 – задняя крышка; 13 – картер коробки передач; 14 – пробка наливного отверстия; 15 – штуцер рабо-чего цилиндра сцепления
Сцепление – однодисковое, сухое, постоянно замкнутое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске.
Привод сцепления, в зависимости от комплектации автомобиля, гидравлический (для механической коробки передач) или электронно-механический (актуатор, для роботизированной коробки передач).
Рабочий цилиндр сцепления, в зависимости от типа механической коробки передач, отличается по конструкции и месту установки:
– выполнен в одном корпусе с муфтой выключения сцепления, устанавливается на направляющую муфты внутри картера сцепления;
– устанавливается на кронштейне снаружи картера сцепления, воздействует на муфту через вилку выключения сцепления.
Зазор между подшипником выключения сцепления и лепестками нажимной пружины отсутствует.
Приводы передних колес состоят из наружного и внутреннего шарниров равных угловых скоростей и вала. Внутренний шарнир приводов выполнен по схеме “Tripod”.
Проверка герметичности уплотнений узлов КПП (провести осмотр снизу автомобиля):
Рисунок 6 – Проверка герметичности уплотнений узлов и агрегатов
– по разъёму задней крышки с корпусом коробки передач;
– по разъёму корпуса коробки передач с картером сцепления;
– по разъёму картера с блоком цилиндров;
– сальников коленчатого вала и приводов передних колес.
Не допускаются: подтекание и каплепадение жидкостей, масла и топлива в местах сальниковых уплотнений и сапунов, а также пропуск картерных газов в соединениях.
Общая проверка работы трансмиссии
При работе двигателя проверьте отсутствие посторонних стуков, шумов и вибрации сцепления, коробки передач, привода передних колес и рулевого механизма. Чистоту и полноту выключения и включения сцепления и работу привода переключения передач.
Двигатель должен устойчиво работать на всех режимах. Сцепление должно легко выключаться и полностью отсоединять двигатель от трансмиссии.
При включении сцепления автомобиль должен плавно, без рывков, трогаться с места. Включение и выключение передач должно происходить без заеданий. Проверку проводить при движении автомобиля.
Видео
Погашовая инструкция по замене масла в мкпп
Чтобы поменять масло в механической КПП Renault JH3 на Ладе Весте потребуется выполнить действия:
- Подготовить свежее масло, для замены необходимо не менее 2,3 л. Поскольку в процессе эксплуатации доливка жидкости в механическую трансмиссию не практикуется, то достаточно приобрести 3 л жидкости.
- Для доступа к сливной пробке необходимо установить автомашину на горизонтальный подъемник или смотровую яму. Использование наклонных эстакад не рекомендуется, поскольку не обеспечивается полный слив жидкости из картера трансмиссии. Перед выполнением работ в зимнее время необходимо прогреть двигатель и коробку, проехав 25-30 км.
- Отвернуть торцевым ключом или головкой на 10 мм болты, крепящие защиту картера двигателя. В конструкции используется 13 винтов, которые расположены по периметру экрана.
- Протереть ветошью нижнюю часть и боковину картера трансмиссии.
- Выкрутить пластиковую пробку контрольного и заливного отверстия, расположенную на боковой части корпуса. На верхней части картера располагается вентиляционный канал, снабженный шлангом. Категорически запрещается заливать масло через отверстие сапуна.
- Подготовить тару для сбора смазывающего материала, а затем отвернуть сливную пробку 4-гранным ключом.
- Слить масло из картера. Поскольку жидкость обладает повышенной вязкостью, то потребуется выждать 10-15 минут. Слив смазывающего вещества считается законченным, когда нет вытека из отверстия. Одновременно проверяется состояние медной уплотнительной шайбы, предусмотренной на сливной пробке. Смятая или порванная прокладка подлежит замене. Если сохранить старое кольцо, то в процессе эксплуатации из картера будет вытекать смазка.
- Промывка картера трансмиссии не практикуется, но некоторые владельцы заливают специальные жидкости, позволяющие удалить продукты износа. Заводская документация не содержит рекомендаций по промывке картера. При обнаружении в старом масле стальной или латунной стружки рекомендуется разобрать агрегат и заменить изношенные узлы.
- Ввернуть пробку в штатное гнездо и затянуть ключом.
- Заправить в картер свежее трансмиссионное масло при помощи специального шприца. Допускается заливка жидкости со стороны капота, для выполнения работы потребуется воронка с удлинительным шлангом. Рукав устанавливается в заливное отверстие и выводится вверх, в картер заливается около 3,1 л жидкости. При заливке сверху рекомендуется прибегнуть к помощи второго человека, который будет контролировать заполнение резервуара смазкой.
- Протереть картер от пятен смазывающего вещества ветошью и ввернуть пробку на штатное место. Перед установкой необходимо осмотреть резиновое уплотнительное кольцо. Применение поврежденных деталей не допускается.
- Установить на штатное место снятую защиту картера двигателя, а затем проверить работоспособность трансмиссии. Через 1-2 дня эксплуатации рекомендуется проверить уровень смазки, чтобы убедиться в отсутствии протекания жидкости. Если уровень недостаточен, то необходимо долить смазывающий материал.
Алгоритм замены смазки в коробке ВАЗ-21807 состоит из этапов:
- Автомобиль ставится на подъемник или смотровую яму, а затем снимается защита картера.
- Необходимо отвернуть ключом Torx T30 2 болта, крепящих резонатор впускного воздухозаборника к передней панели кузова.
- Отделить воздушный патрубок от корпуса резонатора, детали соединяются пластиковым фиксатором.
- Снять шланг резонатора с корпуса воздушного фильтра, в конструкции применяются пластиковые защелки. Для упрощения работы используется отвертка с тонким плоским жалом или пластиковая монтажная лопатка. При снятии шлангов следует проявлять аккуратность, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности и защелки.
- Удалить корпус резонатора из моторного отсека. Узел имеет дополнительную опору на площадке для аккумуляторной батареи.
- Отключить кабель от датчика включения задней передачи, а затем вывернуть сенсор, используя головку на 22 мм. Под датчиком находится медная шайба, которая также удаляется с картера коробки.
- Отворачивается пробка контрольного отверстия, а затем снимается заглушка в сливном канале. Обе пробки откручиваются торцевым ключом на 17 мм. Старое масло сливается в заранее подготовленный резервуар.
- После стекания жидкости вворачивается сливная пробка (рекомендуется заменить уплотнительную металлическую шайбу).
- Свежая смазка заливается при помощи воронки с трубкой через отверстие для датчика включения заднего хода. Рекомендуется вводить жидкость порциями по 0,2-0,4 л, обеспечивая сток смазки в полость картера. Заправка продолжается до момента появления течи масла через контрольный канал.
- Закрыть контрольное отверстие пробкой и установить на место датчик и резонатор.
Допускается заливать масло трансмиссионным шприцем через контрольное отверстие. В этом случае снимать резонатор и датчик заднего хода не потребуется. Методика замены смазки через отверстие для датчика применима и для французского аналога Renault JH3.
Порядок действий
Замена основывается напоследовательном выполнении следующих действий:
- Снятие пластиковой защиты, которая расположена сверху силового агрегата.
- Демонтаж пластикового щитка, который находится в нижней части двигателя, исключая ударные нагрузки и загрязнение.
- Откручивание пластиковой крышки, закрывающей горловину для заливки масла.
- Чистка поддона картера. Удаление грязи может понадобиться для того, чтобы добраться до пробки, не дающей маслу вытекать наружу. Сама пробка демонтируется при помощи шестигранного ключа на 8. Конечно, перед снятием пробки под нее нужно подставить пустое ведро или иную емкость, объем которой не меньше 5 литров. Действовать нужно осторожно, пробка может быть горячей от нагретого масла.
Если у вашего автомобиля АМТ, то пробка поддона картера двигателя выполнена под ключ «на 17»
- Нужно подождать около четверти часа. Этого времени, как правило, достаточно для того, чтобы масло полностью вытекло из мотора. В это время можно почистить пробку, закрывающую слив, при помощи ткани удалить с нее всю грязь.
- Меняется масляный фильтр, под него также предварительно нужно поставить пустую емкость. Перед заменой фильтра от него откидывается проводная скрутка, идущая от датчика, обслуживающего коленчатый вал.
Для удобства датчик можно открутить
- При помощи цепного съемника фиксация масляного фильтра немного ослабляется, после чего он вручную достаточно легко выкручивается с посадочного места.
- Перед установкой нового фильтра он примерно на 30-40 процентов наполняется маслом, также смазывается полимерное кольцо, обеспечивающее плотность посадки.
- Когда фильтр установлен, двигатель наполняется свежим маслом, необходимый объем – 4.4 литра.
- После заливки необходимого объема масла, на бак устанавливается крышка.
- Двигатель запускается, ему нужно дать поработать примерно 5 минут, после чего провести проверку уровня масла. За 5-минутный период жидкость заполнит все внутренние полости мотора, равномерно распределится по нему, благодаря чему точность проверки окажется максимальной.
Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.
Уровень масла должен достигать верхней части сетчатой накатки на плоской поверхности щупа.
Процесс замены масла в двигателе лада веста
Для начала необходимо демонтировать пластик, прикрывающий верх силового агрегата, чтобы работать было удобнее.
В первую очередь откручивается крышка заливной горловины.
После этого нужно вывинтить крышку заливной горловины и заняться демонтажем пластикового щитка, прикрывающего двигатель снизу и защищающего от грязи и пыли. Он зафиксирован болтами в количестве 13 штук с головками на «10».
13 болтов выкручиваются ключом на «10».
Затем необходимо очистить поддон картера в том месте, где находится пробка сливной горловины, и выкрутить пробку, для чего применяется шестигранник на «8».
Щиток требуется снять, дабы обеспечить возможность работы.
Предварительно требуется поставить под сливную горловину емкость для отработанного масла (таз или что-то в этом роде). Следует соблюдать осторожность, потому как масло горячее и рекомендуется избегать его попадания на кожу.
Заглушка сливного отверстия двигателя Лада Веста откручивается шестигранников на «8».
Слив масла из двигателя Лада Веста продолжается до тех пор, пока оно не перестанет течь и не начнет капать из отверстия. Далее нужно будет чистым куском ткани вытереть грязь с пробки (особенно с резьбы), после чего вкрутить ее на место и вытереть масляные потеки с поверхности картера.
Затем алгоритм работы подразумевает установку емкости для отработанного масла под то место, где находится масляный фильтр. При этом необходимо отсоединить жгут проводов от датчика коленвала и отвести его в сторону, дабы не повредить.
От датчика коленвала Лада Веста нужно отсоединить штекер проводов.
Снятие самого датчика коленчатого вала не является обязательным, однако пространство для работы крайне ограничено, так что демонтировать указанный датчик Лада Веста все же рекомендуется.
Затем следует выкручивание датчика коленчатого вала.
Для этой операции применяется ключ с насадкой на «10». После демонтажа потребуется вооружиться цепным съемником, дабы ослабить затяжку масляного фильтра. Далее его можно выкрутить и снять.
Демонтаж датчика необходим во избежание повреждений.
Затем следует залить в новый фильтр моторное масло (порядка 50% его емкости), смазать его уплотнительное кольцо маслом и перед закручиванием вытереть посадочное место на двигателе от грязи и пыли.
В конце нужно снять масляный фильтр.
После установки фильтра его требуется закручивать до контакта уплотнительного кольца и блока цилиндров, а затем еще провернуть примерно на 75% оборота. В конце следует заливка нового масла в силовой агрегат Лада Веста – 4.4 литра.
Примечание – цепной съемник имеется не у каждого владельца Весты.
Подобный съемник имеется далеко не у каждого.
При его отсутствии можно воспользоваться «дедовским» методом, когда отвертку вбивают в фильтр и проворачивают, используя ее как рычаг. Главное при этом – не повредить штуцер мотора. Кроме того, стоит помнить, что двигатель Лада Веста с АМТ вмещает меньший объем масла – порядка 3.2 литров.
У Лада Веста с АМТ объем заливаемого в двигатель масла меньше, да и сама пробка откручивается ключом на «17».
Заключение
Нужно отметить, что оптимизация трансмиссии — постоянный процесс на АвтоВАЗе. Однако все это сведения неофициальные и подтверждения им никакого нет.
Хотя несомненным фактом остается рост продаж Лады Весты в 2022 г. За первые четыре месяца объем реализации всей Лады вырос больше, чем на четверть — до 110 000 авто.
Спрос же на Lada Vesta по сравнению с прошлым годом возрос практически на 25,5%.
Тюнинг двигателя ваз 21011
При выборе версии коробки передач для Лады Весты каждый водитель обычно отталкивается от собственного опыта.
Профессионалы ни на что не променяют МКПП, в которой скорость переключения зависит исключительно от быстродействия рук, а в условиях большого города полезной станет АМТ 2.0 с ползучим режимом.
Умным и полноценным автоматом Веста пока не располагает, однако сразу можно ожидать, что цена станет его важным недостатком.
Многим любителям продуктов отечественного автопрома наверняка станет любопытно: какая коробка передач стоит на популярной и перспективной модели Лада Веста? Ответ не заставит долго ждать, ведь для новинки «АвтоВАЗа» доступны всего две коробки: классическая «механика» и прогрессивный «робот». Какая коробка передач стоит у конкретно взятого авто, подскажет его комплектация.
Модификации Лада Веста достаточно детально изучены не только специалистами, но и поклонниками российской модели. Это позволяет с большей долей объективности судить о достоинствах и негативных сторонах каждой из обозначенных трансмиссий. Мнения, как всегда, разделяются, поэтому определить «лидера» в гонке трансмиссий достаточно сложно.
Любой современный автомобиль Лада Веста имеет коробку передач, а вот какая коробка передач стоит, попробуем разобраться.
Если установлен механический агрегат, то в таком случае водитель самостоятельно решает: в какой момент и какую именно передачу следует включить.
Как известно, переключение осуществляется при выключении сцепления маховика с первичным валом коробки. За это отвечает специальный узел, именуемый сцеплением.
Важно! Отечественный производитель стремился наделить Лада Веста механическим агрегатом собственного производства, однако немного не успел подготовить достойный вариант. Пришлось обратиться к партнерам из «Рено-Ниссан» и позаимствовать французскую механическую трансмиссию.
С «роботом» немного иначе – здесь конструкция отечественная. Как она себя зарекомендует, покажет время.
