Вариатор воет при разгоне и 5 признаков, говорящих о том что варитель требует срочного ремонта

Добрый день. Месяц назад заменила масло в вариаторе (от замены до замены прокатала 40тыс.) после замены масла с фильтрами появился шум аналогичный тому когда выбивает катализаторы и при старте слышиш рев двигателя, сейчас на старте(т.е после стоянки на тормоза) нажав на педаль газа для более менее быстрого разгона (2000-3000) появился аналогичный шум с вариатора. При езде на малой скорости и резком ускорении этого шума нет, шум именно с тормоза. Не шумит если плавно стартуешь. Что это может быть? Масло лили розливное ниссановское NS-2, фильтра оригинал. Ошибок по вариатору нет. Что делать??? Где искать проблему?

Когда проблемы со здоровьем, так же на форумах спрашиваете?

Надо на диагностику ехать

Когда проблема со здоровьем это уже совсем другая тема. Здесь форум для чего? Чтоб делиться номером запчастей что ли?Так вот в кратце, на диагностику в моем городе не к кому ехать, да и без вскрытия мало что ты там увидишь. Этот вопрос был для тех у кого может была такая же проблема и сталкивался с решением проблем.

Пробег 280,последние 50т. км в моем владении, историю до меня не знаю.

была похоже проблемма, грешили на варик,, ступичные передние подшипники, в итоге были гул стоял нн хороший в сто так и не нашли проблему

Тоже шумит при разгоне, пик гула приходиться на 80км/ч. После 120 км/ч гул пропадает. Но это не вариатор а ходовая. Музыку погромче и ок)))

Был шум при разгоне, попробуйте вскрыть пыльники трипоида( внутренняя грана), у меня вылилась смазка как из ДВС, заменил пыльники и змазку, все Ок

Да, у внешних тоже поменял

Варик резко заболеть не может. Смотрите подшипники ступиц, трипоиды (эти могут). И просто совет: Не покупайте разливуху NS2.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Сотни тысяч машин в нашей стране оснащены вариаторной трансмиссией. При этом многие владельцы таких авто смутно представляют себе: при каком поведении КП следует обратиться к сервисменам. По данным портала «АвтоВзгляд», автомобилисты зачастую игнорируют первые признаки выхода из строя вариатора, что приводит к гораздо более печальным масштабам разрушений узла.

ШУМИМ, БРАТ!

Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.

НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН

Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.

Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.

РВАНЫЙ РИТМ

В ситуации, когда водитель ощущает рывки и провалы в тяге во всех режимах движения, можно не сомневаться: оставленные без должного внимания неисправности подшипников или редукционного клапана сделали свое дело, и проблемы добрались до «сердца» вариатора — конусов. Рывки происходят, когда ремень попадает на задиры и неровности, образовавшиеся на изначально гладкой поверхности конусов. «Лечится» такая неприятность, как правило, только их заменой на новые. А попутно приходится ликвидировать и спровоцировавшие беду неприятности в прочих узлах «коробки» — менять подшипники или клапан.

ОТКАЗ «МОЗГА»

Пожалуй, одна из самых «гуманных» с точки зрения стоимости ремонта проблем с вариатором — переход коробки в аварийный режим. Если при этом заглушить мотор, а потом опять его завести, а авто тронется с места, значит проблема в «мозгах» трансмиссии. КП не придется перебирать полностью, обойдясь заменой блока управления.

РЕМЕНЬ НА СВАЛКУ

Ну а когда что ни делай, а машина стоит на месте и только «орет» мотором, как ни дави на педаль газа, — скорее всего, оборвался ремень вариатора. Вероятно, повредив при этом пресловутые конусы. Со всеми вытекающими для кошелька автовладельца последствиями.

Заметил, что на “газу” начинает выть коробка. Обычно на длительных перегонах?
Кто сталкивался?

Показать все ответы

Промой радиаторы со снятием, поменяй масло в варике.

На машине пробег 36 тысяч. Радиаторы как новые. Проверял. Масло в коробке чистое и прозрачное. Без посторонних запахов.

Выл, а при температуре более +25 бывало и не ехал)) чистить радиатор и менять масло в вариаторе, делал на 63тыс., доездил до 105тыс. тоже самое началось и продал.

Здравствуйте ! У нас с товарищем по теане ! При поездке на отдых у него стала выть коробка и скорость не набиралась больше 110. Заменили масло – не помогло ! Но обнаружили что у нас разные защиты Картера ! У него толстая 4-5мм и без прорезец. У моей же 3мм и 5 продольных отверстия ) Сняли защиту – все прошло !)

Я поставил дополнительный особо эффекта не заметил как подавал так и осталось

Правда без термостата поэтому температуру не вижу, а по работе так и есть без изменений

Было такое, но в режиме спорт. Замена масла (причем на не родное) исправила ситуацию. Сейчас пристально смотрю за температурой жидкости в коробке, через утилиту CVTz50 для андроида, через эту тулу скинул счетчик старения жидкости после замены.

Был в июне в отпуске в архипке под геленджиком , гонял каждый день по серпантинам и в Краснодар , вваливал машине мама не горюй , все нормально , стоит защита с прорезями не воет не шумит температура воздуха бывала под + 40 ! Я перед выездом поменял жижу в варике сам в гараже NS-2 и фильтр бумажный о котором не все теановоды знают в принципе ! Уровень масла проверял на заведённом движке и долил 65 грамм

Камрады, беда из за защиты вариатора – банально перегревается при температурах от +25.

А вообще по регламенту какой должен быть пробег для замены масла в вариаторе?

Частая замена масла никогда не вредила авто

а если он -25 воет))) тоже перегревается? выть начинает после того как в повороте подвалишь

Тоже через утилиту CVTz50 для андроида смотрю показания и после обновы жижи в варике скинул счетчик. Сейчас около 9 тыс. пробега после обновы, надо будет глянуть показания. Очень рекомендую данную прогу. В принципе она не для Теан конкретно, а для авто с Джатковскими вариками, т.о. можно сматреть – Аутлендеры, Пыжи 4007 и т.д.Я профилактически поменял жижу на 40 тыс. со сменой фильтров. Потом буду через 60 тыс. или менее если потребуется, буду ориентироваться по счетчику старения масла. Гудение мне кажется не от вариатора, а от усилителя руля он у нас гидравлический. Но допскаю, что может и варик. Т.к. среди его болячек есть и проблема с ведущими подшипниками. (в нете есть описание), но как я понял это победимый вопрос в плане ремонта.

Поменяй масло в вариаторе со всеми фильтрами и чисткой гидроблока для профилактики и все пропадет как в сказке;-)

после замены масла гул пропадет. появится километров через 20. тысяч примерно. иногда когда перегреется. мой рецепт – держать обороты до 2500 и не париться, один х перебирать придётся. если в Питере кому надо могу мастера отрекомендовать.

Порекомендуйте иастера в Спб, пожалуйста.

Сделайте полную замену масла в вариаторе на синтетический равенол нс-2 со сбросом датчика старения масла (не лейте оригинальную минералку ниссановскую нс-2) и будет вам счастье)

Только оригинальное масло, у официалов, со сбросом датчика старения оригинальным прибором. Не оригинальный сносит к черту калибровку вариатора. У “ашотов” можно чинить только механику и то со своими запчастями. Если гудит даже после замены на нормальное масло, то поздравляю, дорога на капремонт, предположительно замена масляного насоса вариатора.

Уважаемые Ланцероводы Доброго дня! При резком ускорении и езде даже на относительно не высоких оборотах, порядка 3000 об/мин появился вой, при сбросе газа и выравнивание скорости порядка 100 км/ч вой пропадает, но стоит надавить на тапку, незамедлительно появляется снова. Надпись SLOW DAUN (могу ошибиться с точностью) не появляется.Радиатор вариатора чистый, масло в CVT менял 14 000 км назад полностью с фильтрами.Если лезть в карабас, так надо всю перебирать, брать контрактную, так это когда совсем уж сдохнет. (мысли в слух)Суть обращения – Буду очень благодарен. если кто-нибудь откликнется с такой же проблемой, Сообщит, сколько накатал уже с этим воем с момента его выявления и на каких скоростях. Если вылечил. то каким образом? Если просто забил на проблему, то сколько это уже длиться.

Такая же херня и у меня. Не хочется думать что это вариатор. 30000 наверное проехал с этим воем. Правда иногда пропадает. Жду пока не выйдет в наружу.

Был вой на разгоне от 60 и выше. Также вой хорошо слышно если входишь на скорости в поворот. Гоните тачки на СТО. У меня это был ступечный подшипник на переднем левом колесе. Просто у меня это не новая тачка 10 года. Отдал 4500 за всё и теперь бед не знаю. Подшипник по факту расходник и хватает его километров на 70000 – 100000 где-то.

Если вылазит ошибка SLOW DOWN – это перегрев вариатора. У меня было точь-в-точь так же (эта ошибка, плохая динамика, при нажатии на педаль газа звук, как будто шуруповерт работать начинает), когда неперерывно проезжал на скорости 110-130 километров 200. Помогла полная замена масла. В твоем случае, если говоришь, что масло не так давно менял, возможно следующее:1. Залил не подходящее масло, либо попалась подделка, которая за 14000 т.км. потеряла все свои свойства;2. Радиатор вариатора не выполняет свои функции, из-за чего происходит перегрев масла и оно так же теряет свои свойства – требуется прочистить или заменить радиатор.3. (Совсем уже не хороший вариант) – вариатор свое откатал. Повреждены валы или растянулся ремень.P.S.: Могу ошибаться, но у меня была такая же проблема. Пришел к данным выводам, когда разбирался со своей. Но мне помогла замена масла. При замене сказали, что стружки нет, но масло очень жидкое и так быть не должно

Спасибо! многое для себя понял! Масло заливали NS-3, сказали, что аналог J4 от Митсухи.NS-2, якобы больше не выпускается. Ступичный подшипник маловероятно, ногу с педали убираешь, вой пропадает. И он скорее не воет, а гудит, впрочем по разному бывает. Была теория, что воздухан не верно установлен, проверил,- все нормально. Хотелось бы конечно обойтись малой кровью. В городе, особо не разъездишься, поэтому все в порядке. Трасса – капец! Немыслимо так ездить, тащиться в правом ряду по платникам. грузовики обгоняют. Мне на ней в дальнюю дорогу ехать, отменять поздно, а вылез головняк вот только-что. Придется ехать с Божьей помощью. Есть ли у меня шанс проехать 5000 км???

Большое Спасибо! Понял! Собираюсь в сервис.

Присоединяюсь к Corvett, аналогичные симптомы ушли после смены масла и обоих фильтров, очистки радиатора вариатора. Масло прошло чуть больше 20 т.к.. Это вариант с минимальными вложениями, если не поможет, тогда либо капиталить, либо контракт.

Алексей Алексеевич, Corvett, Спасибо, Бог даст вернусь из поездки на авто, то первым делом на сервис для полной замены, посмотрю как будет с деньгами, есть намерение помимо прочего, поменять радиатор вариатора.

Мне помогла замена ступичных, гул ушел. Есть ещё с вариатора на приводные валы подшипники.А, вообще не игнорируй поездку на СТО, опытный мастер надежнее, чем: “Потомственный целитель. Избавлю от гула по фотографии. Полная предоплата.

После полной замены масла с промывкой фильтров в солидном автосервисе (на 145 тыс., отломили и не признались, один из штуцеров радиатора коробки). Залили “Idemitsu”. Через неделю коробка при наборе скорости начала выть. Замена масла на NS-2 (железная банка) помогла сразу. Через неделю лопнул сломанный штуцер. Пока останавливался, почти всё масло ушло. Закольцевал мимо радиатора, долил масло, летом даже не перегревалась. Снял радиатор для самодельного изготовления штуцера (покупка нового очень дорого),- грязь через щели в подкрылке забила намертво все соты. Керхером очищать нельзя,- всё гнётся. Отмачивал в воде несколько дней с воздушным компрессором и тоненькой щёткой, кусочком оцинковки закрыл щели в подкрылке. Пользуюсь только NS. Уже 415 тысяч пробег, пока всё ОК.

Добрый День! Вчера вернулся! Ощущения не передаваемые! Проехал на свистящем вариаторе всего: 5687 км. Маршрут- Нижний Новгород-Керчь, далее Керчь-Симферополь-Керчь, Затем Керчь-Нижний Новгород. Ехал через ЦКАД.(Москва) На скорости порядка 110 при езде порядка 40 мин, начинается вой, спустя минут 10-15 вылетает SLOW DOWN, стоишь так же минут 10-15 на аварийке и едешь дальше в правом ряду. Ужасная мука!!! На скорости 90-95 км/ч до 2100 об/мин, все в порядке, свист идет, но перегрева нет. Далее выскочил chek – ошибка код: 0741 – не срабатывает клапан муфты гидроблока??? Ощущается так, давишь на газ, обороты растут- машина не едет, скорость не набирает. то появлялась, то исчезала. Обратно дорога была невероятно трудной. на улице средняя температура 33-35 градусов, а именно от Ростова до Нижнего Новгорода. В Крыму, Краснодаре 26-28 градусов было. Вывод, думаю сделать следующее: Солью масло, заменю радиатор вариатора, стоит родной при пробеге на сейчас 300 000 км. Посмотрю магниты на поддоне. Исходя из этого приму решение по замене масла с фильтрами и прокладками. Коллеги, а кто нибудь пользовал масло “bsl” для вариатора? (по моему так, впрочем могу ошибаться, на ютубе ролик видел) сообщите пожалуйста как Вам? Заранее Благодарю всех участников темы.

Может, при замене просто забывают обнулить датчик старения масла в варике, и варик сам себя избыточным давлением убивает, качая на запредельных мощах чистое, не нуждающееся в такой интенсивной циркуляции, масло ^_^

Tornovem Согласен! Возможно! Проверю с помощью EL 327.Дружище! проблема в том, что все ” охуеваю.т” от пробега????Дальше из мастеров, смотреть никто ничего в принципе не хочет!!!У меня есть близкий друг, у еторого абсолютно такой же ланцер, в пробегом 458 000, да согласен с доп радиатором. Но вариатор то родной!!!Сам обнулю датчик странеия, только вот я думаю, что наверное о больше для сервесменов!!!???В любом случае, очень благодарен!

17 января, 00:53

На моем кашкае стоит jf011e прям жужание на оборотах 3000+ из-за редукционного клапана в насосе и только на прогретом варике. Правда он не родной, а transgo, но цимес думаю в высоких оборотах и появление некого жужжания. Подшипники на фоне всего равномерно шумят и шум зависит от оборотов. Я бы глянул в насос, а раз уж туда глянуть, то привет – “Ну пока снятая, то давайте это поменяем то, да сё”. Ошибку 0741 я бы лечил с гидравлической части в гидроблоке, так как из-за утечек пошло голодание блокировки, из-за этого начался перегрев жидкости и уже потом мог сварится и залипнуть соленоид в положении всегда открыт/закрыт.

Шум в вариаторе могут издавать не только подшипники. Исходя из устройства вариаторов, симптомы неисправности по посторонним шумам отличаются в линейке вариаторов JF010E- JF011E — JF016Е- JF017Е и JF015E.

Посторонний шум в вариаторе  JF015E.

В вариаторе JF015E работа АКПП начинается через передачу крутящего момента от гидротрансформатора через входной вал, который механически жёстко закреплен к ведущему конусу. Далее через ременную (цепную) передачу вращение получает ведомый конус. Т.е. при запуске машины в «паркинге» и в «нейтрали» мы получаем:

— вращение первичного вала;

— вращение ведущего конуса;

— вращение ведомого конуса.

При включении «драйва» или «реверса» замыкается пакет сцепления вперед либо назад, останавливаются все валы — входной, ведущий и ведомый. Компенсация отсутствия вращения происходит за счёт гидротрансформатора. После того, как мы отпускаем тормоз, начинается движение посредством передачи вращательного движения от гидротрансформатора.

Вернёмся к подшипникам. Как правило, это подшипник входного вала, либо один из подшипников на ведущем или ведомом конусе.

Когда мы заводим мотор и селектор установлен в «паркинг», либо в «нейтраль», то можно услышать глухой механический шум. Будто что-то перекатывается. Это говорить о возможном разрушении одного из подшипников. Удостовериться в этом можно путём переключения селектора передач в положение «P», либо в «R». Пока мы удерживаем педаль тормоза, шум прекращается.

Что касается шумов, которые появляются и пропадают по мере прогрева трансмиссии, это ни каким образом не может говорить о разрушении подшипников внутри трансмиссии.

Если в каком-то диапазоне оборотов, либо в определенном диапазоне скорости, появляется высокочастотный, напоминающий журчание, ноющий звук —  это всегда будет говорить о том, что это имеется проблема с гидравлической системой трансмиссии. Либо это какая-то внутренняя утечка, либо такой звук издаёт испорченное масло, которое  вспенивается, проходя через насос. Также это может быть нехватка самой трансмиссионной жидкости.

Зимой некоторые автовладельцы обнаруживают появление симптомов неисправности вариатора: машина перестает ехать, появляется какой-то жужжащий ноющий звук. Причина этого — утечка трансмиссионной (рабочей) жидкости из радиатора. В радиаторе есть две трубки, которые ничем не защищены. Материал магистралей – алюминий. В результате его разрушения  появляются небольшие, точечные места утечки, из которых и вытекает жидкость.

Если следить за герметичностью радиаторов, то такая ситуация выражается в виде появления маслянистой «шубы» из грязи и масла. Это уже говорит о том, что  скоро появится обильная утечка масла из коробки.

В морозы при прогреве вариатора давление масла немного выше, поскольку из-за низких температур масло будет более вязкое. В результате происходит срыв трубки и сильная утечка масла.  Машина обездвиживается.

Если на автомобиле не ездить до последнего, то всё обойдётся лишь устранением утечки и полной, либо частичной заменой масла.

Подытожим. Неисправные подшипники издают постоянный шум. Когда вы начинаете движение, вас этот шум сопровождает всегда. Может меняться лишь его частота. Он может становиться либо громче, либо тише и при остановке машины полностью пропадать.

Второй момент — это испорченное масло, либо его утечка. При испорченном масле нужно просто идентифицировать этот шум. Это будет жужжащий, ноющий  неприятный посторонний звук из вариатора. Чаще всего, шум появляется при прогреве АКПП до рабочей температуры в 80-90 градусов Цельсия. Причем чем выше температура, тем больше мы слышим это жужжание. В таком случае нужно полностью заменить трансмиссионную жидкость.

И третий момент — это утечка масла из трубок охлаждения вариатора. За этим нужно следить, регулярно осматривая коробку на предмет течей. Просто так, постоянно контролировать уровень жидкости в вариаторе не нужно. Масло оттуда никуда не испаряется и не девается. Снижение уровня масла в вариаторе может возникнуть только в том случае, если коробка утратила герметичность. Поэтому достаточно просто производить обычный осмотр автомобиля раз в неделю, перед тем как в него сесть. Просто сделать обход вокруг и посмотреть — нет ли внизу каких-то жирных, масляных подтеков и всё. Этому учат в автошколе. По крайней мере, раньше учили.

Если игнорировать данные симптомы, это может привести к довольно серьезным разрушениям, таким как разрушение сепараторов подшипников. Сепаратор предназначен для того, чтобы держать расстояние между шариками, и не допускать смещение оси того узла, на котором стоит.

Когда сепаратор разрушается, шарики в подшипнике смещаются в одну из сторон и утрачивается соосность узлов. За этим следует разрушение корпуса, зубчатой шестерни, либо зоны сопряжения корпуса с валом. Это может максимально поднять цену будущего ремонта агрегата. Поэтому если появились какие-то посторонние шумы, обязательно обращайтесь в сервис, если вы сами не в состоянии устранить данную поломку.

Это относится только к модели JF015E и не касается вариаторов JF010E, JF011E, JF016E, JF017E и всех прочих CVT, у которых пакеты сцепления расположены на оси ведущего конуса и первичного вала.

Посторонний шум в вариаторе  JF010E, JF011E, JF016E, JF017E.

На этих вариаторах, при стоящем на месте автомобиле, мы не сможем определить шум подшипника. Некоторые автовладельцы с данными вариаторами говорят о шуме подшипника во время стоянки автомобиля. Такого быть не может. Это шум не из вариатора. Из вариатора вы можете услышать шум только при начале движения, либо уже в движении.

На этих вариаторах имеется гидротрансформатор. К нему закреплен входной вал и пакеты сцепления для включения передачи вперёд и назад. На этой же оси «сидит» ведущий конус. Т.е. когда мы заводим автомобиль, крутящий момент передаётся через гидротрансформатор, насос и входной вал, но передачи крутящего момента на ведущий конус нет. Соответственно ведущий и ведомый конусы стоят на месте. В силу такой конструкции невозможно определить посторонний шум от разрушившихся подшипников без передвижения автомобиля.

Когда же мы начинаем движение, то смыкается пакет сцепления либо вперёд, либо назад. Происходит вращение ведущего конуса. Вот теперь мы сможем услышать посторонние шумы. Как правило, они «вылезают» уже на первых километрах движения. 5 -10 км пути дадут понимание, есть ли посторонний шум от подшипника, либо нет.

Неисправность ступичных подшипников

Ступичные подшипники, как правило, шумят уже на более высокой скорости от 20-30 км/ч. Естественно, бывают разрушения, которые можно услышать на меньшей скорости.

Ещё один момент определения постороннего шума из коробки — это движение по трассе. Если вы сомневаетесь в источнике шума, то для проверки вы можете прямолинейно двигаться по трассе с какой-то равномерной скоростью, при которой возникает максимальная слышимость постороннего шума и делать затяжные движения руля влево-вправо — вилять «змейкой». Если тональность шума меняется из стороны в сторону, то это говорит о том, что вышел из строя подшипник ступицы.

За счёт своего слуха вы можете локализовать шум: либо это левая сторона, либо правая, либо шум сзади. Естественно, когда мы нагружаем правую сторону, мы поворачиваем влево. И когда мы делаем затяжной поворот вправо, то нагружается левая сторона. Если мы поворачиваем вправо и у нас увеличивается звук, значит шум с левой стороны. И если мы поворачиваем влево, у нас с правой стороны нагружается подшипник и увеличивается шум, значит и разрушение на правой стороне.

Учитывая вышесказанное, стоит относиться к своим автомобилям более внимательно. Если вы сами не можете определить есть ли проблема или нет, но  чувствуете, что автомобиль себя ведёт как-то не так, как раньше — обращайтесь в специализированные сервисы, чтобы вам там помогли с определением источника посторонних шумов.